5 мифов и ошибок о посадке саженцев плодовых деревьев | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Мифы о посадке деревьев

5 мифов и ошибок о посадке саженцев плодовых деревьев | Своими руками - Как сделать самому

Перейти на неадаптивную версию сайта К процессу посадки деревьев в саду нужно подходить очень ответственно, ведь от того, насколько правильно вы это сделаете, будет зависеть дальнейшая судьба деревца, его здоровье и урожайность.

Наверняка у каждого огородника есть свои хитрости в этом деле, однако существует и немало мифов и заблуждений, о которых полезно узнать.

1-й миф: Непосредственно перед посадкой у деревьев обязательно обрезать некоторые живые ветви.

Это часто обосновывается тем, что крона всегда находится в балансе с корневым комом. На самом деле, кардинальную обрезку делать не стоит. Живые ветки содержат в себе резервный запас энергии в виде масла или крахмала. Их удаление уменьшит энергетические резервы. Перед посадкой избавиться можно разве что от раненных и мертвых веток.
2-й миф. Посадка на глубину помогает развиться более сильным корням. Не нужно сажать деревья, да и любые другие растения глубже, чем на уровень верхнего корневого кома. Именно неправильная посадка и является основной причиной гибели древесных культур. Такие растения если и не погибнут сразу, то уж точно будут иметь угнетенный вид и плохо развиваться. Нередко садоводы принимают такое состояние за почвенное голодание и интенсивно начинают поливать и подкармливать дерево. Но растение уже обречено, ведь его кора сильно подопрела. Очень важно вовремя заметить ошибку и пересадить его. Но ни в коем случае не нужно откапывать грунт со ствола, тогда образуется воронка, в которой будет застаиваться влага, и кора начнет опять отмирать.
3-й миф. Деревья после посадки нужно оградить кольями. На самом деле растения будут намного сильнее, если эти самые колья не поставить. Если же место посадки ветреное, то можно оставить колышек на 6-12 месяцев, а потом убрать.

4-й миф. Очень толстый слой мульчи идеален для молодых деревьев.

Это не так. Корни в таком случае очень глубоко прорастут в мульчу. В жаркие дни она начнет подсыхать, и корневая система просто не сможет получить воду, необходимую для нормальной жизнедеятельности дерева. Слой мульчи не должен быть излишне плотным.
5-й миф. Дерево непрерывно растет круглый год, начиная от образования почек, заканчивая опадением листвы. Не совсем. Около 90 % роста дерева приходится только на первые недели после образования на них листьев. В весенний период появляется очень много вредителей или заболеваний, которые соответственно негативно повлияют на рост дерева. Поэтому с ними нужно своевременно бороться.
6-й миф. Муравьи способствуют распаду дерева. Муравьи, конечно, могут строить свои жилища на деревьях, но они не питаются древесиной. Ее просто обожают термиты, которые никогда не селятся на стволах древесных растений. На самом деле, муравьи – очень полезные насекомые, помогающие избежать гибели дерева, ведь свои жилища они содержат в идеальном порядке.

7-й миф. Раны на стволах можно легко исцелить.

Излечить поврежденную древесную ткань практически невозможно. Но зато вполне можно оградить поврежденные участки от здоровых при помощи специальных средств типа садового вара.

8-й миф. Очень интенсивный полив полезен для вновь посаженных деревьев.

Это основная ошибка неопытных садоводов. На самом деле чересчур интенсивный полив является частой причиной болезней и гибели древесных культур. Не стоит заливать растения даже в самый жаркий день, ведь это, скорее всего, приведет к загниванию корневой системы.
9-й миф. С ранами и порезами можно справиться с помощью краски. Краска, покрывающая древесину, никак не может способствовать исцелению. Но при этом нередко она вызывает гниль, из-за уплотнения влаги в стволе. Тем более в ней, как правило, содержится вредоносная химия. Так что красить порезы и раны у растения все же не стоит.

10-й миф. Дерево нужно сажать в “глиняную болтушку”.

Такой совет можно встретить во многих книгах по садоводству. Некоторые специалисты непосредственно перед посадкой рекомендуют окунать корни деревьев в жидкий раствор глины. Но на самом деле этот шаг абсолютно бессмыслен. Более, того, если корневая система побывала в такой болтушке, то на ней в любом случае образуется плотный твердый слой, который очень сильно будет мешать работе корней, пока он не раскиснет во влажном грунте. Считается, что глиняная болтушка помогает почве лучше прилипнуть к корням. Но на самом деле она и так хорошо прилипает, стоит только смочить эти самые корни водой и потом присыпать их землей.

11-й миф. Нужно подготовить посадочные ямы за несколько месяцев или же непосредственно в день посадки.

Ни то, ни другое делать не нужно. Если выкопать яму задолго до посадки, то грунт в зимнее время просто отойдет от стенок и корни сильно замерзнут. Если же сделать это в день посадки, то почва, скорее всего, начнет оседать и таким образом корневая шейка саженца будет загубленной. Такие деревья будут слабыми и незащищенными от вредителей и многочисленных заболеваний.

Альбина Рогова Альбина Рогова
статьи:  +14
Код для вставки

на тему “Плодовые деревья”

Расскажите о нас друзьям: Просвирник мутовчатый

Источник: https://www.asienda.ru/plodovye-derevya/mify-o-posadke-derevev/

Как заставить деревья плодоносить – лучшие способы

5 мифов и ошибок о посадке саженцев плодовых деревьев | Своими руками - Как сделать самому
Заставляем молодые деревья плодоносить

Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.

Каждая культура должна давать молодые побеги, разрастаться – “обзаводиться детками”. Если этого не происходит, растение тратит силы на собственное развитие, не спешит цвести, и давать плоды. Поэтому способы, о которых я расскажу, направлены на то, чтобы заставить молодые деревья почувствовать необходимость воспроизведения потомства.

Перетяжка

В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.

Схема перетяжки ветки плодового дерева

Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.

Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.

После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.

Кольцевание

В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем “вверх ногами” и крепим на прежнее место с помощью пленки.

Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить

Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.

Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.

Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.

Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.

Изменение положения веток

В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.

Схема горизонтального крепления ветвей дерева

Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.

Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.

Прищипывание

Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.

Если плодовые деревья не плодоносят – поможет прищипывание

Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.

Способ Коломийца

Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.

Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения

Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.

По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:

  1. Первая подкормка проводится в середине апреля.
  2. В середине мая вносим ту же смесь, в тех же объемах.
  3. В конце мая заключительная подкормка по этой методике, но остальные плановые можно продолжать.

Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.

С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.

Не забывайте, что плодовым культурам в период усиленного питания нужно много влаги, это очень важно. Поливать следует раз в неделю, но обильно – по 1-2 ведра на одно дерево.

Используя один из описанных способов, вы сможете заставить плодовые деревья приносить урожай. Я обычно начинаю с наиболее щадящих методик – прищипываю и кормлю по методике Коломийца, если вдруг не помогает, использую разведение, кольцевание, или перетяжку веток. В 90% случаев деревья начинают давать урожай.

Константин Федорович Валинов, садовод

Источник: https://vsadu.ru/post/kak-zastavit-derevya-plodonosit-luchshie-sposoby.html

Планируете плодовый сад? Не допустите эти 10 ошибок!

5 мифов и ошибок о посадке саженцев плодовых деревьев | Своими руками - Как сделать самому

Это только кажется, что плодовые деревья растут и дают урожай сами по себе. Опытные садоводы знают, каких забот стоит получение качественного и обильного урожая. Как же бывает обидно, когда, несмотря на титанические усилия, результат не радует.

Сад постоянно болеет? Плодов мало, они мелкие и невкусные? Некоторые деревья и вовсе погибают? Скорее всего, всё объясняется просто – уже в момент закладки плодового сада были допущены принципиальные ошибки, которые и привели к плачевному результату.

Исправить, конечно, можно, но лучше этих ошибок избежать.

Планируете плодовый сад? Не допустите эти 10 ошибок!

1. Не учтены особенности участка

Как правило, выбирать участок под сад нам не приходится, какой он есть, такой и будет. Но все же проанализировать его особенности и сделать выводы — это в наших силах.

Хорошо, если участок под сад расположен на равнине, он подходит для выращивания всех плодовых культур. Но если имеется уклон в сторону востока и, особенно, юга, имейте в виду, что эти участки прогреваются быстрее весной и сильнее летом.

Соответственно, сажая на таком склоне рано просыпающиеся после зимы культуры (абрикос, например), вы рискуете, что они будут постоянно рано зацветать и страдать от весенних заморозков, а влаголюбивые (груша) страдать от летнего зноя.

В результате, урожая вы можете не дождаться.

Также стоит учитывать, что на верхней части таких участков стоит высаживать деревья более устойчивые к ветру и засухе, а в нижней, где скапливается влага, — устойчивые к переувлажнению.

Если ваш участок расположен в котловине, где скапливается холодный и влажный воздух, то, скорее всего, разводить сад вообще не стоит, либо очень тщательно выбирать культуры. Ведь они будут принимать на себя все самые неблагоприятные факторы – низкие температуры в момент цветения и вспышки грибковых заболеваний из–за повышенной влажности.

2. Проигнорированы особенности почвы

Понятно, что качество жизни плодового дерева напрямую зависит от его корневой системы, а та, в свою очередь, зависит от той почвы, в которой она развивается. Большинство плодовых деревьев имеет мощную корневую систему, уходящую вглубь и расходящуюся вширь. Для нормального питания ей требуется и большой запас питательной среды и влаги.

Потребует очень самоотверженных усилий выращивание сада на бедных песчаных и каменистых, заболоченных, плотных глинистых или засоленных почвах. Те садоводы, которые сажают деревья в такие почвы без предварительной их подготовки и улучшения, вряд ли дождутся хорошего урожая. Почва должна быть воздухо- и водопроницаема. Такую почву называют структурной, она — как губка.

Но и каждая порода плодовых деревьев имеет свои «запросы». Яблоне «подавай» легкие чернозёмы, суглинистые или супесчаные почвы. Они должны быть достаточно рыхлыми и в меру влажными.

Переувлажнения яблоня не выносит.

Вишня предпочитает лёгкие супесчаные, груша — неплотные суглинки, богатые гумусом, а слива хорошо растёт и плодоносит только там, где почва суглинистая, хорошо удобрена и имеет запас влаги.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Стоит измерить и кислотность почвы, для большинства саженцев плодовых культур она должна быть нейтральной с РH 5,5-7.

Как измерить и изменить кислотность почвы, читайте в материале «Кислотность почвы — как определить и раскислить».

3. Высокие грунтовые воды

Планируя высаживать те или иные плодовые культуры, стоит узнать уровень залегания грунтовых вод.

Как правило, высокие и долговечные деревья на семенных подвоях имеют глубокую корневую систему, уходящую вниз более чем на 2 метра.

А если грунтовые воды на вашем участке расположены выше, то большую часть времени эти корни будут мокнуть в воде, загнивать и задыхаться, а само дерево кое-как существовать – тут не до урожая.

Для косточковых пород можно сделать поблажку уровня до 1,5 метров, а ягодным кустарникам — ещё меньше.

Об успешном опыте выращивания груш на участке с высокими грунтовыми водами читайте в материале «Почему я выращиваю груши только на айвовом подвое».

4. Нет защиты от ветра

Если заложить сад на открытом, продуваемом всеми ветрами участке, то, скорее всего, зимой он будет страдать от морозов, (ведь ветер сдувает снег), а летом — от иссушающего знойного ветра. При постоянном ветре и пчёлы–опылители с трудом летают, да и молодые саженцы, раскачиваясь из стороны в сторону, плохо укореняются.

Поэтому, разбивая сад, одновременно высаживайте и ветрозащитные растения с северной и восточной стороны участка. Не забудьте также подвязать саженцы к опорам.

Молодые саженцы нужно обязательно подвязывать к опорам. © dragfepic

5. Малое видовое разнообразие

Часто садоводы закладывают сад, ориентируясь на одну культуру, скажем, яблоню. Обычно это делают, если сад закладывается для получения прибыли. С одной стороны, за таким садом легче ухаживать, все работы можно проводить сразу на всех растениях (удобрять, поливать, опрыскивать).

Но, как правило, именно в монокультурных садах растения требуют и более тщательной, и частой обработки от вредителей и болезней. Ведь распространяются они в таком саду молниеносно по всем растениям.

Ориентируясь на одну культуру, в случае какого-либо просчёта вы можете совсем остаться без урожая.

6. Не районированные сорта

Для получения качественного и регулярного урожая очень важно высаживать плодовые деревья, выращенные в местных питомниках и адаптированные к вашей местности.

Часто этим правилом пренебрегают, покупая саженцы у случайных продавцов, либо руководствуясь заманчивой ценой.

В результате, саженцы из более южных регионов будут плохо переносить морозы вашей местности, а более северные саженцы пострадают от ваших регулярных зимних оттепелей. В обоих случаях это отразится на урожае, да и на жизни растения в целом.

7. Загущенные посадки

Плодовым деревьям для нормального развития и плодоношения нужен свет, воздух, определенный объём почвы.

Часто в любительских садах, в целях максимального использования площади участка, растения высаживают слишком близко друг к другу – кроны смыкаются, наползают друг на друга, ветви стремятся вверх, а низ оголяется.

Как результат — снижение урожая и недолговечность самих растений. Выживет сильнейший, поскольку между ними идёт конкуренция за свет, питание и влагу.

Нормальной считается посадка, когда между взрослыми растениями есть свободный проход для человека. Поэтому при покупке саженцев интересуйтесь будущими размерами растений.

8. Неправильная посадка

Чтобы саженец хорошо приживался и, значит, быстро вступил в плодоношение, его нужно правильно посадить. Яму под посадку готовят заранее. Лучше за полгода или хотя бы за месяц до высадки саженца. Её делают достаточно широкой и глубокой и наполняют рыхлой плодородной смесью.

Если саженец посадить сразу (в только что выкопанную яму), то это чревато тем, что земля неизбежно даст усадку, и саженец с его корневой шейкой опустится ниже уровня почвы, а это недопустимо. Если же яма сделана заблаговременно, то все физические и химические процессы в ней уже произошли, и при посадке достаточно сделать небольшое углубление под размер корневой системы.

Подробно обо всех нюансах посадки плодовых деревьев читайте в материале «Как посадить дерево правильно?»

Часто саженцы высаживают с листьями и открытой корневой системой. Так делать не стоит. Корни при выкопке, наверняка, сильно повреждены и намеренно укорочены. Они работают плохо, а листья при этом активно испаряют влагу. Приживаются такие саженцы с трудом.

Стоит учитывать и такой важный фактор, как сроки посадки. Для южных регионов, с мягкими зимами и жарким засушливым летом, для посадки предпочтительнее осень. Так саженец по максимуму получит влагу и имеет высокие шансы прижиться.

Подробнее об осенней посадке саженцев читайте в материале «Что нужно знать для успешной посадки саженцев осенью?»

В северных же регионах, где осадки и летом выпадают регулярно, лучше высаживать весной, чтобы саженец успел прижиться и адаптироваться перед суровой зимой.

Правильная посадка саженца — основа его здоровья в первые годы жизни. © howtoplantnewtrees

9. Отсутствие растений-опылителей

Многие плодовые культуры, особенно косточковые, для хорошего плодоношения требуют наличия поблизости растения-опылителя. Это могут быть взаимоопыляемые виды, либо саженец того же вида, но другого сорта, либо просто сеянец (дичка). Поэтому, покупая растение для сада, интересуйтесь, не нужно ли их купить два и более.

10. Когда планирования никакого и нет

Часто бывает, начинающие садоводы сажают какие-то деревья и кустарники просто потому, что у них есть дармовой или очень дешевый посадочный материал и свободное место.

«Ну, почему бы не купить этот интересный летний сорт яблони на распродаже, если саженец стоит копейки, а свободного места на участке — просто завались? Вы говорите, есть у меня уже два сорта летних яблонь? Ничего! Где два, там и три!»

Через несколько лет эти три яблони вырастают и начинают давать хороший урожай. И тогда получается, как в том анекдоте, «пирожки с яблоками, яблочная шарлотка, яблочный сидр, сок, квас, варенье…. а не спилить ли к чертям эти яблони?!!!»

Скрупулёзно выбирайте не только виды плодовых деревьев, которые будут расти на вашем участке, но и сорта, с учетом того, чтобы вы могли без особых хлопот переработать урожай. Ведь выращивается он с трудом и, глупо, согласитесь, если потом банально пропадает только потому, что его слишком много. Ведь, бывает, не то, что продать, в урожайные годы его и даром никто не возьмет!

В заключение, стоит добавить, что даже если вам удалось избежать всех перечисленных ошибок, для получения большого и качественного урожая в саду необходимо соблюдать правила агротехники — вовремя поливать, удобрять, обрабатывать от вредителей и болезней, проводить обрезку.

Успехов вам и хороших урожаев!

Источник: https://www.botanichka.ru/article/planiruete-plodovyiy-sad-ne-dopustite-eti-10-oshibok/

Саженцы плодовых деревьев: самостоятельное выращивание

5 мифов и ошибок о посадке саженцев плодовых деревьев | Своими руками - Как сделать самому

Выращивание саженцев плодовых деревьев требует знаний и навыков. Если вам удалось достать не саженец, а только черенок, то придется самому позаботиться о том, чтобы вырастить из него полноценное дерево. Данная статья поможет вырастить полноценный саженец из маленького черенка.

Чтобы вырастить саженцы, необходимо наладить процесс выращивания, который состоит из трех этапов. Первый этап – этап окулянтов. Второй – этап однолеток. Третий – этап двулеток. На первом этапе размножаемые сорта окулируют на подвои, на втором этапе из привитых глазков выращивают однолетки, а на третьем этапе — двулетки.

Этап 1. Окулянты

Выбрав породы плодовых культур, которые вы собираетесь выращивать, нужно подобрать для них подходящие подвои.

Когда проблема выбора решена, можно приступать к подготовке участка для саженцев. Осенью под перекопку (или вспашку) нужно внести на 1 сотку (в зависимости от почвенных условий) 2—5 ц навоза, 0,6—1,0 кг фосфорных и калийных удобрений.

Подвои следует высаживать ранней весной. Схемы их размещения:

  • 75 x 20 см — при выращивании неразветвленных однолеток;
  • 80 x 25 см — при выращивании кронированных однолеток;
  • 90 x 30 см — при выращивании двулеток семечковых пород.

Корневая система заготовленных подвоев должна быть хорошо развитой, а толщина корневой шейки (у клоновых — условная корневая шейка на расстоянии 12—15 см от пятки) — 6—10 мм.

Посадка саженцев

Перед посадкой корни растений обрезают: у сеянцев их укорачивают до 15—20, у клоновых подвоев — до 5—10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (на легких почвах допускается ее заглубление на 5—6 см), отводки клоновых подвоев на 20—25 см.

Высаженные подвои подрезают на высоте 20—25 см, удаляют лишние разветвления, выделяя основной ствол.

Дальнейший уход за растениями состоит в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков в рядах, при необходимости — опрыскивании от листовых тлей.

Азотную подкормку вносят в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения хорошо приживутся и достаточно окрепнут. Для этого обычно используют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).

Важнейшая операция на первом этапе выращивания — окулировка (прививка глазком). Ее проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), а побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных областях окулируют с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.

Последовательность окулировки

Последовательность окулировки подвоев такая: в первую очередь — сеянцы груши, во вторую — клоновые подвои яблони, черешню, вишню, сеянцы яблони; и в последнюю — айву, антипку, абрикос, персик, миндаль, алычу.

Высота окулировки сеянцев 3—5 см, а клоновых подвоев — 15— 25 см. В отдельных случаях высота окулировки может быть больше.

Поскольку почва в питомнике ко времени проведения окулировки уплотняется, сразу после проведения этой операции междурядья рыхлят на глубину 8—10 см.

При недостатке влаги в октябре проводят влагозарядочный полив, что способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.

Этап 2. Срезка подвоев

На этом этапе первоочередная задача — срезка подвоев на привитой глазок. Ее проводят в начале весны, до сокодвижения. Срез делают острым секатором на 1—2 мм выше привитого глазка, с небольшим наклоном (до 20°) от горизонтали.

Поверхность среза (особенно если площадь его большая, а подвой толстый) нужно покрыть водоэмульсионной краской, добавив в нее фунгицид. При небольшом объёме работ можно использовать садовый вар. Обработка срезов предупреждает “плач” подвоя и развитие грибков, способствует лучшему заживлению раны.

Садоводы за рубежом, чтобы не отламывались побеги и не отрывались корешки при сильных порывах ветра, возле каждого окулянта устанавливают колышек и подвязывают к нему растущий побег привитого сорта.

Это особенно актуально для клоновых подвоев. Однако установка колышков — операция трудоемкая и далеко не всегда оправданна. Побеги подвоя, появляющиеся в процессе роста саженца и достигшие 5 см в длину нужно удалять.

Запаздывание приводит к ослаблению культурного побега.

Срезка подвоя над привитой почкой: а —правильно; б — неправильно (слишком низко); в — неправильно (слишком высоко); г — неправильно (наклон в сторону почки)Типы саженцев: а — некронированная однолетка; б — кронированная однолетка; в — обычная двулетка; г — двулетка с однолетней кроной (“книп-баум”).

Стрелками указаны места весенней обрезки “на крону”. Обратите внимание на углы отхождения боковых ветвей.

На втором этапе, как и на первом, необходимо рыхлить почву, выпалывать сорняки, при необходимости опрыскивать от вредителей и болезней.

Про подкормку

Весной и вначале лета развивающиеся однолетники подкармливают азотными удобрениями – (0,15—0,20 кг на 1 сотку по действующему веществу на каждую подкормку).

Вишня, персик, абрикос, миндаль, а также некоторые сорта сливы, яблони и груши образуют на втором этапе, процесса выращивания саженцев, однолетки с кроной. Этот процесс нужно регулировать.

чтобы получить саженцы, отвечающие принятым стандартам. В первую очередь удаляют побеги, появляющиеся в зоне штамба (50—60 см от поверхности почвы).

Их или выламывают по мере появления, или прищипывают (пинцируют) 2—3 раза, а в конце лета вырезают на кольцо.

Выше зоны штамба забирают 3—4 удачно расположенных побега с достаточно большими углами отхождения от ствола (40—60 °), а рост остальных подавляют прощипыванием.

Особые условия для персика

На особенностях выращивания саженцев персика следует остановиться подробнее. В центральных и северных областях деревья персика лучше формировать в виде куста со штамбом высотой 20—30 см или совсем без него. Такие растения удобнее укрывать на зиму.

Если же растение подмерзло выше уровня снега, оно легко восстанавливает крону за одну вегетацию, поскольку в кусте есть несколько скелетных ветвей. Таким образом, на саженцах персика можно оставлять боковые побеги из нижних почек, в будущем они составят остов кроны.

У однолеток черешни, слабоветвящихся сортов яблони, груши, сливы, айвы развитие боковых побегов стимулируют, срезая верхушку растущего саженца, когда он достигает высоты 80— 100 см. Срез делают острым ножом или секатором, удаляя верхушку длиной до 20 см так, чтобы ветвление происходило в зоне размещения яруса — на 15—20 см выше штамба.

Для стимулирования кронообразования у однолеток 3—6 раз срезают верхние молодые листья (“чубчик”) растущего побега, стараясь не повредить верхушечную почку. Делают это, когда саженец достигнет 75—80 см. Операцию проводят через каждые 10 дней.

Следует отметить, что удаление верхушечных листьев приводит к уменьшению общей ассимиляционной поверхности растения. Поэтому применять этот прием целесообразно при условии поддержания сильного роста окулянтов на высоком агротехническом фоне.

Если однолетние растения по каким-либо причинам оставлены для роста еще на один год, то весной, на третьем этапе процесса выращивания саженцев, делают формирующую обрезку саженцев.

До начала сокодвижения (набухания почек) неразветвленные однолетки кронируют, срезая их на высоте 20—25 см выше принятой длины штамба. Срез делают на почку, направленную в сторону, противоположную изгибу однолетки. В начале вегетации на штамбе выламывают все тронувшиеся в рост побеги. Затем выделяют будущие скелетные ветви, а рост остальных побегов подавляют прищипыванием.

Если на втором этапе однолетки образовали крону, то обрезка саженцев весной в третьем поле заключается в вырезании ветвей с острыми углами отхождения от ствола и тех, что расположены в зоне штамба, а также в небольшом укорачивании оставшихся ветвей для соподчинения их центральному проводнику и друг другу.

В случае, если ярус, образовавшийся в первом поле из преждевременных побегов, оказался неполным и включает менее трех ветвей, их коротко (оставляя 10—15 см) подрезают на наружные почки.

У сортов яблони и груши, склонных к ветвлению, можно получить двулетние саженцы с однолетней кроной (так называемый “книп-баум”, что в переводе с голландского означает “цветущий саженец”).

Для этого весной в третьем поле питомника однолетки срезают на высоте 40—50 см на “обратный” рост.

Боковые побеги ниже места среза удаляют, оставляя только верхний побег. Когда побег достигнет длины 30 см, его подвязывают к опоре, чтобы он рос вертикально. При высоком уровне агротехники на растущем побеге образуются многочисленные боковые побеги с почти прямыми углами отхождения от ствола. В будущем это обеспечивает скороплодность и высокую продуктивность деревьев.

Уход за почвой, подкормка, борьба с вредителями и болезнями на третьем этапе такие же, как и во втором.

Источник: https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE

5 непростительных ошибок при осенней посадке деревьев и кустарников

5 мифов и ошибок о посадке саженцев плодовых деревьев | Своими руками - Как сделать самому

Если погибает саженец, мы предпочитаем винить в этом недобросовестного продавца, погоду или садовые болезни. Но чаще причина кроется в нас самих, а точнее, в неправильной посадке плодовых деревьев и кустарников.

Остаются последние деньки, в течение которых нужно успеть высадить плодовые растения. Саженцы деревьев должны найти “пристанище” до конца этой недели, а ягодных кустарников – не позднее 20-х чисел октября. Но не спешите, чтобы в процессе посадки не совершить ошибок, исправить которые потом будет очень трудно. Для начала ознакомьтесь с типичными недоразумениями, возникающими при посадке.

Ошибка 1.Посадка саженца в неподготовленное место

Если вы посадили растение в целинную или сильно уплотненную землю, прямо на лужайку или газон, не удивляйтесь, что саженец начнет болеть, сохнуть и со временем погибнет. А даже если приживется, то плодоносить будет мало и недолго.

Место для посадки саженца нужно готовить за 2-3 месяца

Что делать. Ни в коем случае не высаживайте плодовые и ягодные кустарники и деревья в целину. Подождите 1-2 сезона, а лучше вскопайте землю и сначала высадите в нее однолетние цветы, кабачки или другие овощи.

При посадке на месте газона снимите около 1 кв.м дерна, по периметру вкопайте газонную ленту, а в землю добавьте ведро перегноя, перекопайте зону посадки и затем сделайте посадочную яму. Участок площадью 1 кв.

м вокруг каждой посадочной ямы должен быть покрыт плодородным и рыхлым грунтом.

Ошибка 2. Растения высажены вплотную друг к другу

Если вы расположили саженцы слишком близко, то скоро они начнут конкурировать за питательные вещества, находящиеся в почве, свет, воздух и влагу. Это приведет к загущению посадки, болезням и снижению плодоношения.

Расстояние между культурами должно составлять минимум 30 см

Что делать. Высаживайте растения в соответствии с правилами безопасной посадки.

КультураРасстояние в ряду (м)Расстояние между рядами (м)
Яблоня и груша на сильнорослом подвое4-66-8
Яблоня и груша на слаборослом подвое1,5-2,54-5
Вишня и слива на сильнорослом подвое3-44-5
Вишня и слива на низкорослом подвое2,5-33-4
Черешня4-66-8
Алыча3-44-5
Абрикос, персик3-45-6
Грецкий орех4-56-8
Смородина1,52
Крыжовник1,52,5
Малина, ежевика0,51,5

Если в одном ряду высажены разные культуры, расстояние между ними вычисляют по примерной формуле: расстояние=(интервал для 1-го растения+интервал для 2-го растения)/2.

Ошибка 3. Отсутствует посадочная яма

Если вместо посадочной ямы для высадки саженцев используется небольшая лунка шириной ровно с корневую систему или пластиковый контейнер для временной высадки, растение не сможет сформировать обильную корневую систему, а значит, не принесет хороший урожай.

Незаглубленная корневая система зимой может вымерзнуть

Что делать.Размеры посадочной ямы должны составлять 40×40×40 см для ягодных кустарников и не менее 60×60×60 см – для плодовых культур. Правда, всегда следует учитывать уровень залегания грунтовых вод на участке и исходя из этого, формировать посадочную яму.

Ошибка 4. Выбор плохого субстрата для посадки

Избыток удобрений, посадка саженца на компостную кучу, в лесную землю или в перегной приводят к тому, что растение начинает болеть, сгибается от ветра и не может как следует закрепиться в грунте.

Избыток удобрений несет такой же вред, как и их недостаток

Что делать. По общему правилу, посадочную яму под корнями нужно наполнить почвой с участка и добавить немного рекомендуемых удобрений. При этом корневую систему засыпают землей без добавок.

Ошибка 5. Временная осенняя посадка

В суете последних осенних дней перед отъездом в город дачники просто прикапывают саженцы на первое приглянувшееся место. При этом не учитывают сроки и время посадки, погодные условия, состав и характеристики грунта.

Несколько саженцев переваливают в одну крупную емкость, оставляя ее на зиму на участке, или просто пересаживают свежекупленные саженцы в одну посадочную яму. Это приводит к тому, что кустарники и деревья, переехавшие на “временную квартиру”, часто остаются там навсегда.

Такие растения, как правило, плохо развиваются, часто болеют и дают мизерный урожай. Брошенные на зиму в емкостях саженцы рискуют вообще не встретить весну.

Высаживайте саженцы в хорошо освещенном, сухом месте

Что делать. Старайтесь не проводить временную посадку до следующего сезона. Это допускается только для саженцев-однолеток, при наличии хорошо удобренных грядок и соблюдении между посадками интервала 30-40 см. В остальных случаях растения просто прикапывают до весны.

Как прикопать саженцы

Выберите на участке сухое место, на котором весной раньше всего тает снег. Выкопайте небольшую траншею глубиной в 2 штыка лопаты в направлении с севера на юг. При этом с южной стороны стенка ямы должна быть наклонной (под углом 45-50 градусов), а с противоположной – строго вертикальной.

Саженцы уложите в траншею верхушками на юг. Так кора не пострадает от солнечных ожогов зимой. Корни соседних саженцев не должны соприкасаться.

Засыпьте их на 1/4 рыхлым грунтом, хорошо полейте и утрамбуйте его, чтобы в земле не осталось пустот. Затем место прикапывания присыпьте сухой землей и сделайте холм высотой 20-30 см над корневой шейкой саженцев.

Укройте временную “посадку” хвойными ветками, а вокруг расставьте ловушки для грызунов с ядовитой приманкой.

Саженцы прикапывайте на глубину до 40-50 см

Советы по правильной посадке саженцев

При подготовке посадочной ямы аккуратно извлеките верхний слой плодородного грунта и отложите его в сторону. Глину и светлую почву из нижних слоев отбросьте в междурядья. Часть плодородной почвы на дне ямы смешайте с перегноем, добавьте комплексное минеральное удобрение и золу, торф или глину.

Для крупных плодовых деревьев (яблони, груши, черешни) перед посадкой нужно соорудить опору. Для этого установите в центре ямы надежный кол высотой около 2 м. Холмик из питательной смеси удобрений присыпьте землей и установите на него саженец. Затем засыпьте все остатками плодородного грунта, ранее извлеченного из ямы.

Землю аккуратно утрамбуйте ногами или обомните руками. Обильно полейте место посадки из расчета 20-30 л воды на одно дерево и 8-10 л воды – на куст. Когда вода впитается, сверху насыпьте немного сухого питательного грунта, торфа, компоста или перегноя.

Смородину, крыжовник и жимолость обрежьте до высоты 5-7 см от уровня земли, а плодовые саженцы привяжите восьмеркой к колышку.

Источник: https://6cotok.org/1006310508304009506/5-neprostitelnyh-oshibok-pri-osennej-posadke-derevev-i-kustarnikov/

Дерево-сад или многосортовое дерево: как вырастить на своем участке

5 мифов и ошибок о посадке саженцев плодовых деревьев | Своими руками - Как сделать самому

Многосортовые деревья – это деревья, на которых привито несколько сортов. Если у вас потребность в том или ином сорте ограничена, такое растение станет лучшим вариантом для участка.

Более того, с одного дерева можно получить как зимние, так и весенние сорта. Плодоношение в данном случае также будет идти не один год. Выращивание подобного рода деревьев более чем оправданно.

Сколько сортов может быть привито? Есть мнение, что больше пятнадцати.

Многосортовое дерево представляет собой разветвленное растение, обладающее кроной из скелетных веточек, в каждую из них привит конкретный сорт.

Число сортов (скелетных веток) зависит от вашего предпочтения. При этом рекомендуется прививать те сорта, плоды которых вы точно будете употреблять в пищу.

Преимущества многосортовых деревьев

Деревья, на которых привито несколько сортов, обладают целым рядом преимуществ.

  • Такие растения зимостойки. Это достигается следующим образом – в качестве нижней кроны используются привитые сорта и зимостойкие скелетообразователи.
  • Эффективность использования урожая повышается в разы. Это достигается путем разницы в сроках созревания, ввиду чего плоды употребляются одинаково как в переработанном, так и в свежем виде. Особенно это касается слив, груш и яблонь. Ведь, попробовав сладкий плод, вы наверняка захотите кисленького, и наоборот. Помимо прочего, моносортовые плоды, как показывает практика, совершенно не лежки.
  • Сам урожай также становится больше. Это достигается благодаря тому, что сортовые характеристики различны, опыление становится лучше, цветение происходит в разное время.
  • За короткое время вы можете опробовать и сделать выводы касательно того или иного сорта. В итоге затем вы можете «сделать» дерево из любимых сортов.

Есть возможность создать коллекционный сад даже на 1 сотке.

Как вырастить самому семейное дерево

Для того чтобы получить разные сорта на одном дереве, вам потребуется:

  • хороший привой;
  • умение проводить прививки;
  • качественный подвой.

Как проводится прививка черенком? Сначала черенки готовят, для этого их срезают с деревьев еще весной (до середины марта) или осенью – до того как пойдет сок.

Лучше всего провести процедуру осенью, так как за зиму черенки могут подмерзнуть и стать непригодными.

Многие начинающие садоводы делают одну и ту же ошибку, они в один день пытаются срезать черенок и сразу же привить его; естественно, у них ничего не выходит.

В роли скелетообразователя может выступать дерево, выращенное из семечка такого же вида, как и привой, либо дичок.

Сливу на грушу или яблоню на вишню привить не получится. Зато можно привить сливу на терн, а грушу на боярышник, и наоборот.

Как правило, прививку делают на хорошо развитый 2-3-летний саженец с толстыми и крепкими ветками первого порядка. Все неправильные ветви необходимо вырезать на кольцо.

Подвой выглядит таким образом – один центральный проводник и ярус ветвей – 4 штуки. При этом они должны располагаться на расстоянии полутора метров от земли. На дерево рекомендуется прививать не более 5 сортов.

Предварительно каждая ветвь обрезается на расстоянии 30 см от ствола.

Сроки прививки зависят от нескольких факторов – погодные условия, климат и местность. Так, яблони прививают с конца апреля по середину мая, груши – середина апреля – начало мая, косточковые деревья – конец марта – середина апреля. Вы также можете узнать лучшие способы летней прививки плодовых деревьев.

Как правильно прививать

Особенности прививки зависят от толщины ветвей подвоя.

  1. Если подвой ненамного толще черенка, прививка проводится в боковой зарез.
  2. Если толще, ветвь придется спилить и прививка производится за кору.
  3. При одинаковой толщине подвоя и привоя идет прививка с применением улучшенной или простой копулировки.

В процессе проведения прививки все ветви подвоя рекомендуется заменить, иначе он пойдет в рост и заглушит все прививки кроны.

Трехэтажные и четырехэтажные саженцы

При выращивании трех- или четырехэтажных саженцев следует принять во внимание некоторые особенности. Так, плодовые деревья являются перекрестноопыляемыми, а косточковые культуры могут быть самобесплодными. Поэтому необходимо позаботиться об опылении цветков. Для этого придется привить к каждой породе растения хотя бы пару сортов одного срока цветения.

Но не все сорта подходят для указанной цели. К ним предъявляются особые требования. С четырехэтажными саженцами дело обстоит еще сложнее. В данном случае к семенному подвою прививают промежуточную вставку подвоя длиной в 20 см.

Допустим, вы решили вырастить дерево-сад, из яблони и груши. Для этого потребуется пройти следующие этапы:

  1. Сначала стратифицированные семена высаживают в гряду. Расстояние между уже выросшими растениями должно достигать 7 см.
  2. На второй год их выкапывают и укорачивают корни. В июле-августе сеянцы окулируют сортами-скелетообразователями.
  3. На третий год производится обрезка привитых сеянцев на почку сорта весной. Затем происходит выращивание окулянтов. Осенью они становятся однолетками.
  4. Весной однолетки обрезают.
  5. На 5-й год проводится обрезка ветвей сорта-скелетообразователя на почку сорта. В итоге к осени получаются трехэтажные саженцы. Их можно высаживать в сад.

Получить трехэтажный саженец можно только спустя 5 лет. Если порода косточковая, время сокращается на год.

Как ухаживать за многосортовым деревом

Несмотря на большое количество положительных свойств, у многосортовых деревьев есть и недостатки. Первый – это высокая цена, если покупать растения в питомнике. Но эта проблема легко решается, если выращивать деревья самостоятельно.

Тем не менее, процесс выращивания более длительный и трудоемкий, чем у моносортовых саженцев.

Основные особенности ухода – нормировка побегов от черенков и удаление поросли подвоя. При этом необходимо направлять новые побеги в сторону от центральной части дерева для образования кроны.

Не забывайте обеспечивать дереву защиту от различных вредителей – долгоносиков и листогрызущих, которые могут испортить крону дерева.

Для этого применяются инсектициды – Алатар, Конфидор Макси и прочие.

Многосортовая (семейная) груша (видео)

Если вы решили получить на одном дереве 2 или более сортов, вам стоит знать, что процесс это довольно сложный. Но в итоге получится растение зимостойкое и урожайное. Более того, даже на небольшой площади можно будет выращивать те плоды, которые нравятся именно вам, а значит, потребление будет более эффективным.

Конечно, есть риск того, что какая-либо ветвь отмерзнет, но все дерево не погибнет, как это может случиться с монодеревом. При этом появляется шанс испробовать сразу большое количество сортов и выбрать те, которые подходят вам по показателям.

Получается, что многосортовые культуры не только более полезны, но и более надежны.

Источник: https://DachaDecor.ru/derevya/derevo-sad-ili-mnogosortovoe-derevo-kak-virastit-na-svoem-uchastke

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.