Быстрый фундамент для легкого дома – какой построить? | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Фундамент для лёгких построек

Быстрый фундамент для легкого дома - какой построить? | Своими руками - Как сделать самому

Несколько лет я почитывал литературу, посматривал, что и как строят мои соседи и знакомые, что-то строил сам, а потом наблюдал за тем, что из этого вышло в течение нескольких сезонов. Анализировал по мере сил, набирался опыта, Если вы читаете эту статью, то и вы поступаете так же: почитываете да посматриваете. Вот вам ещё один «…опыт, сын ошибок трудных».

Лёгкими постройками принято считать каркасные дома, брусовые и бревенчатые срубы, а также все хозяйственные сооружения из аналогичных материалов. Первая проблема, с которой сталкивается владелец участка при самостоятельном проектировании подобной постройки, — это выбор типа фундамента.

Самые приблизительные расчёты показывают, что его стоимость может достигать почти одной трети стоимости всего сооружения, а при самостоятельном строительстве — ещё и до половины всех трудозатрат.

Вот и выходит — либо у нас получается недорогой малозаглублённый фундамент, и тогда наша постройка в морозы «гуляет, как на свадьбе», либо тяжёлый и надёжный фундамент, но совершенно неподъёмный по стоимости.

Готовый фундамент для лёгкой каркасной постройки

Оптимальным решением в подобных случаях, на мой взгляд, может быть свайный фундамент. А точнее, его разновидность — бурозаливные сваи.

Их основными преимуществами являются:

  • точка опоры на грунт расположена ниже уровня промерзания;
  • сравнительно низкая стоимость материалов;
  • полное отсутствие подготовительных работ на строительной площадке;
  • возможность возведения фундамента силами одного человека;
  • минимальная величина трудозатрат;
  • возможность доставки всех материалов собственным легковым транспортом.

Итак, технология

Сначала размечаем площадку. Если это будет каркасный дом, то вся работа сводится к разметке точек установки свай по осям строения с шагом 120 см.

Дело в том, что при проектировании каркасного дома выгодно все горизонтальные размеры конструкции в осях сделать кратными 60 см.

Это обусловлено в первую очередь как размерами самого бруса, из которого собирают каркас, так и размерами панелей обшивки и плит (матов) утеплителя.

Таким образом, при шаге расстановки свай, равном 120 см, каждый второй узел каркаса (место установки вертикальной стойки каркаса на брусе нижней обвязки} будет опираться на одну из свай нашего фундамента. Этого вполне достаточно.

Если же мы собираемся строить что-то более «легкомысленное», допустим, сарай или курятник, то выбор величины шага может быть произвольным. Конечно, всегда хочется сэкономить, установив как можно меньше свай.

Это сделает фундамент менее затратным. Но при этом придётся увеличить сечение бруса нижней обвязки, что в свою очередь увеличит стоимость всей постройки.

Оптимальным в этом случае мне представляется решение увеличить шаг установки бурозаливных свай, но не более чем до 150 см.

В узлах нашей разметки ломом делаем небольшие выемки, которые позволяют буру заглубиться строго в отмеченной точке.

Несъёмной опалубкой заливной сваи является рубероидная гильза, намотанная в два слоя. Рубероид в нашем случае выполняет также и роль смазки, позволяя грунту при промерзании и вспучивании скользить по поверхности сваи, препятствуя её вытеснению.

Нарезаем листы рубероида соответствующего размера, сворачиваем гильзу и обматываем её скотчем, но не по всей длине, а только в той части, которая будет находиться над поверхностью грунта. Вверху скотч позволит удержать форму сваи до затвердения бетона, а внизу гильза плотно прижмётся к стенкам скважины.

Ещё нам понадобится отрезок арматуры, длиной на 5 см меньше длины сваи. А также компоненты для бетона: цемент, песок, щебень и вода.

Необходимые инструменты

Инструменты, необходимые для изготовления бурозаливных свай: садовый бур ø200 мм, бур-лопатка для уширения нижней части скважины

Гидроуровень

Форма скважины — цилиндрическая с уширением в нижней части. Уширение необходимо для увеличения опорной поверхности, но самое главное — для предотвращения вытеснения сваи при промерзании грунта.

Поэтому нам понадобятся три инструмента: бур садовый, лопатка для уширения и трамбовка. Бур диаметром 200 мм можно приобрести в магазине.

Лопатку при наличии инструментов несложно изготовить и в домашних условиях либо заказать в слесарной мастерской. Трамбовка — обрезок небольшого брёвнышка.

Работа садовым буром пояснений не требует, А лопаткой действуем так: опускаем её в готовую скважину, заглубляем немного в стенку и проворачиваем.

Отогнутая передняя кромка лопасти лопатки заходит в стенку скважины под углом, поэтому сама легко заглубляется. После полного оборота извлекаем срезанный грунт. Повторяем операцию, чтобы подчистить поверхность уширения.

Уплотняем дно скважины трамбовкой. На этом земляные работы можно считать выполненными.

Конструкция лопатки

Если диаметр пробуренной скважины равен 200 мм, то основной размер лопатки должен быть равен 190 мм, чтобы её можно было легко опустить на дно скважины. Материал срезающей грунт лопасти — стальной лист толщиной 2 мм, высота её — 100 мм. Остальные размеры несущественны, их можно взять из эскиза на глазок (рис. 1).

Рис. 1. Бур-лопатка для уширения нижней части скважины

Изготовление сваи

Заливаем заранее приготовленный бетон на дно скважины до заполнения всей полости уширения и вставляем по центру пруток арматуры. Затем опускаем в скважину гильзу и продолжаем заливать бетон, периодически штыкуя его ломом.

Когда гильза заполнится, приподнимаем её (немного пошевеливая) до уровня, определяемого натянутым на заданной высоте шнуром.

Доливаем раствор и выравниваем поверхность, Полностью весь технологический процесс изготовления бурозаливной сваи показан на рис. 2.

Рис. 2.

Краткая технологическая карта изготовления бурозаливных свай в картинках: 1 — бурим скважину; 2 — расширяем нижнюю часть скважины буром-лопаткой; 3 — трамбуем дно; 4 — заливаем полость-«грибок» бетоном, вставляем по центру пруток арматуры; 5 — вставляем гильзу из свёрнутого в два слоя рубероида; 6 — заливаем часть бетона и штыкуем его ломом; 7 — приподнимаем гильзу на заданный уровень, отмеченный горизонтально натянутым шнуром; 8 — доливаем бетон и выравниваем поверхность.

Хочу обратить внимание ещё на несколько важных моментов, от которых, по-моему, также зависит успех всего дела.

Для приготовления бетона нужны цемент, песок и камень (гравий, щебень). Считать пропорции и отмерять порции удобнее всего вёдрами (-10 л}. Цемент обычно имеет марку 400 или 500. В стандартном мешке цемента содержатся примерно три почти полных ведра.

Если цемент имеет марку 400, то на одно ведро нужно три ведра песка, если же — марку 500, то на ведро цемента понадобятся четыре ведра песка. Для замешивания раствора в смесь цемента и песка необходимо добавить около одного ведра воды.

Полведра можно вливать смело, а дальше в процессе перемешивания следить за консистенцией получающейся смеси и доливать воду маленькими порциями по мере необходимости. Сколько добавлять камня? Ровно столько, сколько влезет. Камень — это и экономия цемента, и прочность бетона.

Смысл дозировки заключается в том, чтобы не допускать образования пустот между отдельными камнями: они должны буквально плавать в цементно-песчаной смеси.

Готовый фундаментный столбик-свая

Размер сваи

Это, пожалуй, самый дискуссионный вопрос. По СНиПам глубина промерзания для средней полосы России составляет 1,4 м.

Отсюда самое простое решение — сделать сваи длиной 2 м, чтобы точка опоры на грунт залегала заведомо ниже уровня максимально возможно го промерзания.

Но если наша постройка представляет собой лёгкий каркасный дом, который допускает незначительные подвижки фундамента, то двухметровые сваи выглядят довольно расточительно.

Не хочу брать на себя ответственность и, тем более, не собираюсь опровергать официальный научно обоснованный документ, но всё же замечу: по опыту некоторых построек, за которыми я слежу уже не один год; бурозаливные сваи метровой длины, заглублённые всего на 90 см, не меняют своего положения на пучинистых глинистых грунтах даже в очень сильные морозы.

Крепление каркаса постройки к фундаменту

Источник: http://mainstro.ru/fundament-dlya-lyogkix-postroek/

Легкий фундамент

Быстрый фундамент для легкого дома - какой построить? | Своими руками - Как сделать самому

Легкий фундамент в строительстве

Строительство широко различается в масштабах и технических характеристиках.

Множество данных, которые определяются в ходе предпроектных изысканий, а также эксплуатационные характеристики будущего строения накладывают свои отпечатки при выборе типа и параметров основания.

Расходы на возведение фундамента составляют важную часть сметы всего строительства и следует экономить на этом, но в рамках разумного. Проще говоря, при строительстве летнего душа не стоит возводить монолитный фундамент в 2 метра в грунт.

Легкий фундамент представляет собой оптимальную альтернативу массивному основанию. Его часто применяют для небольших, зачастую деревянных, построек. Именно срубы, деревянные сараи и каркасные дома принято считать легкими постройками.

Создаваемая ими нагрузка может легко переносится и упрощенным видом основания. Такой тип представляет собой быстрый фундамент, создание которого занимает существенно меньше времени, чем крупного полноценного основания для большого дома.

Самый простой фундамент можно сделать своими руками, но предварительно следует определиться с техническими показателями проекта и методикой выполнения работ.

к оглавлению ↑

Какой фундамент выбрать для легкой постройки

Простой фундамент представлен несколькими видами:

Виды легкого фундамента

  1. Свайный.
  2. Столбчатый.
  3. Упрощенный ленточный.

Быстрый фундамент для дома используется только в тех случаях, когда создаваемая нагрузка от эксплуатации здания может выдержаться простым основанием.

Ключевыми параметрами при выборе конкретного типа фундамента являются:

  • Функциональное назначение строения.
  • Параметры здания.
  • Несущие характеристики грунтов.

По результатам анализа исходной информации принимается решение о конкретном варианте основания, которое обеспечит достаточную прочность и долговечность.

Также, каждый тип фундамента имеет свои особенности ведения строительства, что также следует учитывать при выборе.

Для ленточного основания придется приготовить определенный котлован, габариты которого заложены в проекте. Свайный фундамент требует забивания опор на установленную глубину с применением специальной строительной техники. Наиболее популярным на современном этапе среди легких фундаментов является винтовой.

При строительстве винтового основания не требуется выполнения предварительных земляных работ.

Ввинчивание подготовленных опор осуществляется непосредственно в существующую поверхность грунта на участке застройки. Поэтому экономия денежных средств начинается на этом этапе.

Строительство не требует крупногабаритной техники и в некоторых случаях ввинчивание можно выполнить своими руками с помощью простейших инструментов.

Легкий фундамент в основном применяют для деревянных построек. Поэтому необходимо предусмотреть защиту от разрушительного воздействия влаги в грунте. Гидроизоляцию выполняют из строительных материалов, имеющих максимальную прочность и долговечность.

к оглавлению ↑

Столбчатое основание

Фундамент для легкой постройки в большинстве ситуаций делают своими силами. Оптимальным типом конструкции тут выступает столбчатое основание — по техническим характеристикам и скорости возведения.

Стоимость материалов и производства работ при строительстве столбчатого основания существенно ниже, чем у прочих фундаментов. Технология работ проста и не требует специализированной техники. Кроме того, столбчатый фундамент универсален и подойдет для использования на различных грунтах. Также в работе нет необходимости в сложных тепло- и гидроизоляционных работах.

Ключевой параметр, определяющий особенности работ при возведении столбчатого основания, это материал для опор. В качестве материала могут быть использованы:

  • Кирпич.
  • Бетонная смесь.
  • Бетонные блоки различных марок.
  • Бутобетон.
  • Естественный камень.

Простой фундамент своими руками построить не сложно — важно иметь правильно составленный проект, созданный с учетом индивидуальных особенностей объекта строительства. Если фундамент предназначен для малой хозяйственной постройки, то можно обойтись и без проекта.

Фундамент на столбах

Первоначально следует подготовить участок застройки к последующим работам. Для этого площадку расчищают от мусора и снимают лишнюю растительность. При необходимости участок выравнивают под определенный уклон.

После этого переходят к разметке участка. Это выполняют либо рулеткой, либо специальными геодезическими инструментами — в зависимости от сложности строения.

Крайне важно соблюсти точность геометрических форм на участке.

На начальном этапе важно обеспечить наличие всех необходимых материалов и инструментов для выполнения работ. Это позволит выполнять работы без задержек и остановок, обеспечивая точное соблюдение технологии.

Выбор материала для строительства опор обуславливает размеры скважин для установки опор. Если кирпич или блоки будут монтироваться на раствор, то следует предусмотреть место для работ по созданию кладки. После создания столбов их покрывают гидроизоляционным материалом.

В общих чертах, выполнение работ по возведению фундамента из кирпича, блоков и бутового камня происходит по стандартной схеме. Некоторые отличия обусловлены только формой и размерами материалов.

Опорно-столбчатое основание

Для придания дополнительной прочности конструкции, в центральной части опоры устанавливают несколько арматур. Выступающая часть стержня после монтажа опоры срезается «болгаркой».

Если грунт обладает достаточной прочностью, то можно сделать яму точно в соответствии с размерами будущей опоры. Таким образом, нет необходимости в конструировании и монтаже опалубки. Роль направляющих плоскостей выполняет сам грунт. Недостатком такой методики является отсутствие гидроизоляционного покрытия опор, что существенно снижает долговечность конструкции.

После выхода опоры на поверхность грунта опору можно выводить блоками или кирпичами.

к оглавлению ↑

Упрощенный ленточный фундамент

Еще одним популярным вариантом фундамента для легких построек является упрощенный легкий ленточный фундамент. В нашей полосе этот тип основания особенно практичен. В общих чертах фундамент представляет собой сборную или монолитную железобетонную полосу, которая идет по всему периметру здания.

Достоинствами ленточного фундамента являются:

  • долговечность,
  • прочность,
  • надежность,
  • несущая способность.

Строительство такого основания обходится заметно дороже, чем столбчатый аналог. Ленточные фундаменты разделяют на следующие виды:

  1. Сборные основания.
  2. Монолитные.

Последний вариант обладает повышенной прочностью, так как представляет собой цельную конструкцию. Сборный тип же является результатом конструирования основания из нескольких составных блоков.

При строительстве простого монолитного ленточного фундамента предстоит выполнить следующие этапы:

  1. Обязательные подготовительные работы. Стандартная, но необходимая чистка территории, последующее выравнивание неровностей участка застройки, разметка осей будущего строения.
  2. Подготовка траншеи, размеры которой определяются толщиной будущих стен. В зависимости от размеров и глубины траншеи работы можно выполнять как вручную, так и с привлечением спецтехники.
  3. Сборка и монтаж опалубки.
  4. Создание каркаса из арматуры и установка его в траншею.
  5. Непосредственная заливка основания, которая является завершающим этапом производства работ.

Фундамент для легкого дома может обеспечивать высокую для данного типа конструкции прочность. Нагрузка, которую создает конструкция из дерева, невелика в сравнении с каменными домами.

Размеры сооружений для бытовых и хозяйственных нужд также не так велики как стандартное домостроение.

Отсюда вытекает то, что прочность легкого фундамента не обязана быть высокой — достаточно ограничиться небольшим запасом прочности.

Простые фундаменты

В современном домостроении легкий тип фундамента служит одним из способов оптимизировать процесс возведения дома. А для небольших домов такой фундамент является наиболее рациональным решением.

Простой фундамент для легких деревянных конструкций становится отличным решением для обустройства основания. Так существенно снижается себе стоимость строительства. Экономичность и высокая скорость строительства служат основанием для использования данного типа основания в производстве различных работ.

Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/legkij-fundament.html

Дачный домик (просто и недорого): какой тип и проект выбрать, строительство, нюансы

Быстрый фундамент для легкого дома - какой построить? | Своими руками - Как сделать самому

Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и недорогим. Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади.

В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле.

Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

Малогабаритные дачные домики

С чего начинать

Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.

Из чего строить?

Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются брусовые и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто.

Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты).

Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см.

далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.

Та же ситуация возникает с кирпичными домами и домами из пено/газоблоков.

В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение.

В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:

Внешний вид и планировка 2-этажных малогабаритных дачных домов из кирпича и бруса

Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.

Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП).

Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства.

По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.

Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.

Итак, приходим к выводу: строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.

Проект

Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

Однако, перебирая проекты, нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно – стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, т.е. земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении грунта. При сезонных подвижках земля под домом не ходит ходуном и не перекатывается волнами.

Дачные участки нарезаются на грунтах разнообразных, но обладающих одним общим свойством – достаточной собственной связностью, иначе такая дача никому не нужна.

Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится преимущественно к поднятию/обратному проседанию его поверхности с небольшим креном.

С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба.

Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой.

Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле.

В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта.

Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1

Источник: https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/dachnyj-domik/

Фундамент под каркасный дом своими руками- какой лучше? Пошаговая инструкция +

Быстрый фундамент для легкого дома - какой построить? | Своими руками - Как сделать самому

Каркасные дома – это лёгкие строения, которым подходит любой тип фундамента. Тут есть два варианта путей: заказать анализ и проектировку у профессионала, который возьмёт образцы почвы, произведёт необходимый анализ, а после разработает проект дома с учётом индивидуальных параметров.

Это станет порукой тому, что ваша опорная конструкция верой и правдой прослужит долгие годы. Второй путь проще и куда более распространён – опыт соседей и собственные знания. И мы постараемся помочь вам выбрать наилучший вид фундамента для каркасного дома, если вы всё же избрали второй путь.

Как определиться с выбором типа фундамента

Итак, выбор фундамента для любого дома, в том числе, и каркасного – очень ответственный шаг.

Для более тяжёлых построек, например, кирпичных, он может составлять 30% бюджета всего строительства. Но если вы строите лёгкий каркасный дом, то цена на фундамент будет существенно ниже.

Прежде, чем определиться с типом фундамента, постарайтесь учесть следующие факторы:

  1. Характеристики грунта на месте застройки.
  2. Необходимость в подвальном помещении.
  3. Итоговый вес дома – его следует высчитывать из площади дома и материала, из которого он будет построен.
  4. Близость грунтовых вод.
  5. Уровень промерзания почвы.

Первым делом определитесь с типом грунта на застраиваемом участке. Для этого выкопайте яму на полтора метра вглубь и изучите срез грунта: каменисто-песчаные, гравийные без примеси глины и крупнопесчаные будут самым оптимальным вариантом.

В них не задерживается влага, и они не подвержены пучению при промерзании. Мелкозернистые и пылевые пески принято называть пучинистыми грунтами, это не самое лучшее место для строительства фундамента. Грунты с высоким содержанием глины, особенно с близкими грунтовыми водами, вспучиваются при промерзании.

Теперь, когда мы разобрались с типом грунта, с которым будем иметь дело, можно выбрать тип фундамента.

При этом нужно помнить: что фундамент должен прослужить столько, сколько и дом, потому для деревянных и каркасных построек нет никакой нужды делать железобетонный фундамент.

Если грунтовые воды на вашем участке расположены высоко, то незачем устраивать подвальные помещения. Даже если вы сделаете гидроизоляцию фундамента, всё равно там постоянно будет высокая влажность.

Если вы планируете строить свой каркасный дом на плывучих или насыпных грунтах, то будет лучше, если вы построите монолитный фундамент.

Мелкозаглубленный фундамент позволит сэкономить средства, так же недорого обойдутся разные виды фундаментов на песчаных подушках.

В свете вышесказанного, можно заключить, что под лёгкую конструкцию каркасного дома может подойти любой из малобюджетных и простых в исполнении фундаментов.

Виды фундаментов и этапы их строительства

Теперь более подробно остановимся на конструкции фундаментов для каркасного дома и рассмотрим этапы строительства.

Ленточный и ленточно-свайный фундамент

Популярнее всех ленточный фундамент. У него невысокая цена и данный тип фундамента прост в возведении. Некоторые стараются усилить его при помощи свай, в таком случае, его называют с ленточно-свайным фундаментом.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками требует скрупулёзности и точного исполнения, поскольку малейшая неточность влечёт за собой серьёзные последствия.

Такой фундамент делается обычно тогда, когда в планах застройщика есть наличие утепленного подполья или подвального помещения. Мелкозаглубленный фундамент отлично ложится на непучинистых почвах.

Но если у вас глубокий уровень промерзания, то либо траншею придётся делать глубже, либо делать усиление сваями, закрученными ниже уровня промерзания.

Сначала на участок наносится разметка, соответствующая фасаду и несущим стенам – в необходимых местах вбиваются вешки, а между ними протягивают верёвку. Для обозначения ширины стен протягивается второй ряд веревок.

По данной разметке роем траншею глубиной 50-60 см. Если укрепляете сваями, то бурятся ещё скважины на 20 см., ниже уровня промерзания. После этого насыпаем песчаную подушку и как следует проливаем её водой.

Следующий этап – это монтаж опалубки. Сначала на боковые стенки траншеи укладываем гидроизоляционный рулонный материал. Поверх него делается опалубка из обрезанных досок 5 см., в толщину. Все доски ставятся вертикально и должны возвышаться на полметра выше земли.

Затем помещаем в конструкцию арматуру из железной проволоки 10-16 мм., в диаметре. Между собой соединяем вязальной проволокой или сваркой. Приготовьтесь – данное занятие займёт у вас много времени, для ускорения процесса можно использовать автоматический пистолет. Благодаря ему на соединения тратятся 1-2 секунды.

После всего заливаем бетон. Для раствора используйте цемент не ниже М-500 с песком в пропорции 1х3. Многие готовят смесь самостоятельно, но мы советуем купить уже готовую. Раствор залить за один раз, а для уплотнения использовать специальный вибратор. Снимаем опалубку на 5-6 день.

Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом

Самый оптимальный вариант. Он хорош на рыхлых и неустойчивых грунтах, на сложнорельефных участках и участках с высоким уровнем грунтовых вод.

У него масса достоинств: фундамент устанавливается без спецтехники, монтируется всего за день, высокая несущая способность, устойчив к промерзанию грунта и воздействию грунтовых вод, масса размеров и типов, что даёт возможность выбрать лучший вариант, низкая цена, возможность вести строительство в любое время года, удобен при ремонте уже существующего фундамента.

На данный момент рынок переполнен различными модификациями винтовых свай. Самое важное, чтобы они имели ровную конструкцию и правильную форму лопастей.

Установка свайно-винтового фундамента своими руками происходит двумя способами: ручным или обратившись к спецтехнике. Второй способ обычно используется, когда имеешь дело со сваями большого диаметра.

Для лёгкого каркасного дома можно установить их без посторонней помощи, но и в таком случае понадобятся ещё 2-3 пары крепких мужских рук.

Благодаря особой конструкции сваи можно закрутить вручную, что позволяет точнее выставить горизонтальный уровень.

Используйте для своего фундамента стальные винтовые сваи с антикоррозийным покрытием не менее 2,5 м., в грунт они входят не менее, чем на полтора метра. Перед тем, как приступить к монтажу, следует разметить свайные поля фундамента и по ним закручивать сваи.

После закрутки сваю нужно подрезать до нужной высоты и залить бетоном места обрезки. Сверху на ствол монтируем оголовок винтовой сваи, на которой, впоследствии, смонтируем обвязку.

При загрублении сваи грунт не только не рыхлится, но и, к тому же, его уплотняют лопасти, что является порукой высокой несущей способности винтовых свай.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Представляет собой совокупность бетонных столбов стоящих по-отдельности. Они  рассредоточены по периметру дома и на стыках стен внутри него. Нижнюю их часть принято называть основанием, а верхнюю – оголовком. Следите за плоскостью оголовков – она должна быть идеально ровной.

В высоту большинстве случаев достигают до 50-60 сантиметров над землёй. Часть столбов под землёй имеет круглое сечение, а наземное обычно – квадратное.

Скважины для такого типа фундамента можно сверлить обычным садовым буром. Диаметр скважин высчитываем по весу постройки и дополнительного запаса прочности. Сваю должно опереть на твёрдые слои почвы ниже уровня промерзания.

Глубина скважины примерно равняется 2 м. Надземная часть выполняется из армированного бетона, кирпича, дерева.

Но сразу стоит оговориться, что срок службы деревянных свай очень недолог, даже при условии обработки их антисептиками и гидроизоляцией.

Столбы из кирпичей очень трудоёмкие – гораздо лучше армированный бетон. У столбов может быть не только правильную цилиндрическую форму, но так же и расширяться у основания.

Монолитный (плитный) фундамент

Представляет собой сплошную железобетонную плиту, пролегающую по всей площади дома. Среди всех видов фундаментов, у этого самые высокие несущие показатели, благодаря чему он может обеспечить высокую устойчивость дома на пучинистых почвах. Толщина монолита от 10 см., а в её основе песчано-гравийная подушка, поверх которой кладём слой гидроизоляции.

Сверху находится армирующий каркас из двух арматурных сеток. Арматура в плите должна быть ребристая диаметром 12-16 мм., что даст необходимое сцепление с бетоном. Между прутами должно быть расстояние от 20 до 30 см. Кроме того, плита требует очень много бетонного раствора, и обойдётся вам дороже всех иных типов фундамента.

Необязательно делать плиту гладкой, можно добавлять рёбра жёсткости, их расположение должно быть снизу плиты и направлены вниз.

Благодаря ребрам жесткости плита будет предостережена от  деформации и движения в горизонтальной плоскости.

Если ваш каркасный дом будет без подвальных помещений, то монолитный фундамент лучше делать мелкозаглубленным. Сначала снимите верхний плодородный слой почвы и вместо него уложите геоткань.

Далее засыпайте песчаной подушкой, утрамбовывайте виброплитой и полейте водой. Теперь нужно положить сверху ещё один слой геоткани, сверху насыпаем гравий и снова утрамбовываем.
Как только всё сделано, нужно собрать опалубку по периметру плиты, а внутрь кладём связанную арматуру.

Заливаем бетон, помним, что он должен быть высокого качества. Во время заливки уплотняем раствор специальным вибратором по бетону, чтобы удалить весь воздух из нашей конструкции. 2-3 недели ждем полного затвердевания фундамента, после чего демонтируем опалубку и приступаем к дальнейшему строительству.

Грунт вокруг фундамента хорошо утеплить, для повышения устойчивости к морозному печению.

Источник: https://domsdelat.ru/fundament/delaem-fundament-pod-karkasnyj-dom-svoimi-rukami-poshagovye-sovety.html

Быстрое строительство надежного фундамента для легких построек – Stroim24.info

Быстрый фундамент для легкого дома - какой построить? | Своими руками - Как сделать самому

При строительстве любой конструкции огромную роль играет выбор и постройка фундаментной основы, которая будет поддерживать конструкцию на протяжении всего эксплуатационного срока. В настоящее время типов фундаментов, которые подходят для строительства небольших домов достаточно много и от правильности выбора зависит целостность и качество всей постройки в целом.

Если для домов из камня нужны бетонные или монолитные основы, то для более легких конструкций подойдут свайные или столбчатые фундаменты. Такие основы хорошо подходят для построек из дерева, сэндвич панелей, или каркасников.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома построить несложно, главное соблюдать технологические нормативы и не стесняться советоваться с профессионалами или просто единомышленниками, работающими в данной области и обладающими достаточными знаниями и квалификацией.

Краткий план работ

Чтобы построить столбчатый фундамент под дом необходимо строго придерживаться плана выполнения работ, для получения надежной конструкции:

  1. Составления плана, подбор необходимого инвентаря и подсчет сметы.
  2. Несмотря на то, что столбчатый фундамент менее требовательный к грунту и рельефу местности все равно необходима тщательная подготовка участка, с разметкой для будущих скважин.
  3. Выкапывания скважин.
  4. Монтаж в скважинах опалубки и системы армирования.
  5. Заливка бетона или установка готовых опор.
  6. Гидроизоляционные работы.
  7. Монтаж ростверка.

Общее описание столбчатого фундамента

Даже пошаговая инструкция не поможет при строительстве, если не понимать принцип строительства, а также общие характеристики столбчатого фундамента. Столбчатый фундамент состоит из набора бетонных столбов заглубленных в землю через определенное расстояние, которое зависит от нагрузки, основной конструкции.

Верхний конец каждого из столбов соединяется с каркасом дома при помощи смонтированного оголовка или напрямую, входя в опорный каркас. Учитывая, что пол в доме должен быть максимально ровным, оголовки всех фундаментных столбов должны быть одной высоты, независимо от складок рельефа.

Строя столбчатый фундамент для дома своими руками можно создавать основы любой формы от классической квадратной, до округлой. Единственным ограничением станет диаметр опорных столбов. Учитывая, что при помощи ручного бурильного инструмента, скважины с диаметром более 400 мм пробурить, не удастся, соответственно и опоры будут не толще.

В качестве столбов для подобного фундамента можно применять широкий спектр материалов, это могут быть:

  1. Заливные железобетонные опоры.
  2. Готовые бетонные столбы.
  3. Деревянные сваи.
  4. Нередко строят столбчатый фундамент из асбестовых труб.
  5. Винтовые сваи.
  6. Кирпичные колонны. Их используют редко, так как строить небольшие столбики из кирпича в крайне ограниченном пространстве довольно тяжело. Кроме того, такие опоры практически невозможно армировать, а соответственно и достаточно тяжелые конструкции ставить на них нельзя. Максимум садовые или пляжные домики.

Для надежной конструкции заглубление опор необходимо на 1,5-1,7 метра. Особенно это актуально на участках с подвижным грунтом.

Первые этапы строительства

Независимо от того строится фундамент из бетона или из труб своими руками, главное набраться терпения и не боятся работы.

Закладка конструкции начинается с подготовки участка, для этого размечается граница фундамента и на нем снимается верхний слой почвы вместе со слоем дерна.

В идеале изымается до 30 сантиметров грунта, это позволяет устранить не только выпуклые части рельефа, но и засыпать небольшие его углубления, создав ровную площадку.

На полученном участке производят разметку, для будущего выкапывания скважин под столбы. Самый простой вариант разметки это использования колышков и натянутого между ними шнура.

Такая разметка даст представления о прохождении всех основных стен в будущем доме и соответственно позволит разместить будущие опоры максимально эффективно, для равномерного распределения нагрузки. Прямолинейность линий и углов лучше всего проверить при помощи нивелиров.

Если таких нет, то можно сделать подобный ему инструмент, закрепив несколько строительных уровней на достаточно длинную доску или брус.

Статья в тему:  Отделка стен ламинатом своими руками

Земельные работы

Для того, чтобы столбчатый фундамент под дом был достаточно надежным необходимо подготовить ряд одинаковых скважин в которых будут опускаться опоры. В зависимости от расчетной нагрузки определяется количество и диаметр необходимых опор.

Этот момент один из немногих, когда нужно обращаться к специалистам или хотя бы людям имеющих опыт подобных работ.

В противном случае слишком мощный фундамент повлечет за собой ненужные расходы, а слабый не даст достаточно прочной опоры и через некоторое время может просто не выдержать вес конструкции и деформироваться.

Независимо от типа используемых опор, кроме винтовых свай, ямы подготавливаются глубиной на 20-30 см больше чем высота опоры. Диаметр, также, должен превосходить диаметр опоры на 10-15 см.

В случае заливки бетонных опор в размеры ямы необходимо учитывать опалубку, которую впоследствии нужно будет извлекать.

Самый простой вариант, в данном вопросе это фундамент из труб своими руками, так как диаметр скважины может быть таким, как и диаметр трубы.

Монтаж столбов для фундамента

Этот этап работы напрямую зависит от типа опор, которые выбраны для создания фундамента. Если это готовые конструкции, типа труб, деревянных, а также железных свай или столбов из бетона, то достаточно подготовить подушку из песчано-гравийной смеси на дне ямы и установить в нее опору. Толщина подушки должна быть не менее 20-30 см, независимо от типа используемых опор.

Заливные железобетонные конструкции требуют гораздо больше работ, но и по надежности и долговечности они лидируют.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома из заливных опор требует строительства опалубки в выкопанных ямах. Сами опоры могут быть любой формы и иметь неодинаковую толщину на всем своем протяжении.

Как правило в нижней части ямы обустраивают небольшое утолщение, для того чтобы создать большую площадь опоры.

В некоторых случаях строят опоры конусовидной формы с расширением внизу и усеченной вершиной, для закрепления оголовка или привязки к основным несущим конструкциям дома.

Для создания скважин сложной формы их обрабатывают вручную, при помощи лопат изменяя геометрию, или используют бур ТИСЭ-ф, который обладает специальным съемным плугом, позволяющим срезать грунт со стен пробуренных шахт. Такое приспособление дает возможность создать ямы диаметром до 200 мм, с утолщением внизу до 400 мм.

После приготовления ям в них устанавливается арматурная обвязка. Она необходима для того, чтобы обеспечить надежность бетонным опорам.

Бетон является одним из наиболее прочных материалов, при этом он практически не подвержен коррозийным процессам, но в случае подвижного грунта, бетонные колонны оказываются достаточно хрупкими на излом.

Чтобы избежать деформирования отдельных бетонных столбов их укрепляют арматурным каркасом, который придает всей колонне относительную эластичность.

Арматурный каркас можно закреплять непосредственно в яме втыкая отдельные прутки в песчано-гравийную подушку или изготовить на поверхности, обвязав несколько прутков арматуры проволокой. Обвязка проволокой создается по принципу сетки с прямоугольной ячейкой в 15-20 см. Собранная конструкция опускается в скважину, а уже затем происходит заливка бетона.

Опалубку можно сделать из обычных досок, скрепленных между собой так, чтобы они создавали квадрат. Изнутри доски обрабатывают раствором резинобитумной мастики с соляркой.

Это позволит более легко извлекать опалубку после застывания бетона.

Еще один простой вариант, который поможет ответить на вопрос как сделать столбчатый фундамент своими руками, это изготовление опалубки из рубероида или другого подобного кровельного материала.

Статья в тему:  Как вывести дымоход через крышу?

Для изготовления такой конструкции необходима труба или оцилиндрованное бревно, диаметра, такого же, как и будущие опоры.

На трубу или бревно обматывается кровельный изоляционный материал со стыковочным припуском, примерно в 20-30 см. Места стыка сплавляют паяльной лампой, а затем, когда они хорошо просохнут, извлекают внутренний стержень.

В итоге получается труба нужного диаметра, которую опускают в подготовленные ямы.

Преимущества такой опалубки заключаются в том, что ее не нужно извлекать, после заливки бетона, а главное она создаст многослойную защитную поверхность, которая убережет бетон от негативных факторов окружающей среды.

Помимо использования рубероида, еще один более простой, но и дорогостоящий вариант это столбчатый фундамент из асбестовых труб, которые используют в качестве опалубки, а после заливки бетона остаются в земле.

Для такого фундамента достаточно установить в шахты асбестовые трубы, в них упустить прутки арматуры и залить бетон. Асбест, так же как и рубероид, создаст защитный слой для бетона, а его целостная поверхность обеспечит идеальную опалубку.

В зависимости от климатических условий и других особенностей строительства, опалубка должна выступать над поверхностью земли на 20-30 см.

Работа с бетонным раствором

Устройство столбчатого фундамента своими руками из заливных бетонных опор, подразумевает использования бетона определенной марки. Учитывая, что от промерзания он будет защищен слоем земли, достаточно взять цемент марки М200, чем выше марка, тем более прочными будут опоры и соответственно увеличиться эксплуатационные сроки всего фундамента.

Для заливочного раствора берется на 6-8 литров воды 5 кг цемента, примерно 2 ведра мелкого гравия и 2-3 ведра песка, раствор необходимо тщательно перемешать для получения однородной массы. При больших объемах работ лучше использовать механическую бетономешалку, которую можно арендовать, или заказать готовую бетонную смесь.

Заливается бетонный раствор в опалубку послойно, хорошо протрамбовывая длиной палкой. Это необходимо для извлечения воздушных пузырьков, а так же к устранению пустот между гравием.

Участок, выступающий над поверхностью грунта, заливается только после того, как остальной бетон в опалубке схватился и стал не таким жидким.

Это правило можно пропустить, если строится фундамент из труб своими руками, так как корпус трубы обеспечивает достаточно прочную опалубку.

Гидроизоляция

Выступающие над поверхностью грунта части столбчатого фундамента требуют особой гидроизоляции, так как они наиболее уязвимы. На них воздействует не только вес самой конструкции, но и негативные факторы, такие как влага, некоторые физические и химические воздействия и ветер, который способен разрушать даже бетонные конструкции.

Для гидроизоляции используют специальные растворы или обматывают рубероидом, а затем термически приплавляют его к опоре.

Ростверк

По некоторым проектам над опорами изготавливают ростверк, это подобие ленточного фундамента которые соединяет все отдельные опоры в единую систему. Для изготовления ростверка изготавливается опалубка, которая крепится по разметочным линиям между столбами.

Для регулировки высоты опалубки самый простой вариант это использовать кирпичи или другие подпорки. В опалубку обязательно укладывается арматурный каркас с сечением прутков в 10-12 мм. Ростверк также как и столбчатый фундамент под каркасный дом, необходимо защитить от разрушения гидроизолирующим материалом.

Итог

В целом создание подобной конструкции, не требует особых знаний и специфического оборудования. При этом создаваемый фундамент достаточно прочный и позволяет в течение короткого времени получить надежную опору для небольшого дома или хозяйственной постройки.

Одним из наиболее важных преимуществ является тот факт, что опорные фундаменты можно строить на подвижных и влажных типах грунта и также в регионах, где наблюдает постоянное подтопление. Высота фундамента в 30-35 см, позволит уберечь основную постройку от затопления во время весенних паводков или сезона проливных дождей.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Источник: https://stroim24.info/bystroe-stroitel-stvo-nadezhnogo-fundamenta-dlya-legkih-postroek/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.