Чеканка (омолаживающая обрезка дерева) своими руками – советы | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Обрезка плодовых деревьев весной для осветления кроны

Чеканка (омолаживающая обрезка дерева) своими руками - советы | Своими руками - Как сделать самому

Обрезка плодовых деревьев проводится с целью осветления и снижения кроны. Если своевременно уделять внимание обрезке деревьев в саду, можно добиться ежегодного плодоношения и значительно облегчить сбор урожая, правильно сформировав крону деревьев.

Нельзя думать, что формирование кроны плодовых деревьев – это разовая процедура. Обрезкой необходимо заниматься ежегодно, даже лучше дважды в год.

Первая в году обрезка плодовых деревьев проводится весной, а летом форму кроны поддерживают чеканкой приростов и выломкой волчков.

1. Обрезка опущенных веток

Как правило, плодоносящие ветки со временем сильно опускаются под весом плодов, и через 3-4 года плоды сильно мельчают. Поэтому у семечковых пород деревьев такие ветки убирают, переводят урожай и рост на выше растущие побеги.

На приведенной фотосхеме этот прием обозначен цифрой 1, он выполняет две важные функции: осветляет и снижает крону. А это означает, что нижние перегруженные урожаем ветки больше не будут давать мелочь, и дерево не будет стареть.

Но еще раз подчеркнем, что такая обрезка плодовых деревьев весной характерна для семечковых пород, а некоторые косточковые стригут совсем наоборот, у них убирают вверх идущие ветки, чтобы расширить крону. Для того чтобы разобраться в этой существенной разнице, посмотрите пример схемы обрезки черешни.

На примере реального сада мы посмотрели, что нужно пилить для разгрузки дерева, теперь переходим к схеме:

Видите, на этой схеме обрезки плодовых деревьев весной под тем же номером 1 показаны места предполагаемых срезов опущенных веток? Самую нижнюю ветку в кроне лучше убрать совсем, ведь она уже сильно повисла, и полностью попала в тень. На других ветках ищем молодое ответвление, и всю поникшую часть убираем. Так мы продлеваем жизнь скелетной ветке (омолаживаем), и улучшаем качество урожая – плоды гарантированно будут крупнее.

Проводить ранневесенние работы в саду в марте довольно удобно — хорошо видны каждая веточка, каждое разветвление. Вот, кстати неплохое видео, наглядно демонстрирующее обрезку взрослого плодоносящего дерева:

2. Обрезка лидеров и волчков

Чтобы не приходилось слишком высоко лезть за урожаем, крону стараемся формировать раскидисто, в виде чаши (есть и другие формы, но чаша самая простая, и подходит всем, даже новичкам).

Это, конечно, не относится к колоновидным сортам семечковых, ведь мы говорим о частных садах. В нашем случае обрезка плодовых деревьев весной должна быть нацелена на достаточно осветленную, незагущенную крону.

Для этого у деревьев убирают центральные лидеры, а также не допускают рост ветвей внутрь кроны.

На схеме это шаг 2. Слева обозначена весенняя обрезка, справа – доводка кроны летом. По сути, у этих операций смысл одинаковый, поэтому они отмечены одним и тем же номером, но разным цветом.

Но давайте не забегать вперед, движемся по порядку. Когда мы убираем лидера (или центральный ствол), мы добиваемся изменения кроны, сформировав ее в виде ярусов.

Оставляем максимум 3 яруса веток (на схеме это римские цифры I, II и III).

Ярусы стараются формировать не выше уровня стремянки, то есть оставляют ветки на такой высоте, чтобы была возможность за ними ухаживать и собирать урожай. Кроме обрезки, для снижения высоты кроны, применяют пригибание. И это наиболее безболезненный вариант для деревьев, но он настолько редко применяется в садоводстве, что в этой статье на нем останавливаться не будем.

На боковых (скелетных) ветках при переводе лидеров на более низкий уровень необходимо выбирать более слабые побеги и делать обрезку так, чтобы перевести сильные побеги с вертикального роста на боковой.

Хорошей практикой будет перевод двухлетнего прироста на однолетний, трех- на двулетние побеги и так далее. Но бывает, когда вырезают достаточно взрослые побеги, тогда дерево отвечает бурным ростом волчков или жировиков.

Как правило, при срезе 5-тилетней ветви, дерево выпускает от 6 до 8 мощных побегов (поросль).

Если их убрать вовремя, примерно в июле, просто смахнув рукой или секатором, то в этом месте кора к осени уже почти полностью зарастает (на схеме летняя обрезка показана справа).

А если их оставить до весенней обрезки плодовых деревьев, то больше хворостин получите при весенней обработке сада, и раны зарастать будут медленнее. Поэтому постарайтесь найти время для летней формировки кроны.

Так вы переведете рост в нужное русло, предотвратите напрасный расход питательных веществ.

Срезанные летом замещающие побеги (поросль) быстро зарастают корой, места их срезов на следующий год почти незаметны:

Ошибки обрезки

Самой распространенной ошибкой при обрезке плодовых деревьев является неправильный срез веток – так, как это видно на снимке. Ветвь отрезают не полностью, оставляя пенек.

Постепенно кора на пеньке отмирает, в ней поселяются грибки, появляются незаживающие раны.

Необходимо делать обрезку примерно на 30 градусов к стволу, предварительно снизу сделав подпил, чтобы не задиралась кора, когда ветка будет падать вниз после спиливания.

Правила обрезки плодовых деревьев:

  • Молодую поросль и волчки лучше убирать летом;
  • Ветки, оказавшиеся в тени кроны, не имеющие выхода к свету, лучше удалять совсем;
  • Омолаживание ветвей нужно проводить каждые 3 года;
  • Обрезка плодовых деревьев весной и летом должна проводиться ежегодно.

Часто бывает, что начинающие садоводы приглашают к себе специалистов для обрезки сада. Те, сделав весеннюю обрезку, все объясняют и уходят. А летом выстреливают побеги замещения, и к весне дачник в полном недоумении наблюдает целый ежик торчащих прутьев.

И вдруг, обидевшись на деревья, дачник забрасывает пилу на полку, и сад зарастает.

Не забывайте, что формировать сад необходимо регулярно, обрезка плодовых деревьев должна проводиться ежегодно, и лучше дважды в сезон. Так вы получите невысокие, очень удобные в уходе ярусные кроны. Ведь если приглядеться без предубеждений, правила обрезки плодовых деревьев довольно просты.

Если ежегодно дважды в сезон уделять внимание формировке плодовых деревьев, можно получить качественный урожай, а также «заставить» сад плодоносить непрерывно.

Не последнюю роль тут играет снижение и осветление кроны, перевод лидеров на боковые ответвления. При формировании кроны не оставляйте пеньки, иначе дерево не сможет зарастить раны и будет болеть.

Удачи вам в саду! Надеемся, обрезка плодовых деревьев весной и летом перестала для вас быть «охотой на ведьм».

Источник: https://ekosad-vsem.ru/obrezka-plodovyh-derevev/

Обрезка плодовых деревьев — советы по обрезке и основы садоводства для начинающих. 140 фото и пошаговый видео мастер-класс

Чеканка (омолаживающая обрезка дерева) своими руками - советы | Своими руками - Как сделать самому

Обновление сада или посадка новых растений всегда связаны с необходимостью обеспечения для них лучших условий укоренения, роста и дальнейшего плодоношения. Агротехнический комплекс ухода предполагает осуществление процедуры для формирования кроны, обрезка плодовых деревьев для начинающих не представляет собой сложности.

Обязательные мероприятия рекомендуется проводить самостоятельно, заранее подготовившись к процессу, подобрав необходимое время и технику. Опытные огородники и садоводы советуют тщательно изучить вопрос и технологию осуществления мероприятия, что позволит сохранить здоровье сада и обеспечить его длительное плодоношение.

Формирование кроны: необходимость проведения

Плодоносящие культуры, высаженные в собственном саду или на участке, рядом с домом и вокруг него, нуждаются в комплексном и регулярном уходе.

Простая и не сложная агротехника предполагает что владельцем садового участка будут проведена правильная обрезка плодовых деревьев, необходимая для достижения таких поставленных целей:

  • регулирование роста и объемов плодоношения;
  • повышение качества получаемых плодов с повышением урожайности;
  • оптимизация и улучшение освещенности кроны;
  • омоложение растения и удаление старых или больных побегов.

В комплекс по уходу за плодовыми культурами важно включить не только процедуры формирования кроны, но и уход за почвой, реализацией мероприятий по борьбе с вредителями.

Садоводы рекомендуют для регулирования роста и развития деревьев использовать не только обрезание, но и технологии скручивания и подвязки, изменения направления роста веток.

Что представляет собой обрезание веток дерева

Рассматривая предлагаемые в большом разнообразии фото обрезки плодовых деревьев, можно заметить простоту и доступность этого способа ухода за зелеными насаждениями.

Не сложная и достаточно легкая процедура обеспечивает получение разных эффектов, давая возможность расширить спектр мероприятий по уходу за плодоносящими культурами:

  • выращивание деревьев требуемых размеров с определенной прочностью ствола для выдерживания крупных плодов;
  • сохранение на длительный срок лучших условий плодоношения с нормальным освещением ветвей и легким сбором урожая;
  • своевременное формирования завязей и плодов благодаря правильному и равномерному распределению жидкости;
  • соблюдение регулярности и сроков плодоношения при изменяющихся климатических и погодных условиях.

Цель и требуемые результаты формирования кроны определяются индивидуально, на них влияют биологические особенности плодовых насаждений. Перед выбором техники и технологии, вида и способа внедрения агротехнической процедуры начинающему огороднику следует обязательно учесть породу и сорт культурного растения.

Применяемые способы формирования деревьев

Уход за садом приносит немало удовольствия тем, кто стремиться с порядку и поставил цель повысить урожайность плодов и ягод.

Современным садоводам известно два самых распространенных способа проведения процедуры укорачивания, которые имеют свои отличия и особенности, осуществляются для достижения разных целей:

  • укорачивание, представляет собой подрезку и частичное удаление верхних частей уже сформированных побегов;
  • прореживание, вырезка и полное удаление отдельных побегов и ветвей, розетки веток для снижения уровня загущения кроны.

При проведении обеих мероприятий наблюдаются положительные изменения в процессе роста растений, за счет перераспределения жидкости и питательных веществ.

В зависимости от выбранной техники вызывается интенсивный рост боковых веток и побегов, что способствует правильному формированию основных ветвей и повышает их водопроводящую способность.

Укорачивание

Технология легкого омолаживания плодовых культур предполагает проведение удаления прироста веток 2-3 лет механическим путем.

Чеканка 4-6 летних ветвей обеспечивает умеренное омолаживание любого растения, такое обрезание способствует оздоровлению древесины и помогает достичь сразу нескольких эффектов:

  • усиление роста побегов;
  • стимулирование развитие почек;
  • способствует утолщению ветвей.

Важно помнить что регулярное и систематическое омолаживание может стать причиной уменьшения объема ветвей и приводит к ослаблению иммунитета растений.

Усилить рост и развитие культурных деревьев, увеличить уровень их плодоношения можно за счет соблюдения четкого графика в сочетании с дополнительным уходом и осуществлением правильной агротехники.

Прореживание

Вырезка и удаление ветвей с целью прореживания кроны предохраняет ее от загущения и помогает обеспечить нормальный уровень освещения. Благодаря такой процедуре наблюдается улучшение воздушно-светового режима роста растения, усиливаются вегетативные процессы и обеспечивается повышение уровня урожайности.

Наиболее известные техники обрезки для начинающих

Целевое ориентирование помогает остановить выбор на технике, позволяющей максимально точно реализовать поставленную задачу, рекомендуется ознакомиться с существующими способами:

  • срез на почку;
  • срез на кольцо;
  • срез на боковое ответвление.

Для каждой культуры подбираются свои сроки обрезки плодовых деревьев с условием выбора правильной техники и вида осуществления мероприятия.

Применяемые и наиболее известные виды мероприятия

В выборе вида формирования начинающему садоводу следует четко определить цель, что позволяет реализовать любые решения по урожайности и ландшафтному дизайну:

  • формирующая и регулирующая;
  • омолаживающая и восстановительная;
  • санитарная и профилактическая.

В процессе подготовки к реализации процедуры следует учесть размер и возраст плодового дерева, неправильное прореживание и укорачивание может стать причиной загустения кроны.

Сроки проведения процедуры: как составить график

Поддержание функции плодоношения требует обязательного формирования кроны, но график осуществления таких работ разнится для определенных культур.

Чтобы каждая веточка дерева получала достаточное питание и необходимое освещение проводятся разные типы обрезки в зависимости от сезона и климатических условий:

  • зимняя чеканка, проводимая в период покоя деревьев и необходимая для их подготовки к весеннему сезону;
  • весенняя, наиболее частый вариант ухода за садом, помогает повысить урожайность и оздоровить дерево;
  • осенняя, используется для профилактического и санитарного ухода, по технологии схожа с другими видами работ.

Реже всего проводится именно летняя обрезка плодовых деревьев, которая может выполняться в декоративных, санитарных и профилактических целях. Летом в деревьях наиболее активно протекают процессы вегетации, и опытные садоводы рекомендуют не нарушать естественные условия роста и развития культурных растений.

Особенности формирования кроны у старых деревьев

Стандартная осенняя обрезка плодовых деревьев предполагает внимательное отношение к возрасту обрабатываемых растений.

Старые деревья не нуждаются в укорачивании, для них чаще всего применяют технику прореживания, с обрезкой целых звеньев и веток, оздоровительные процедуры помогают повысить уровень плодоношения.

Какие инструменты пригодятся начинающему садоводу

Даже начинающему садоводу потребуется определенный набор инструментов, которые помогут правильно и грамотно провести процедуру.

В зависимости от состояния сада и наличия в нем деревьев или кустарников определенной высоты и срока жизни мастеру могут понадобиться следующие специализированные приспособления:

  • ручной секатор, при выборе такого приспособления лучше избегать наличия храпового механизма, за один нажим лучше сделать единичный срез;
  • садовая ножовка, саблевидный и острый инструмент, помогающий избавиться от достаточно крупных веток без скапливания в зубьях опилок и стружки;
  • воздушный секатор, не сложная конструкция представляет собой секатор на телескопическом древке, что обеспечивает обрезание высоко расположенных веток.

За используемыми инструментами необходим определенный уход, лезвия и режущие кромки должны быть максимально острыми и защищаться при хранении. Перед каждой процедурой режущие инструменты следует обрабатывать обеззараживающими растворами, что предотвратит передачу болезней или грибковых поражений садовым культурам.

Фото обрезки плодовых деревьев

Пожалуйста, сделайте репост

Источник: https://dachadesign.ru/obrezka-plodovyx-derevev/

Омолаживающая обрезка деревьев своими руками

Чеканка (омолаживающая обрезка дерева) своими руками - советы | Своими руками - Как сделать самому

Как не навредить в попытке омолодить дерево? Как правильно сделать омолаживающую обрезку?

Эти вопросы часто волнуют начинающих дачников, ведь порой, приобретая дачный участок, мы получаем «в нагрузку» плодовые деревья хороших, любимых сортов, но старые.

Спилить такую махину непросто, да и жалко, а ждать нового урожая от вновь посаженных деревьев еще долго! Восстановить хорошее плодоношение можно омолаживающей обрезкой, т.е. ограничением роста в длину и ширину.

Обычно садоводы для своего удобства просто укорачивают крону яблонь, не задумываясь о том, что лидирующие ветви надо перевести на боковые.

Некоторые сильные ветки, которые загущают центр кроны, надо вырезать на кольцо или отогнуть и закрепить в таком положении, чтобы верхняя часть кроны раскрылась и «дышала».

Не надо торопиться и удалять сразу несколько толстых веток, это может привести к возникновению ненужных волчков и ран, которые потом трудно будет залечить. Д незалеченные раны неизбежно приведут к подмерзанию, болезни и потере урожая!

Омолаживающую обрезку мы называем чеканкой. Обратите внимание на увеличение годичных приростов на скелетных ветвях: если прирост уменьшился в среднем на 30 см, то чеканка необходима.

Лучше проводить обрезку не за один год, а в идеале выбрать неурожайный сезон, так как старое или загущенное плодовое дерево нуждается еще и в санитарной обрезке, и в простом прореживании кроны.

Больные, поврежденные ветви и побеги надо обязательно удалять весной, до наступления сокодвижения, в это же время хорошо снизить крону.

Каждый садовод имеет в своем арсенале средство для замазывания спилов.

Рану желательно опрыскать обеззараживающим раствором, я обычно пользуюсь слабым раствором медного купороса, потом даю спилу подсохнуть и замазываю садовым варом. Замечал, что некоторые красят спилы обычной краской на основе олифы, но это не лучший вариант: со временем рана может потечь и разрастись.

Все работы по омолаживающей обрезке лучше проводить в ясный, не пасмурный день. Поросль желательно вырезать поглубже, на кольцо, и обмазывать все раны.

Ослабленным после обрезки деревьям в первую очередь нужны подкормки и мульчирование приствольных кругов, обязательно опрыскивание от болезней и вредителей.

Существует еще и вынужденная обрезка деревьев – это когда зимой ветви обломились под тяжестью снега. Тогда необходимо спилить сломанную ветвь и обработать рану.

Если при покупке дачного участка у вас опустились руки от вида запущенных или старых яблонь, не унывайте! Просто выберите время ранней весной, найдите надежную стремянку, обработайте марганцовкой пилы, ножовки, секаторы и, не торопясь, приступайте к омолаживанию своих плодовых деревьев.

Ссылка по теме: Как выполнить омолаживающую обрезку на старых яблонях

Омолаживающая обрезка старого сада: как правильно омолодить плодовые деревья

Каждый садовод хочет вырастить у себя на даче плоды яблок, груш, слив, вишен и так далее. Но для этого нужен правильный и своевременный уход за деревьями. Одним из важных факторов такого ухода является обрезка и омоложение кроны.

Омолаживающая обрезка: описание и виды

Правильная и своевременная обрезка старых деревьев у вас на даче приводит к омоложению растений. Таким образом, они начинают приносить больше красивых и вкусных плодов.

Если обрезать ветки по определенным правилам, то деревце не будет зарастать, в крону будет поступать достаточное количество солнечного света, скелетные и полускелетные ветви окрепнут, что очень важно для удержания плодов большого веса.

Важно!Проблема большого веса плодов и в итоге облом веток наиболее часто встречается у груш. Поэтому данное растение нужно обрезать ежегодно.

При неправильном уходе за деревом могут возникать проблемы:

  1. Сгущение кроны.
  2. Позднее плодоношение.
  3. Снижение зимостойкости.

Существует два вида омолаживающей обрезки сада: укорачивание и прореживание. Также обрезку деревьев можно разделить на осеннюю и весеннюю. Конечно, специалисты рекомендуют расчищать плодовые растения только весной.

Однако старые, высокие и полусухие деревья можно расчистить и перед зимой. Но обрезать можно только сухие ветви.

Свежие трогать не нужно, так как зимой раны у растений заживают намного хуже, даже если эту рану обмазать специальным средством.

Омолаживание деревьев – это укорачивание и прореживание одновременно. Такую процедуру используют, когда нужно привести в порядок старое и очень высокое плодовое растение Укорачиванием называют удаление верхней части отдельных ветвей, плодух и побегов. В зависимости от старости отдельных плодух и ветвей укорачивать нужно по-разному.

Например, если ветке 8-10 лет, то можно отрезать 60-70 % ее длины. Но обрезать таким образом можно не каждую плодуху или ветку, нужно смотреть, правильным ли образом она располагается. Если ветка начинает усыхать или растет не в том направлении, то ее можно обрезать.

Таким образом поступают, когда крона слишком густая, и ее нужно разредить. Зачастую, пользуясь этим методом, обрезают ветви второго и третьего порядка. Тогда у деревца появляется больше свободного пространства.

Как правильно омолодить старые плодовые деревья

Если вы не расчищали деревья в саду много лет или приобрели участок, на котором уже имелись старые и запущенные плодовые растения, то не спешите срезать их под корень. Всегда можно омолодить вашу яблоню, грушу, сливу, вишню. Тогда садовые растения будут еще много лет приносить вам вкусные и сочные плоды.

Снижение кроны дерева и осветление центра

Если растению 10 или более лет и за ним ранее не было ухода, то его нужно основательно омолодить. Омоложение старой яблони проходит в три этапа:

  1. Снижение кроны.
  2. Осветление центра.
  3. Укорачивающая обрезка длинных боковых сучьев.

Чтобы правильно снизить крону, нужно от начала первого яруса деревца отмерить 2-2,5 метра вверх и отрезать немного выше места расхождения веток от ствола. После этого центр деревца станет намного свободнее и светлее. Однако теперь его нужно проредить.

Важно!После срезания верхней части ствола нужно обмазать рану глиной или краской и замотать тряпкой.

Обрезка старых высоких яблонь может потребовать некоторых усилий и времени. Для срезания побегов можно использовать секатор, а для обрезки ветвей второго, третьего и четвертого порядка используйте садовую пилу.

Побеги нужно обрезать немного под углом, чуть выше почки. Обрезайте только те побеги, которые растут в центр или соприкасаются между собой. Остальные в будущем станут плодоносными веточками.

Более крупные ветви нужно обрезать по такому правилу: ветвь меньшего порядка должна быть длиннее ветви большего порядка. Все больные или высохшие ветви должны быть удалены, а также все те, которые мешают друг другу расти.

После этого центр вашего плодового растения станет намного светлее и просторней, что поможет дереву приносить плоды большего размера.

Обычное прореживание

После того как вы расчистили центральную часть кроны, нужно придать форму боковым ветвям. Особенно такое омоложение стоит проводить для старой груши. Ведь у этого растения плоды бывают очень велики, и боковые ветви зачастую рассекаются или ломаются под внешними воздействиями: сильный дождь с ветром, град и т.д.

Очень важно отрезать сначала только больные и сухие ветви, тогда сразу становится ясно, что до полной очистки остается всего несколько шагов.

После этого укорачивайте некоторые длинные ветви, которые с трудом выдерживают собственный вес.

Возьмите секатор и обрежьте все побеги, которые находятся на расстоянии менее 10 см, так как в будущем они будут мешать друг другу расти. Остальные жировики можно укоротить на 1/2 или 2/3 длины.

Такое омоложение деревьев весной посредством прореживания нужно проводить минимум раз в 2-3 года. Тогда дерево не будет болеть и будет приносить вкусные плоды.

Вырезка обвисающих веток

Обвисающие ветви не обязательно срезать на кольцо. Это нужно делать только в двух случаях: когда ветка высохла, или когда она мешает расти другим ветвям и перекрывает свободоное место в центре кроны.

Зачастую обрезка старых высоких яблонь подразумевает собой вырезку 50-60 % всего растения: от этого дерево не погибнет, а наоборот, приобретет новые силы. Обвисающие ветви нужно укорачивать на 1/2 или 2/3 длины так, чтобы они торчали вверх и не свисали.

После этого нужно укорачивать ветви третьего, четвертого и следующих порядков и обрезать побеги, оставив только те, которые направлены под небольшим углом прямо вверх.

Таким образом, омолаживающая обрезка плодовых деревьев проходит в несколько этапов. После того как все свисающие ветви удалены, нужно сделать обрезку в зоне отступающего роста.

Обрезка в зоне отступающего роста

Удаление отступающей древесины 4-7-летнего возраста заметно усиливает рост плодоносных веточек. Обрезка плодовых деревьев на весеннем этапе приводит к омоложению всей системы растения. И удалять ветви и побеги в зоне отступающего роста нужно именно ранней весной. Ведь эта часть дерева самая активная, туда посылается большое количество воды и полезных минералов.

В этой зоне нужно проредить ветви, желательно их не удалять на кольцо. Уберите побеги в густой области и укоротите уже сформированные ветви примерно на 2/5 длины. Таким же способом, как и омоложение яблони, проводят чистку груш, абрикос и персиков. Более крупные ветви нужно сначала немного надпилить снизу, а потом резать сверху, чтобы не поранить кору.

Удаление лишних волчков и формирование в скелетные и полускелетные ветви

Многие не знают, как самостоятельно омолодить старый сад, а ведь для этого нужны только секатор и пила, а также немного знаний поэтапной очистки дерева. Обрезка волчков является самым сложным этапом в том плане, что многие неправильно их удаляют.

Причины, по которым волчки должны быть удалены:

  • они растут в центр кроны;
  • их очень много на квадратную единицу площади;
  • они растут прямо из ствола.

Но в некоторых случаях волчки лучше не удалять, а укоротить, чтобы в будущем они начали плодоносить. Вообще волчки появляются на растении после его основательной подкормки азотистыми удобрениями.

Поэтому если вы заметили массовое появление жировых побегов, перестаньте подкармливать растение.

Важно! Азотистые удобрения ускоряют рост побегов и волчков.

Многие садоводы, не зная на личном опыте, как обновить старые яблони, груши, вишни, начинают массово удалять волчки, а ведь это нужно делать не всегда. Случаи, когда лучше оставить волчки:

  1. Если на дереве мало веточек.
  2. Если нужно сформировать из волчков хорошие плодовые ветви.

После правильной очистки волчков нужно придать деревцу форму. Формируем полускелетные и скелетные ветви при помощи пилы. С панорамного ракурса дерево должно иметь форму конуса. Поэтому сверху обрезаем немного больше, а снизу больше оставляем.

Но стоит помнить, что при омолаживающей обрезке старых деревьев не нужно обрезать ветви у самого основания ствола нижнего яруса. Такая обрезка может нанести вред растению, и рана будет долго заживать.

Кроме того, в нижней части ствола может образоваться дупло, которое навредит деревцу.

Как правильно ухаживать за деревом после омоложения

После правильного омоложения дерева за ним надо ухаживать. Период, когда не стоит омолаживать деревья – это зима, но именно в это время за растением нужен уход. Во время сильных снегопадов под деревце надо накидать много снега, чтобы корень не замерз.

Если обрезка деревьев происходила осенью, то обязательно замажьте раны краской или глиной, чтобы растению легче было заживлять раны зимой. После обрезки и омоложения старых яблонь, груш, абрикос деревья нужно основательно удобрить.

Источник: https://vedfarm.ru/uhod/omolazhivayushhaya-obrezka-derevev-svoimi-rukami.html

Омолаживающая обрезка слаборослых деревьев

Чеканка (омолаживающая обрезка дерева) своими руками - советы | Своими руками - Как сделать самому
Разреженно-ярусная крона и косая пальметта.

Особенности формирования и обрезки слаборослых деревьев

Слаборослыми можно считать деревья карликовых и полукарликовых сортов, а также деревья средне и сильнорослых сортов, привитых на слаборослые подвои. Последним занимаются основном ради скороплодности и компактности. Подобно деревьям на обычных подвоях их кроны нужно формировать.

Какую крону выберете для формирования?

В зависимости от сортоподвойной комбинации для слаборослых деревьев можно рекомендовать не только разрежённо-ярусную, но и улучшенную ярусную и улучшенную вазообразную крону.

Она подходит для деревьев на полукарликовых вегетативных подвоях, а также для сильнорослых сортов со вставкой карликового подвоя.

Улучшенная ярусная крона рекомендуется для сортов, привитых на карликовых вегетативных (клоновых) подвоях и для среднерослых и слаборослых сортов со вставкой слаборослого подвоя.

Улучшено ярусная крона отличается от разрежённо-ярусной тем, что нижний ярус состоит из 3-4 сближенных ветвей, а остальные ветви размещают одиночно, при этом расстояние между нижним ярусом и первой одиночной ветвью 35-45 см, последующие ветви закладывают через 15-20 см.

Рис. Разрежённо-ярусная система формирования кроны плодового дерева

Формирование кроны карликовых деревьев в течение 4 лет после посадки, так как в этот период они начинают интенсивно плодоносить.

Если сорт ширококронный

Для таких деревьев перспективна улучшенная вазообразная крона. Для формирования такой кроны скелетные ветви 1-го порядка в количестве 4-5 закладывают равномерно на проводнике поодиночке через 10-15 см. Проводник рекомендуют вырезать на 2-3 год после посадки деревьев в сад.

Что касается параметров деревьев, то для деревьев на карликовых подвоях оптимальной высотой кроны следует считать 2-2,5 м, для полукарликовых и среднерослых до 2,5-3,5 м.   Проводник укорачивают у сильнорослых, хорошо ветвящихся сортов на карликовых подвоев на высоте 1,5-1,7 м, у деревьев на полукарликовых подвоях его обрезают на высоте 1,7-2 м.

Особенности обрезки ухода

Биологической особенностью слаборослых деревьев является затухание роста в более раннем возрасте по сравнению с сильнорослыми деревьями.

Деревья на слаборослых подвоях изначально дают меньший прирост, частично за счёт уменьшения междоузлий, благодаря которому деревья меньше тратят питания на формирование древесины.

Однако длина приростов меньше 20-25 см свидетельствует о закладке недостаточного количества почек.

Омолаживающая обрезка

Рис. Старое дерево: 1 – до омолаживающей обрезки; 2 – после омолажива

Учитывая эти особенности, основным способом, регулирующим рост и плодоношение слаборослых деревьев, является омолаживающая обрезка. При этом её степень (доля вырезаемых ветвей) зависит от длины приростов.

При уменьшении приростов до 25 см достаточно укорачивать ветви на 2-3 летнюю древесину. При сокращении концевого прироста до 10-15 см чеканку проводят на 4х-5- летнюю древесину. При отсутствии приростов   деревья надо омолаживать на 6-9 летнюю древесину.

По данным опыта с деревьями сорта Антоновка в саду ВГСХА, средняя длина приростов у Антоновки со вставкой за 1999-2002 годы была 22 см.

В частности, за 1999 год (12 год после посадки) прирост составил всего 19 см, поэтому уже в 12 летнем возрасте необходимо следить за   длиной приростов и случаях, подобных упомянутому опыту обрезать на 2-х или 3-х летнюю древесину.

Рис. Омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони

Ветви укорачивают в том месте, где в прошлые годы приросты были не меньше 25 см. Для лучшего восстановления роста деревьев чеканку лучше проводить под слабоурожайный или неурожайный год (для ваших деревьев).

Для слаборослых и скороплодных сортов омолаживающую обрезку следует проводить 1 раз в 2-3 года, позднеплодные и сильнорослые сорта укорачивают через 3-4 года. В промежуточные годы проводят только прореживание кроны.

Для сортов с кольчаточным типом плодоношения хорошие результаты даёт омоложение сложных кольчаток, плодух. При этом удаляют до 1/3 нижних или верхних слабых разветвлений.

Так называемая чеканка является более важным видом обрезки. Однако в любом возрасте требуется санитарная обрезка, а в первые 8-10 лет может потребоваться даже отгибание ветвей или слабая укорачивающая, в зависимости от длины приростов

Александр Жаравин, учёный-агроном

Источник: https://umsad.ru/plodovodstvo/obrezka-slaboroslykh-derevev

Чеканка своими руками в домашних условиях – Мастер-классы по рукоделию с фото, видео, схемами и описаниями пошагово

Чеканка (омолаживающая обрезка дерева) своими руками - советы | Своими руками - Как сделать самому

Популярный материал – алюминиевая фольга. Плюсы использования:

  1. Высокая прочность
  2. Пластичность
  3. Не требует термообработки
  4. Легко чеканится
  5. Коррозиестойкая

Латунь – прекрасный материл для чеканных украшений и картин. Ее красивый цвет очень выигрышно смотрится в недорогих ювелирных украшения. Плюсы использования латуни:

  1. Легко обрабатывается
  2. Высокая пластичность
  3. Возможность покрытия драгоценными металлами
  4. Хорошо полируется

Красная медь очень часто используется в ремесле чеканки, поскольку обладает рядом преимуществ:

  1. Высокая пластичность
  2. Легко принимает различные формы
  3. Возвращает свойства после обжига
  4. Возможность прокатать в очень тонкий лист

Также можно использовать и другие материалы, которые могут быть изюминкой готового изделия. Все зависит от задумки и мастерства мастера.

Мастер — класс чеканка на фольге

Чеканка – достаточно простая техника, которую может освоить даже ребенок, поэтому для наглядности рассмотрим простой рисунок, выполненный на алюминиевой фольге.
Потребуются материалы: — алюминиевая фольга — плотная подложка — палочка со скругленным концом (для суши, например) — рисунок на бумаге (шаблон)

— мягкая подкладка (например, журнал)

Собираем слоями мягкую подкладку, фольгу, плотную бумагу и шаблон. Палочкой начинаем наводить контуры рисунка, вдавливая фольгу. Очень внимательно смотрите, чтобы не продырявить фольгу. Если образуется дырочка, — чеканка испорчена.

Придется начинать все сначала. Следующим этапом – это заполнение фона. По усмотрению автора, заполнить фон можно делать точечкой, черточками, волнами и т.д. Фантазия – наше все.

И, конечно, прорисовываем внутренние линии, что бы добиться объемности рисунка.

Основы чеканки по металлу: инструменты и техника обработки

Чеканка по металлу – разновидность декоративно-прикладного искусства и вид холодной обработки металла. Представляет собой процесс нанесения рисунка плоского или объемного типа на металлический лист с помощью специального инструмента и приемов выполнения.

По своей сути это процесс художественной обработки металла. Обе разновидности используются для украшения фасадов и интерьеров общественных и частных домов, картин, оружия, кухонной утвари, предметов повседневного быта, изделий из драгоценных металлов.

Чеканку по металлу в своей работе широко используют дизайнеры и строители. В наше время это популярный вид художественных изделий, который востребован и поражает своим разнообразием. Требует высочайшего мастерства от исполнителя.

Выполнить чеканку своими руками нетяжело, если знать разновидности мастерства, нюансы изготовления, используемые материалы и выработать свой почерк.

Сущность процесса

Сущность техники чеканки заключается в воздействии на инструмент для чеканки ударами разгонного молотка. На металле остается отпечаток, соответствующий его типу. Выполняя многократные удары, получают рельеф, который соответствует эскизу.

Форма рисунка передается с большой выразительностью и точностью, зависит от используемых в процессе работы инструментов, которыми пользуется чеканщик. При этом качество работы зависит от его квалификации и мастерства. Каждый мастер имеет свой стиль работы.

Металлическое тиснение на цветном и черном металлах различается по виду и технологии выполнения.

Виды чеканки по металлу

Различают следующие виды чеканки:

  • рельефную;
  • плоскорельефную;
  • контурную;
  • объемную;
  • ажурную;
  • декоративно-фактурную;
  • по литью.

Применяемые материалы и инструменты

Металл, на котором планируется выполнять чеканку, должен обладать вязкостью, пластичностью, способностью изменять форму под воздействием силы, не разрушаясь, подвергаться полировке. К нему относят листы:

  • меди;
  • алюминия;
  • латуни;
  • мельхиора;
  • нейзильбера;
  • железа для кровли;
  • стали нержавеющей малоуглеродистой и мягкой (декапиры);
  • золота;
  • серебра;
  • фольгированные.

Материалы для чеканки имеют разную толщину, она варьирует в широких пределах от 0,5 до 3 мм и зависит от вида применяемого металла.

Инструменты, которыми пользуются чеканщики и любители мастерить своими руками, – это специальной формы чеканы, молотки и чертилки.

В работе используют чеканы, изготовленные из легированной инструментальной стали марки У7 или У8, диаметром 12÷15 см разного диаметра для создания:

  • выпуклого шаровидного отпечатка (трубочки);
  • сплошной линии в виде непрерывно идущих точек (обводные или расходники);
  • контура будущего рисунка и отделки фона точками (канфарники или давильники);
  • выравнивания фона (лощатники с поверхностью шероховатой или гладкой);
  • просечки фона (сечки с разным типом лезвия: полукруглым, плоским);
  • выколотки с изнанки (пурошники);
  • отпечатка (фигурные).

Свой инструмент должен иметь каждый чеканщик, его можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо купить стальной прут определенного диаметра и изготовить чекан.

Прежде чем придавать форму пруту, его необходимо нагреть до яркого красного цвета, остудить и лишь после этих действий приступать к изготовлению инструмента. После изготовления чекан подлежит закалке.

В домашних условиях эту операцию можно выполнить с помощью паяльной лампы. Опять нагреть до красного цвета и опустить в машинное масло для медленного остывания.

Иногда используют чеканы, изготовленные из дерева, поэтому для нанесения ударов по такому инструменту понадобится деревянный молоток, называемый киянкой.

Молотки для чеканки должны быть со специальной формой бойка, рукояткой и определенного веса. Рабочая поверхность составляющих полированная.

Рукоятка изготавливается из дерева, обязательно из неслоистых пород, должна быть изогнутой формы с закруглениями на конце. Вес должен соответствовать силе чеканщика.

Это позволяет удобно разместить инструмент в руке и выполнять постукивания и удары с необходимой силой.

Чертилка необходима для перевода рисунка будущей чеканки на металл.

Кроме того, может понадобиться такие слесарные инструменты, как рашпили, надфили, напильники, ножницы по металлу, лобзики, плоскогубцы, пробойники.

Используется еще целый ряд приспособлений: посуда для варки смолы, ванночки для тонировки, подставки для инструмента, тиски, наждачный круг, шлифовальная и копировальная бумага, пластилин.

При выполнении работ понадобятся подсобные приспособления, такие как подложки и мешочки разной плотности, а также расходные материалы, которые используются для придания изделию защитных свойств, укрепляющих и украшающих его, а при необходимости позволяющие красиво оформить свой труд.

В качестве подложки используют пеньки деревянные из березы или липы, войлочные, резиновые или пластилиновые маты, плиты из свинца.

Основные этапы чеканки

Работы в этой технике выполняются в таком порядке:

  • выполняют эскиз рисунка;
  • вырезают пластину из выбранного металла, соответствующую размеру рисунка, с добавлением припусков (для закрепления и оформления по окончании работ в рамку);
  • при необходимости заготовку подвергают обжигу и выравнивают;
  • выполняют операцию обезжиривания;
  • покрывают одну сторону гуашью или краской белого цвета;
  • переносят эскиз с помощью копировальной бумаги и чертилки на заготовку;
  • покрывают нитролаком (можно и не покрывать);
  • прорабатывают чеканами соответствующего вида все контуры и линии, контролируя положения чекана и ту часть, где выполняется чеканка;
  • выполняют декоративную отделку.

Особое внимание уделяют положению чекана. Он должен быть слегка наклоненным назад, находиться в левой руке между пальцами так, чтобы мизинец не задействовался. Локоть ни на что не опирается, находится на весу. Это обеспечивает хорошее манипулирование инструментом. Удары молотком наносят, двигаясь вперед, при этом его держат в правой руке.

Выполнение художественной чеканки своими руками

Чеканка, выполненная своими руками, украсит любой интерьер, это хороший подарок друзьям и сослуживцам, может даже стать прибыльным делом. И необязательно быть художником. Сейчас в интернете можно найти множество рисунков. Добавив к ним свой вкус, фантазию и освоив азы чеканки, можно создавать уникальные шедевры.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Для начинающих рекомендуется выполнить сначала чеканку с простым рисунком. Так можно научиться выполнять перевод рисунка на пластину, обводить контур изображения расходником, опускать фон лощатником, создавать объем пурошником, отделывать фон камфарником.

И только испробовав все инструменты в деле и получив положительный результат, приступать к художественному оформлению работы любой сложности. Рисунок чеканят только правильно подобранным инструментом, поэтому необходимо его купить или изготовить самостоятельно, а также правильно подобрать подсобные приспособления и технику исполнения.

Но и не забыть про обустройство рабочего места. Оно должно быть удобным и хорошо освещенным.

Особенности медной чеканки

Медные листы являются идеальным материалом для изготовления художественной чеканки. Материал хорошо вытягивается, изображение получается объемным. Перед нанесением рисунка медный лист необходимо прогреть до красного цвета для улучшения эластичности.

Чеканка по меди, как и по другому металлу или фольге, начинается с переноса эскиза. Для этого понадобится копировальная бумага и чертилка. На следующем этапе рекомендуется создать жировую поверхность. Это будет способствовать скольжению инструмента.

Для операции понадобится пластилин.

Медная чеканка начинается с обработки контурными линиями заготовки с лицевой стороны. Изнаночный контур вытягивается после нанесения дополнительных линий с применением соответствующего операции чекана.

Далее приступают к вытягиванию и корректированию основного объема, вытягивая его или опуская. Окончательный вид чеканке можно придать, выполнив тонировку, патинирование или оксидирование.

Эти операции позволят изменить цвет медной чеканки, при этом используются специальные химические составы.

Решив выполнить свой вариант обработки чеканки, необходимо узнать тонкости выполнения той или иной операции. Многие материалы токсичны и требуют соблюдения правил техники безопасности не только при проведении работ, но и при хранении составов.

Операции должны выполняться в вытяжном шкафу или в хорошо проветриваемом помещении, а посуда для хранения должна закрываться притертыми пробками. Перед нанесением декорирующего слоя и после операции чеканка промывается, обезжиривается и просушивается.

В последнем случае используют опилки, которые легко впитывают в себя влагу.

Запрещается протирать готовую чеканку тканевым материалом: он может повредить декоративную пленку.

Способы изменения цвета медной чеканки можно найти в интернете и воспользоваться рекомендациями, а можно придумать свой оригинальный метод.

Предлагаем посмотреть видео по чеканке на медном листе:

Источник: https://vrn-id.ru/chekanka-svoimi-rukami-v-domashnih-uslovijah/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.