Чтобы камин грел и дольше оставался теплым… | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Превращаем камин в полноценный источник тепла для всего дома

Чтобы камин грел и дольше оставался теплым... | Своими руками - Как сделать самому

Любой владелец частного дома мечтает о большом камине, который сам по себе создает атмосферу тепла и уюта. Возле открытого огня темными, зимними вечерами будет собираться вся семья, обмениваясь событиями за день.

Однако современные камины – это не просто декоративная часть интерьера.

Грамотно проведенная модернизация превращает камин с водяным контуром отопления в полноценный источник тепла для всего дома, наряду с общепризнанным нагревательным оборудованием заводского изготовления.

Как показывает практика, камины для воздушного отопления дома и оснащенные водяным контуром также помогают существенно экономить на потреблении энергоносителя. Ведь твердое топливо стоит несколько дешевле, по сравнению с ценой на электроэнергию и газ. 

Что собой представляет камин с водяным контуром отопления?

Камин – это вид нагревательного оборудования, где генерация тепла проводится за счет сгорания первичного топлива. Это могут быть дрова, уголь, пеллеты. Существуют газовые камины для отопления.

Каминное оборудование может быть:

  • с открытой и закрытой топками;
  • водяным и воздушным контурами отопления;
  • естественным и принудительным притоком воздуха;
  • встраиваемыми и свободностоящими.

Главной отличительной особенностью нагревательного прибора является открытая топочная камера.

Область образования тепла и зона окисления топлива (зона технологического процесса) здесь объединены, что снижает процент обогрева окружающей среды в результате естественной конвекции воздуха. Температура в помещении в большинстве своем повышается за счет лучистой энергии (ИК-волн).

Основным недостатком вышеописанной схемы теплообмена камина и окружающей среды – существенные потери тепла с отходящими из топочной камеры продуктами горения энергоносителя через кирпичный дымоход.

Повысить эффективность нагревательного оборудования позволил встроенный водяной контур, который интегрируется в разводку системы отопления дома.

 То есть камин с водяным контуром отопления производит обогрев помещения и за счет образования ИК-волн, и по принципу обычного котла, подогревая теплоноситель в радиаторах.

Устройство оборудования

Основой камина является стальной кожух (16). В него монтируется топочная камера (1). Чугунная дверца (2) не дает жару выпадать из топочной камеры. Для этого она оснащается каленым стеклом (3) и засовом (4). Кожух топочной камеры (5) соединяется с каркасом при помощи чугунных осей. Низ топки выполнен из толстолистного чугуна (6). Поверх его укладываются колосники (10).

Комплектация камина.

Сегодня каминный нагревательный элемент можно купить на рынке аналогичного оборудования. Однако некоторые люди хотят сделать камин с водяным отоплением своими руками. Для этого нужно подробнее ознакомиться с его устройством.

Они также имеют внушительную толщину, так как здесь происходит непосредственная реакция окисления энергоносителя. Газовые камины для отопления не имеют колосниковой решетки, так как здесь не образуется зола, которая должна скапливаться в зольнике.

Топочная камера имеет чугунный заборчик (11). Он выполняет и декоративную функцию, и выступает в качестве дополнительной защиты от выпадения горящего топлива. Зольник (7) в нижней части устройства необходим для сбора твердых продуктов горения.

Он в обязательном порядке должен быть выдвижным.

Комплектующие камина с водяным контуром отопления.

Регулировка интенсивности горения энергоносителя происходит за счет подачи первичного воздуха. Регулирующую функцию выполняют окошко (8) в зольнике и дроссель с ручным управлением (9). Вторичный воздух, необходимый для дожигания газообразных продуктов горения дров и твердых частиц, которые поднимаются вместе с потоками газа, поступает через отверстие в каленом стекле дверцы.

Камин с водяным контуром отопления своими руками оснащается дымогарными трубами, через которые дым проходит в дымоход (12). Обязательный атрибут дымохода – регулирующий шибер (13).

Угол его наклона определяет специальный механизм (14). Подача холодного теплоносителя с контура отопления происходит через нижние патрубки (18). Подогретый теплоноситель покидает камин через верхние патрубки (19).

Патрубки 20-22 предназначаются для монтажа змеевика, терморегулятора.

Как устроены камины с воздуховодами?

Камин с воздушным отоплением устроен проще, по сравнению с аналогичным оборудованием, но имеющим водяной контур. Именно потому изготовить в кустарных условиях первый вариант намного легче, чем сделать камин с водяным отоплением своими руками.

Этим и объясняется популярность воздушного контура в частных домах. Такая разводка выступает прекрасным альтернативным способом обогрева помещения, когда основной (газовый или электрический котел) по каким-то причинам перестали функционировать.

Воздушный метод обогрева.

Камины для воздушного отопления дома схожы по строению с аналогами, имеющими водяной контур. Интерес составляет процесс выведения продуктов горения из системы.

Камера I. Она расположилась под металлическим конвектором. Она оснащается вентилятор, который подает горячий воздух. Последний поступает из топочной зоны. Камера I оснащается рядом труб. Они монтируются к боковым стенкам дымоотвода камина. Эти трубки заканчиваются клапанами. Подобное устройство необходимо, если отключат электричество и приточная вентиляция перестанет работать.

Камера II. Через нее происходит забор холодного воздуха через боковые решетки-вентиляторы внешней оболочки камина.

Холодный воздух согревается металлическим корпусом нагревательного элемента и трубами, через которые происходит отвод продуктов сгорания топлива. Дымоотвод может разогреваться до 700°C.

Именно в нем происходит окончательное догорание газа, образованного в результате горения топлива, и твердых частиц.

Чтобы существенно увеличить теплообмен между дымоходом и поступающим в камеру II холодным воздухом, поверхность первого увеличивают за счет ребристых обручей. Также дымоход оснащается заслонкой.

С ее помощью механически можно регулировать тягу в камине, а следовательно, и интенсивность горения.

Из камеры II теплый воздух либо равномерно распределяется в пространстве около камина через специальные отверстия, либо поступает в воздуховоды, которые расходятся от нагревательного элемента по всему дому.

Любое самодельное устройство уступает перед заводским оборудованием по КПД и эффективности. Именно потому доверять изготовление каминов нужно специалистам, которые имеют соответствующее образование и опыт работы в данной области.

Камера III. Декомпрессионная камера. Она необходимо для того, чтобы отопление камином с воздуховодом было безопасным. Она играет роль изоляционного пространства между перекрытием дома и горячей дымоотводной камерой.

Обвязка камина с воздушным обогревом.

Как работает камин? 

Принцип работы камина с воздуховодами основывается на правильной подаче свежего воздуха извне и своевременном отводе продуктов горения.

Подача воздуха в камин может производиться двумя способами:

  • непосредственно из жилого помещения;
  • при помощи воздуховода извне дома.

Первый способ отличается простотой в монтаже. Для этого необходимо правильно рассчитать площадь помещения, где монтируется камин, согласно мощности его топочной камеры. Так, для сгорания 1 кг дерева необходимо 8 м.куб воздуха.

Исходя из этого, нетрудно подсчитать, что нагревательный элемент со средней мощностью должен устанавливаться в комнату с кубатурой не менее 30 м.куб.

В противном случае в доме создаются неблагоприятные условия для жизни человека и даже аварийная ситуация.

Преимущество второго способа – нет зависимости между мощностью оборудования и кубатурой помещения, где оно монтируется. В данном случае забор воздуха для горения проводится с улицы.

Для этого под полом в доме к камину прокладываются воздуховоды круглого или прямоугольного сечения, выполненные из оцинкованной стали или ПВХ материала. На конце трубы, выходящей на улицу, должна располагаться решетка. Она защищает воздуховод от грызунов и насекомых.

Также важны, в данном случае, фильтры. Они призваны очищать подаваемый воздух от пыли. Они монтируются в клапан непосредственно перед камином.

Что лучше: камин с водяным контуром или с воздуховодами?

На данный вопрос однозначно ответить нельзя. Преимущества и недостатки обеих систем исходят из особенностей отапливаемого помещения, желаемого температурного режима в комнатах.

Отопительные камины с водяным контуром имеют следующие преимущества:

  • эффективность;
  • невысокая себестоимость;
  • контур камина легко интегрируется в уже существующую систему отопления дома;
  • возможность приготовления горячей воды;
  • невысокая себестоимость оборудования;
  • невысокая цена энергоносителя.

Отопительный камин с водяным контуром имеет недостатки:

  • низкий КПД;
  • необходимость в постоянной загрузке энергоносителя;
  • ручной механизм регулировки интенсивности работы.

Если сравнивать между собой камины с открытой и закрытой камерами сгорания, то КПД первой составляет 20%, а второй – 70%.

Камин с воздушным отоплением своими руками изготовить легче всего, потому что оборудование не отличается сложным устройством. Саму разводку воздушных каналов также несложно организовать. В помещении уже через несколько минут достигается нужная температура.

Недостатки каминной обогревательной системы с воздуховодами:

  • постоянная циркуляция пыли в доме за счет работы вентиляторов (в случае принудительной циркуляцией воздуха);
  • повышенный уровень шума из-за перемещения воздуха по воздуховодам;
  • температура в помещении также быстро падает, как и поднялась после угасания камина;
  • низкий КПД;
  • необходимость в ручном контроле реакции горения;
  • необходимость в постоянной загрузке энергоносителя в топку.

Отопление дома камином с водяным контуром и с воздуховодами может выступить прекрасным альтернативным источником тепла, но никак не основным.

Подобные нагревательные элементы работают на недорогом энергоносителе.

Но камины могут позволить себе те люди, которые не поленятся постоянно подбрасывать в топку дрова, производить контроль над интенсивностью их горения и периодически чистить дымоходы.

Типичные схемы подключения камина к отопительной системе

Гравитационная конвекция.

Чтобы максимально повысить КПД камина и эффективно распределить тепло, сгенерированное в его топочной камере, по всему дому, необходимо интегрировать камин в контур обогрева дома (в случае с камином в водяной рубахе). Камины с воздуховодами нуждаются в особой развертке нагревательных элементов.

Схема воздушного отопления камином зависит от площади обслуживаемой территории. Так, гравитационная разводка подойдет, если площадь помещения, нуждающегося в обогреве, очень маленькая. Длина воздуховодов не должна превышать 3 м в длину. В таком случае нагретый у камина воздух будет подниматься по каналам, вытесняя на концах труб холодный воздух.

Принудительная конвекция

Данный контур является полностью энергонезависимым, прост в проектировании, установке и использовании.

Требования к его монтажу: длина воздуховодов не должна превышать 5 м, сама труба должна быть ровной с минимальным количеством поворотов.

Конструкционным материалом труб должен выступать огнеупорный алюминий, способный выдерживать температуру 250°C. Теплоизоляция корпуса воздуховодов обязательна.

Контур с принудительным движением воздуха, хотя и стоит дороже в исполнении, по сравнению с гравитационным аналогом, он позволяет отопить большую площадь помещения.

При этом на эффективность системы не повлияет сложная планировка дома.

Помимо воздуховодов данный контур комплектуется элементами приточной вентиляции (как главный движущий механизм теплого воздуха), соединительными узлами и уголками, всевозможными элементами управления направленными потоками воздуха.

Эффективно ли использование каминов в доме?

Любой камин – это, в первую очередь, декоративный элемент интерьера, который, благодаря современным разработкам, способен эффективно участвовать в обогреве помещений.

Так, отопление дома камином с воздуховодом отличается простым строением и столь же простым принципом работы, а потому стоит недорого.

Однако низкий КПД контура иногда ставит под сомнение всю целесообразность возведения подобной конструкции.

Принцип работы камина с водяным контуром, как и строение самого нагревательного элемента, сложнее, по сравнению с предыдущим вариантом, что и объясняет высокую стоимость, как оборудования, так и монтажных работ.

Однако КПД в 70% каминов с водяным контуром делают данное оборудование прекрасным альтернативным источником тепла в доме, когда основной нагревательный элемент (котел), отключен.

Как правильно провести монтаж камина с водяным контуром поможет разобраться видео:

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/articles/91878-prevraschaem-kamin-v-polnotsennyy-istochnik-tepla-dlya-vsego-doma

Как правильно топить дровами: 9 способов продлить горение, увеличить теплоотдачу и сократить расход

Чтобы камин грел и дольше оставался теплым... | Своими руками - Как сделать самому

Одно и то же количество дров может гореть с разной скоростью и выделять разное количество тепла. Далее мы расскажем как можно повысить эффективность горения дров: продлить время их горения, увеличить теплоотдачу и сократить расход без особых затрат.

Это вторая статья из цикла об эффективном горении дров:

Правильная укладка дров

Обычно дрова поджигают так: строят пирамиду из поленьев, в центр кладут бумагу, щепки и поджигают. Сначала разгораются щепки, а со временем и сами дрова. Недостаток этого метода в том, что вы не управляете горением. Дрова загораются все сразу и целиком, горят неравномерно и быстро. Когда часть поленьев прогорит, вы подкинете новые, которые также быстро разгорятся и сгорят.

Время горения дров можно увеличить, если изменить способ их укладки в топку. Например:

  1. Заложите первый нижний ряд дров.
  2. Сверху положите второй ряд со смещением вправо или влево на 5-10см, чтобы образовался выступ. Сверху положите третий и следующие ряды.
  3. У края с выступом положите бумагу или щепки и подожгите их.

Укладка на примере топливных брикетов. Брикеты не загораются целиком, а горят равномерно: пламя постепенно двигается слева направо. Закладка дров горит долго и выделяет достаточное количество тепла.

Тонкости:

  • Не кладите дрова вплотную друг к другу. Оставьте между ними небольшую щель для движения воздуха.
  • Чем плотнее и суше дрова, тем равномернее они горят и легче разгораются.

Вовремя закрывайте задвижку

Чем сильнее тяга, тем быстрее горят дрова. Но при нехватке воздуха они плохо горят и образуют много сажи. Важен баланс, чтобы к дровам попадало минимально необходимое для горения воздуха.

  1. Перед розжигом откройте заслонку отопительного прибора на максимум, чтобы обеспечить хорошую тягу для разжигания дров.
  2. Когда дрова разгорятся начните постепенно закрывать задвижку. Если дрова начнут гаснуть – приоткройте задвижку и увеличьте тягу. Со временем вы подберете оптимальное положение задвижки.

Чем суше и плотнее дрова, тем меньше воздуха требуется для их горения.

Какими дровами лучше топить

От породы дерева сильно зависит теплоотдача отопительного прибора и время горения.

На молекулярном уровне древесина состоит из множества пустых клеток со стенками из древесного вещества. Плотность этого древесного вещества (стенок) у всех пород дерева одинаковая, а вот размер клеток — разный.

Чем меньше размер клеток, тем выше плотность древесины и каждый её квадратный сантиметр содержит много горючего древесного вещества. И наоборот: чем больше размер клеток, тем меньше плотность дерева. Оно содержит много воздуха и мало горючего древесного вещества.

Представьте что круг это 1 квадратный сантиметр древесины. В первом случае клетки маленькие и стенок между ними много. Во втором случае количество клеток и стенок меньше, а пустот, которые заполнены воздухом – больше. Плотность у такой древесины невысокая.

Какие выводы можно сделать:

  1. Менее плотные дрова быстро горят. При горении дров высвобождается воздух, который подпитывает горение. Чем больше воздуха, тем дрова горят быстрее и менее равномерно.
  2. Плотные дрова выделяют больше тепла, так как на единицу объема они содержат больше горючего древесного вещества.
  3. Плотные дрова оставляют больше углей, которые долго тлеют. Мягкие породы дерева хуже держат форму, рассыпаются на маленькие угольки и быстро гаснут.

Всю древесину делят на три категории плотности: малую, среднюю, высокую.

ПлотностьПороды дерева
Малая плотность 0,15 – 0,55 г/см3Ель, Ива, Осина, Сосна, Липа, Ольха, Пихта Сибирская, Тополь
Средняя плотность 0,56 – 0,70 г/см3Клен, Орех, Береза, Вишня, Лиственница, Бук, Дуб, Платан, Груша, Яблоня
Высокая плотность 0,75 – 1,08 г/см3Ясень, Слива, Самшит, Хурма эбеновая, Акация

Приготовьте дрова заранее

Занесите дрова в теплое помещение за 2-3 дня до розжига, чтобы увеличить их начальную температуру.

Чем теплее дрова изначально, тем:

  • Они расходуют меньше тепла на собственный разогрев и больше на обогрев помещения. Вы используете тепло полезнее.
  • Дрова быстрее достигают оптимального режима горения, что еще больше увеличивает их теплотворность и снижает количество выделяемой сажи. Это происходит потому, что входящие в состав древесины смола, креозот, деготь, эфирные масла и другие вещества не сгорают при низкой температуре и оседают на стенках в виде сажи. А при оптимальном режиме температура горения достаточна, чтобы они сгорали целиком и выделяли дополнительное тепло.

Разница горения «теплых» и «холодных» дров заметна сразу: холодные дрова выделяют много дыма, что характеризует неполное сгорание. А теплые сухие дрова горят практически без дыма.

Предварительно разогрейте топку

Когда дрова начинают гореть в холодной топке, то:

  • часть тепла тратят на разогрев топки, а не обогрев помещения (как и в прошлом пункте).
  • им тяжелее разгораться, так как теплый воздух преодолевает сопротивление холодного воздуха в дымоходе.

Основные дрова лучше всего разжигать в разогретой топке, чтобы они не тратили лишнюю энергию на разогрев топки и дымохода. Вы можете использовать тепло от предыдущей закладки дров или предварительно сжечь в топке заготовленные лучины и бумагу.

Применяйте подовое горение (если возможно)

Существует два способа горения дров: колосниковое (нижнее) и подовое (верхнее горение).

Нижнее горение – традиционное, когда воздух на дрова поступает снизу и пламя постепенно движется вверх. При верхнем горении воздух на дрова подают сверху, огонь также горит наверху и постепенно опускается вниз.

При подовом горении внизу уложены самые крупные бревна, а сверху кладут бумагу и дрова поменьше.

Преимущества:

  1. Увеличивается полнота сгорания дров, за счет чего они выделяют больше тепла.
  2. Вы уменьшаете выделение летучих веществ, которые загрязняют дымоход сажей.
  3. Это более экологически чистый способ горения.

Как это сделать

Для подового горения дрова складывают пирамидой: вниз кладут самые больше поленья, а наверх поменьше. На самом верху поджигают щепки и бумагу.

Пока горят щепки и бумага, топка прогревается. Затем пламя начинает опускаться вниз и поджигать основные дрова. К этому моменту температура горения и сила пламени достаточны, чтобы начали сгорать летучие вещества, входящие в состав древесины. За счет полноты сгорания дрова выделяют больше тепла, а за счет равномерного горения – горят долго и экономно.

Не допустите повышенный режим горения дров

Есть три режима горения дров: пониженный, повышенный и оптимальный.

При пониженном режиме дрова сгорают не полностью и образуют много сажи. При повышенном вы расходуете дрова впустую: часть тепла улетает через дымоход, так как теплообменник и помещение не успевают отбирать его полностью. Это возникает в двух случаях: вы используете слишком много дров или подаете много воздуха. Нужно уменьшать объем закладки или тягу.

Лучший вариант, когда дрова горят в оптимальном режиме: не слабо и не сильно. Самый простой способ определить режим горения – использовать индикатор горения, который в режиме реальном времени показывают текущий режим. Если температура дымовых газов более 320 градусов, то дрова горят в повышенном режиме.

Индикатор горения в реальном времени определяет температуру дымовых газов и режим горения

Меняйте объем закладки дров от температуры на улице

Чем теплее на улице, тем меньше здание теряет тепла. Соответственно ему нужно меньше дров для обогрева. Если вы кладете одинаковое количество дров при 0˚С или -10˚С, то в первом случае расходуете дров больше, чем нужно.

Индикатор горения позволяет в реальном времени отслеживать режим горения и со временем опытным путем установить требуемое количество дров в зависимости от уличной температуры.

Своевременно удаляйте сажу

Сажу нужно удалять не только когда дымоход забит и пропала тяга, а регулярно. Сажа не только ухудшает тягу дымохода, но и служит тепловой изоляцией. Она покрывает внутренние стенки отопительного прибора и теплообменник, что снижает их теплоотдачу. Если своевременно удалять сажу, то объем сжигаемых дров можно уменьшить без потери в отопительной мощности.

См. статью как чистить дымоход от сажи.

Очевидно, но стоит напомнить: дрова должны быть сухими. Влажная древесина плохо разгорается, быстро гаснет и выделяет в 2-2,5 раза меньше тепла, чем сухая.

Выводы: как правильно топить дровами

  1. Складывайте дрова аккуратно, чтобы они горели равномерно и долго.
  2. Вовремя закрывайте задвижку для воздуха. К дровам должно попадать минимально необходимое для горения количество воздуха.
  3. Плотные дрова дольше горят и оставляют больше долготлеющих углей.

    Лучше всего топить дровами из твердых лиственных пород дерева: клен, орех, береза, вишня, лиственница, бук, дуб, платан, груша, яблоня

  4. Занесите дрова в дом за 2-3 дня до их розжига и положите в топку за час до розжига.
  5. Предварительно разогрейте топку с помощью небольшого количества лучин.
  6. Если у вас камин или печь, применяйте подовое горение.

  7. Поддерживайте оптимальный режим горения. Если дрова горят слишком сильно, то часть тепла улетает в дымоход, а не остается в помещении.
  8. Меняйте объем закладки дров в зависимости от уличной температуры.
  9. Своевременно удаляйте сажу. Сажа является тепловой изоляцией и снижает теплоотдачу отопительного прибора и теплообменника.

  10. Дрова должны быть максимально сухими.

Дополняйте комментарии своими идеями.

Как правильно топить дровами: 9 способов продлить горение, увеличить теплоотдачу и сократить расход

Источник: https://term.od.ua/blog/9-sposobov-poluchit-bolshe-tepla-ot-drov/

Почему камин не греет?

Чтобы камин грел и дольше оставался теплым... | Своими руками - Как сделать самому

С наступлением холодов уютный огонь в камине согреет дом и поднимет настроение. Но почему один камин греет лучше, а другой — дымит и коптит? Теплоотдача зависит от типа, размеров топки и материала. Причина столь разного поведения может быть проще. Несмотря на конструктивные отличия, любому очагу нужен правильный уход и профилактика.

Регулярная чистка

Чтобы камин хорошо топился, он должен быть чистым. Топку нужно чистить каждый сезон, а дымоход — раз в три месяца. Перед началом отопительного сезона удалите сажу и золу через проёмы, закрытые кирпичом или дверкой (если она есть).

Поработав кочергой, после чистки дверку плотно закройте, а кирпич вставьте на место, зафиксировав раствором (предварительно смочите кирпич и кладку водой). Удалите из топки пепел и мусор (перед уборкой убедитесь, что камин полностью остыл), а мелкие частицы подметите или пропылесосьте.

Перед следующим использованием камина проследите, чтобы заслонка была открыта настежь.

Самое мудрое решение по уходу за камином — доверить проверку дымохода профессионалу. Специалист осмотрит дефлектор, защищающий дымоход от попадания пыли, мусора, осадков и мелких птиц, прочистит трубу, проверит швы и стыки, устранит дефекты и сделает так, чтобы пользоваться камином стало безопасно.

Правильно растапливаем камин

Камин может дымить при растопке, если долго не топился и отсырел, а также из-за обратной тяги в трубе, когда в доме намного холоднее, чем на улице.

В таком случае надо открыть задвижку прямого хода (если он есть) или прогреть трубу, сжигая бумагу у её основания, одновременно разводя огонь в топке.

Можно также перед разведением огня прогреть холодный дымоход направленной в трубу лучиной или каминной зажигалкой. После растопки нужно прикрыть задвижку.

Иногда камин хуже справляется со своей основной функцией — отоплением из-за низкого качества древесины, отложений сажи или неплотной заслонки.

Проверяйте состояние топки каждый месяц и периодически топите камин дровами из осины или ольхи: это способствует выжиганию сажи.

Опасность накопления сажи в том, что вместе с ней при неполном сгорании топлива накапливается креозот, а это может привести к пожару.

Если ваш камин оборудован стекло-керамической дверцей, сажа может откладываться и на ней. Для её чистки достаточно интенсивного горения: высокая температура уничтожит отложения. Если этого не произошло, намочите скомканный лист бумаги, окуните его в пепел на дне камина и протрите стекло бумагой с налипшим пеплом. Затем протрите стекло чистой бумагой — от сажи не останется и следа.

А вот от золы слишком часто избавляться не стоит. На дне очага она изолирует поверхность от жара. Кроме того, кусочки несгоревшего угля помогут быстрее разжечь камин.

Они могут тлеть очень долго, поэтому нужно собирать золу в металлическое ведро с крышкой и до полного остывания не выбрасывать в мусорный контейнер.

Золу от необработанного дерева (без красок и лаков) можно использовать в качестве удобрения на участке, но ни в коем случае не складывать в компост.

Классические камины со встроенной в стену неглубокой открытой топкой в обрамлении портала красивы, но не функциональны. При высокой стоимости они имеют существенный изъян — невысокий КПД, предел которого — 20%.

Такие камины обогреют лишь небольшую комнату и повлиять на количество выделяемого ими тепла невозможно. Практичные хозяева классическим каминам предпочитают чугунные печи с закрытой топкой, КПД которых достигает 80%.

Две-три закладки поленьев (хотя работать они могут на разном топливе: торфе, угле, дизеле и газе) — и камин с закрытой топкой греет дом весь день. Мощность до 25 кВт позволяет отапливать площадь 250 м2. Силу пламени можно регулировать заслонкой.

Печи с прозрачными дверцами (очаг в таких каминах закрыт термостойким стеклом) оснащены системами вторичного дожига дымовых газов, в них образуется меньше золы.

Печи без облицовки, покрашенные термостойкой краской, вряд ли украсят ваш интерьер, но они практичны и мобильны (можно разместить в любом месте) и просты в установке. Для рачительных хозяев такие печи-камины хороши ещё и тем, что на них можно готовить: некоторые из моделей оснащены небольшой плитой.

Пользуемся правильными дровами

Чтобы реже приходилось очищать камин от сажи, топите его правильно. Если для топки камина вы пользуетесь древесиной, убедитесь, чтобы она была сухой. Дрова для камина из лиственных пород сохнут медленнее, чем хвойные.

Идеальное решение — использовать поленья, которые были разделены по сортам и минимум полгода хранились раздельно. Если вы храните дрова на улице, позаботьтесь о том, чтобы они не соприкасались с землёй (расстояние должно быть не менее 30 см), а между поленьями должен циркулировать воздух.

Чтобы уберечь поленницу от росы и дождя, укрывайте её плотным материалом.

Сжигая вместе бумагу и дрова, можно добиться небольшого огня, который даёт много тепла. Как только он разгорится, нужно добавлять в топку крупные поленья. Чтобы камин не остывал, подбросьте в пламя дрова из лиственных пород дерева. От небольшого, но жаркого огня дыма почти не бывает.

Для растопки камина нужно использовать только натуральное дерево и белую матовую бумагу. Другие горючие материалы могут навредить дымоходу и вашему здоровью. Если вы топите брикетами, выбирайте те, в которых количество загрязняющих веществ минимально.

Лучше отказаться от древесины хвойных пород: смолы станут причиной скопления креозота в дымоходе, а это может привести к пожару. Безопаснее топить камин дровами и брикетами из лиственных пород (клён, берёза, дуб) — они экологичны и дают долгий жаркий огонь.

Главное — не перегревать

Топите по 1,5-2 часа (в зависимости от топлива) утром и вечером, не перегревая камин. Чем сильнее разгорится камин, тем больше тепла он отдаст вовне. Стенки камина не должны нагреваться выше +80°С. Оптимальный режим горения — когда дрова задорно потрескивают, а камин слегка гудит.

Пламя при этом становится светло-жёлтого цвета, а дым из трубы идёт бесцветный. Качество горения зависит от правильной закладки дров, высота которой должна быть до 30 см. Не пытайтесь увеличить мощность камина заменой дров на уголь или другое более калорийное топливо.

И не открывайте полностью заслонку для ускорения нагрева: тяга усилится, но и потери тепла будут выше. Как только огонь станет устойчивым, прикройте заслонку.

Для регулярного ухода за камином обзаведитесь всем необходимым — совком, щёткой, щипцами, кочергой. Для каминов с открытой топкой приобретите защитный экран, который обезопасит ваше жилище от летящих искр. Никогда не заливайте пламя водой: камин потрескается из-за резкого перепада температуры.

Алексей Павлов

Источник: http://designdachi.ru/pochemu-kamin-ne-greet/

Подкидывайте дрова если хотите чтобы печь нагревалась хуже

Чтобы камин грел и дольше оставался теплым... | Своими руками - Как сделать самому

В это сложно поверить, но частое подкидывание дров не улучшает результат топки.

Почему?

Для лучшего понимания давайте разберёмся какой отопительный прибор мы считаем наиболее эффективным.

Прибор способный извлекать больше тепла при меньшем количестве потребляемой энергии.

В дровяной печи мы получаем энергию сжигая дрова.

Значит эффективная дровяная печь это такая печь в которой сжигается меньше топлива для большего количества тепла.

Рассмотрим принципы работы отопительной теплоёмкой печи.

Теплоёмкая печь периодического действия накапливает в свой корпус тепло получаемое во время топки и отдаёт это тепло между топками.

Факторы учитываемые при определении эффективности теплоёмкой печи?

  • Длительность теплоотдачи между топками.
  • Температура корпуса печи между топками.
  • Количество сжигаемого топлива за один цикл.

Теперь рассмотрим что влияет на эффективность теплонакопления.

1. Длительность теплоотдачи между топками.

На этот показатель влияет количество накопленной корпусом энергии во время топки.

Значит для эффективного действия нам необходимо загнать бóльшее количество тепла в бóльшую массу кирпича при наименьших затратах дров.

Для выполнения этой задачи нужна высокая температура газов в каналах печи во время топки.

2. Температура корпуса печи между топками.

Так же как и в первом случае большое значение имеет температура внутри печи во время топки и после неё.

3. Количество сжигаемого топлива за один цикл.

Циклом мы называем весь период от начала топки печи до следующей её топки. То есть в цикл включено время когда печь топится и когда печь уже не топится, но отдает накопленное тепло.

В хорошей печи положено сжигать одну топку дров на цикл.

Холодный воздух через дверной проём устремляется в каналы печи остужая их.

И чем дольше и чаще дверца будет открыта тем менее эффективно будет нагреваться кирпич.

Конечно, если вы будете целый день подкидывать по полену печь вы прогреете, но вот топлива для этого уйдёт значительно больше.

Как правильно топить печь?

  • Открываем задвижку дымохода.
  • Загружаем количество дров рассчитанное на одну топку в печь.
  • Разжигаем топливо.
  • Закрываем дверцу топки.
  • Регулируем подачу воздуха для горения с помощью поддувальной дверцы или шибером на дверце топки.
  • При необходимости докладываем дрова, но только когда основная масса топлива уже прогорела и докладываем сразу необходимое количество.
  • Ждём прогорания топлива.
  • Если устройство печи не позволяет эффективно сжигать топливо и оно плохо догорает, остаются одиночные горящие головешки и угли, открываем дверцу и по возможности скорее собираем их в кучу (шевелим).
  • Ждём когда топливо полностью прогорит, при этом убавляем воздух поддувальной дверцей или шибером. Чем меньше топлива тем меньше кислорода нужно для его горения. Весь поступающий в печь воздух, не участвующий в горении, остужает газы в каналах.
  • После того как всё топливо и угли прогорели закрываем дымоход.

Чем реже вы открываете дверцу топки тем более высокая температура останется в каналах.

Внимание! Для кирпичных теплоёмких печей не разрешается сжигать более двух топок дров за один цикл.

В нормальной теплоёмкой печи, при соблюдении отопительного режима, сжигается одна топка дров за цикл.

При нормальной работе печи и выдерживании отопительного режима весь процесс топки печи занимает около часа времени.

Более длительное время топки теплоёмкой печи вызывает перетоп и локальный перегрев.

Кирпичная печь не должна нагреваться до горячего состояния.

Наивысшая температура на стенке печи наблюдается не во время топки, а только после нескольких часов после закрытия дымохода.

Не топите вашу прекрасную, любимую печь по три четыре часа это её разрушает. Пожалейте родимую.

Печь старается, но большая тепловая инерция не позволяет ей передать тепло быстро.

Для распределения и продвижения тепла в теле кирпича нужно время.

Любите свою печь и старайтесь не перетапливать.

Для лучшего понимания процесса топки советую почитать инструкцию “Как топить печь“.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ac91e20c3321b8a7c254e68/5d7bc5b0a660d700bf455ff7

Как улучшить работу печи чтобы печка лучше грела

Чтобы камин грел и дольше оставался теплым... | Своими руками - Как сделать самому

Большинство владельцев частных домов с основным или резервным отоплением от обычной кирпичной печи на твердом топливе используют традиционные способы кладки по определенным проектам. И даже не догадываются о том, что существуют народные, проверенные временем и очень простые дополнительные способы увеличить КПД печи.

Однажды мне пришлось побывать в командировке в небольшом селении, расположенном в Сибири. В «гостиничном» номере размером 3х4 метра  стояла кирпичная печь. Я занес две охапки дров и растопил ее.

Каково же было мое удивление, когда в достаточно холодной комнате (на улице был мороз – 30 С) уже через 10-15 минут стало тепло. А ведь дрова только начинали гореть!

Минут через 40 пришлось приоткрыть форточку, только после этого я заметил в дымоходе металлическую трубу диаметром около 200 мм, из которой шел по-настоящему горячий воздух, мгновенно нагревающий помещение.

Ни в каких схемах и предлагаемых проектах я не встречал подобные доработки. Остается лишь сожалеть о том, что народная мудрость с очень большим трудом пробивает себе дорогу к заслуженной популярности.

Но давайте уточним,  что же такое КПД печи. Коэффициент полезного действия – это эффективность устройства по преобразованию и/или передаче энергии. Если применить это определение к печи, то ее КПД будет выражаться в соотношении тепла, переданного помещению, к количеству тепла, теоретически содержащемуся в топливе.

Измерить КПД конкретной печи и выдать технический паспорт с конкретными данными ни теоретически, ни практически невозможно.

Причины следующие.

  1. КПД печи неравномерно на различных этапах топки. Он может быть измерен в определенный промежуток времени и иметь разные значения на протяжении всего времени топки. Т.е. при разном периоде протапливания печи их средние КПД будут разными.
  2. Коэффициент полезного действия печи имеет разные значения при сжигании сухого и сырого одноименного топлива.
  3. КПД зависит от тепловых потерь с уходящими газами, химических и механических потерь неполноты сгорания топлива, которые зависят не только от устройства печи, но и от атмосферного давления, температуры и влажности воздуха.

Учесть все параметры можно только теоретически и для определенного этапа топки. Так что если вам предлагается печь с указанием значения КПД, то это лишь рекламный ход.

Я предлагаю вам способы простого, но очень эффективного увеличения КПД. Предлагаю их всем, кто собрался сложить печь своими руками или пригласил печника, который не знает о подобных способах.

Способ 1. Изменение поддува

Те, у кого печь – основной и единственный источник обогрева жилых помещений, знают, что при растопке в первые 30 минут горения твердого топлива температура в комнатах продолжает падать на 2-3 градуса. Скорость падения температуры в несколько раз больше, чем охлаждение комнаты при обычном остывании печи.

Происходит этоиз-за того, что в момент растопки печи мы открываем трубу, и теплый воздух из помещения устремляется наружу, а его место занимает холодный воздух, который засасывается разряжением, созданном в помещении, и резко охлаждает квартиру. Скорость охлаждения комнаты или дома в целом продолжает увеличиваться.

Нагрев помещения будет происходить лишь после достаточного прогрева кладки печи, то есть с того момента, когда скорость нагрева комнаты от тепла печи станет больше скорости охлаждения помещения засасываемым холодным воздухом. Процесс подсоса холодного воздуха не прекращается весь период протапливания печи, до полного закрытия вьюшки. Именно поэтому КПД печи имеет слишком малое значение, которое может колебаться в довольно больших пределах.

Устранить этот недостаток отапливания помещения с помощью печи и увеличить эффективность нагрева воздуха можно простым приспособлением: в поддувало нужно встроить металлическую трубу с заслонкой (как у карбюратора автомобиля).

Труба будет играть роль поддувала – заборника, который обеспечивает подачу воздуха не из помещения, а из пространства подполья. Само же поддувало будет выполнять роль сборника золы и тоннеля, через который поступает воздух.

Для обеспечения естественной вентиляции помещения в процессе растапливания печи можно прикрыть заслонку: воздух начнет циркуляцию в обычном для такой печи режиме. Подобное устройство забора воздуха не только сохраняет тепло во время розжига, но и повышает эффективность нагрева помещения во время топки .

Однако, так как при таком устройстве подсос холодного воздуха происходит в подполье, а в комнате воздух остается недвижим, то в зимнее время подполье начнет остывать до минусовых температур. А холодное подполье – это не только холодный пол, но и угроза запасам продуктов, которые обычно хранятся в голбцах.

Чтобы исключить остывание подполья, можно пойти двумя путями: отделить отсек забора воздуха от общего подполья или надеть на конец трубы удлинитель с выводом забора воздуха на улицу. В качестве удлинителей могут быть использованы ПВХ или резиновые трубы диаметром 50 мм.

Для тех, у кого в пространстве под полом сохраняется повышенная температура (у меня, например, зимой в подполье +10+11С, что нежелательно для нормального хранения овощей), такой способ увеличения КПД печи принесет дополнительную пользу.

Экономию, которую можно получить от такого простого устройства, даже трудно подсчитать. Ведь КПД печи увеличивается еще и за счет резкого снижения расходов на твердое топливо.

Способ 2. Использование тепла дымохода

Всем известно, что нагретый в топке печи воздух (независимо от количества оборотов печи) на выходе из дымохода имеет достаточно высокую температуру.

Происходит это потому, что в процессе топки кирпич печной кладки прогревается.

Чем больше прогрев (то есть чем дольше мы топим печь), тем меньший отбор тепла производится кирпичом дымохода, тем выше температура газов на выходе из трубы и тем меньше коэффициент полезного действия печи.

Для увеличения КПД печи необходимо дополнительно использовать температуру горячих газов, идущих по дымоходу.

Для этого встройте в колено дымохода металлическую круглую или с квадратным сечением трубу диаметром 200-300 мм с небольшим наклоном к плите печи.

Количество труб, которые можно встроить в колено дымохода, зависит от размеров печи, количества колен и вашего желания.

Скорость нагрева помещения резко возрастет за счет высоких свойств теплопроводности металла и дополнительного отбора дымоходом их тепла и передачи его в отапливаемое помещение.

Естественно, КПД печи возрастет на количество дополнительно отобранного тепла, при котором горячие газы дымохода печи будут нагревать трубу, которая создаст движение воздуха и дополнительно увлечет за собой горячий воздух от плиты. Оба потока будут перенаправляться по трубе на другую сторону печи и, если это выход в другую комнату, то будет происходить ее быстрый и прямой нагрев.

Дело в том, что горячая труба производит нагрев воздуха, циркулирующего в помещении, не создавая разряжения, а лишь усиливая движение все более теплого воздуха.

Проверено на практике: КПД печи становится намного выше, нагрев помещения происходит быстрее, экономия топлива ощутимая. Попробуйте – не пожалеете. Одно условие: такую доработку легче встраивать во время кладки печи. Так что если вы делаете кладку печи своими руками, то свобода действий и место установки труб – в ваших руках!

А если вы примените и первое, и второепредложение на практике для уже действующей печи, то сразу заметите разницу в скорости нагрева помещения и экономии топлива до и после доработки! Гарантирую!

Как от печи получить максимум тепла?

Думаю, что каждый хочет получить от печи максимальное количество тепла при сжигании одного и того же количества дров. Я тоже не исключение. Здесь хочу поделиться, что я для этого делаю.

1. Использую сухие дрова

Вот сравните сколько энергии получается при сжигании дров разной влажности:

Влажность 50%  — 9300 кДж/кг

Влажность 20% — 16300 кДж/кг

Влажность 15% — 18000кДж/кг

Здесь мы видим, что с 1 кг сухих дров можно получить в 2 раза больше энергии, чем с сырых.

Чтобы дрова хорошо просохли, нужно защитить их крышей от осадков и обеспечить сквозняк. Для этого дрова обычно сушат под навесом 1,5-2 года.

Я обычно покупаю дрова весной, в марте-апреле, складываю их под навесом, они сохнут два лета и к следующему отопительному сезону они сухие.

2. Топлю печь не более двух часов за раз

Чем сильнее кирпич нагрелся, тем меньше он может аккумулировать теплоты уходящих газов. Чем дольше топить печь, тем больше тепла будет вылетать в трубу.

3.Топлю печь 2 раза в сутки

За 10-12 часов после топки внутренняя поверхность кирпича уже достаточно остыла, чтобы воспринимать тепло отходящих газов, а наружная поверхность кирпича еще теплая и отдает тепло в помещение.

Делал замеры температуры в топке сразу после прогорания дров — 320-360 градусов, а через 10 часов  80-90 градусов.

 Температура наружных стен печи при таком режиме эксплуатации  в течении суток колеблется от50 до 60 градусов.

4.Подготавливаю дрова перед растопкой

Дрова заношу с улицы сразу как протопилась печь и складываю их перед печью. Перед топкой за полчаса — час закладываю дрова в топку, чтобы они нагрелись, и затем уже разжигаю.  Делаю это для того, чтобы топка максимально быстро  нагрелась до температуры выше 600 градусов. Только в этом случае происходит полное сгорание дров.

Прочистную дверку нижнего горизонтального канала открыл и закрыл отверстие стеклом на герметике, чтобы иметь возможность наблюдать за огнем и дымом в этом канале. Через стекло в луче фонаря хорошо видно сколько идет дыма.

При розжиге холодных дров дым идет плотной стеной и довольно долго. Если я разжигал уже подогретые дрова, то дым был заметен только в луче фонаря и постепенно он исчезал, что говорит о более полном сгорании, ведь дым — это недогоревшие частицы.

5.Верхний розжиг

Также, наблюдая через стекло, я заметил, что при верхнем розжиге дров дыма идет значительно меньше, чем при нижнем и исчезает он быстрее. Отсюда сделал вывод, что при верхнем розжиге получается более полное сгорание.

Также при верхнем розжиге одно и то же количество дров горит примерно на полчаса дольше, чем при нижнем.

6.Подаю вторичный воздух

Для увеличения полноты сгорания подаю в топку вторичный воздух. Это делаю через съемные конфорки в варочной плите.

Наблюдал через стекло, что при подаче воздуха через конфорку языки пламени длиннее, чем через поддувало. При открывании поддувальной дверки пламя уменьшается. Это вы можете увидеть на видео в конце статьи.

Видимо это происходит из-за того, что поток воздуха через колосник сильно охлаждает топку.

Решил, что когда буду переделывать печь, то сделаю ее без зольника, с подовым горением и подачей вторичного воздуха. Причем подача вторичного воздуха должна быть регулируемой.

Она нужна через 10-15 минут после растопки и до конца активного горения. Когда в топке угли и нет языков пламени подачу вторичного воздуха нужно закрывать.

Если за время топки делается несколько закладок дров, то после каждой закладки опять нужно его открывать.

7.Делаю минимальное количество закладок за одну топку

Желательно загрузить нужное количество дров в топку сразу, чтобы потом не подбрасывать. При подбрасывании через топочную дверку поступает большое количество комнатного воздуха, который охлаждает топку и всю печь.

Если все же необходимость в добавлении дров есть, то это лучше делать  когда огня уже нет, а угли еще не прогорели и светятся красным.

В этом случае температура в топке быстрее поднимается до необходимой для полного сгорания дров.

8.Вовремя закрываю задвижку на трубе

После того, как закончилась фаза активного горения дров я прикрываю задвижку. Оставляю зазор около 2 см. После того как угли полностью прогорели —  закрываю. Если задвижку не закрыть, то печь значительно быстрее остывает, проверено. Пару раз забывал закрыть задвижку на ночь, к утру печь  остывала до 30 градусов.

Источник: https://handmade-garden.ru/stroitelstvo/298-kak-uluchshit-rabotu-pechi-chtoby-pechka-luchshe-grela

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.