Датское масло нитролак и шеллак вместо полиуретана для отделки дерева | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Датское масло: применение и свойства

Датское масло нитролак и шеллак вместо полиуретана для отделки дерева | Своими руками - Как сделать самому

На рынке строительных материалов сегодня представлено огромное множество лакокрасочных покрытий. Среди прочих следует выделить датское масло, которое еще называется китайским деревянным. Этот состав изготавливается из тунгового масла, растительных и нескольких видов искусственных масел.

Назначение

Описываемый выше состав используется для упрочнения поверхности, материал придает основанию устойчивость к гниению и водостойкость. Использовать смесь можно для разных типов древесины, которой она придаёт прочность и устойчивость к негативным процессам. Использовать состав можно для внутренних и наружных работ. Применяется масло исключительно на новом или хорошо очищенном дереве.

Основные свойства

Датское масло – это продукт, который был разработан специалистами для защиты древесины. В качестве сырья используются орехи, размер которых схож с бразильскими. Произрастают они в основном в Китае и на некоторых территориях Южной Америки. После переработки полученное масло смешивается с синтетическими смолами, что придает ему качество устойчивости.

В процессе производства используются и другие масла природного происхождения.

Для того чтобы снизить степень текучести, к основным ингредиентам добавляются сушащие элементы и растворители, что позволяет наносить состав кистью или тканью.

Датское масло отличается от других финишных покрытий тем, что при его производстве используются специальные составляющие. Это позволяет материалу глубоко проникать в поры древесины любой породы.

Почему стоит выбрать датское масло

После высыхания слоя на поверхности образуется устойчивая долговечная защита.

Если проводить сравнение этого масла с лаками, то первое не образует на основаниях плёнки, которая в процессе эксплуатации могла бы отшелушиваться, истираться или покрываться трещинами.

Нанесенный слой быстро сохнет, этот этап занимает около 4 часов, конечное значение будет зависеть от влажности и температуры воздуха.

Поверхность не липнет после высыхания и не притягивает грязь, а также пыль. Этими особенностями материал выгодно отличается от льняного масла.

Датское масло можно использовать в качестве пропитки изделий перед обработкой совместимыми внешними смесями. Описываемый состав отлично подходит для проведения внешних и внутренних работ.

Поверх этого слоя при желании изменить внешний вид поверхности можно нанести краску или лак.

Датское масло для дерева наносится кистью или чистым полотенцем. Спустя несколько минут после нанесения на поверхность смеси излишки необходимо удалить. Если осуществляется обработка новой древесины, то процедура должна быть проведена два раза или больше.

Навыков работы при нанесении масла не потребуется. Например, если использовать кисть, нет необходимости работать ею, как при нанесении лака. Осуществлять ровные движения не потребуется. Кисть применяется исключительно для распределения состава по поверхности.

С помощью масла можно подчеркнуть натуральность древесины. Финишный слой будет слегка блестеть, через него будет видна структура дерева.

Если нанесение датского масла своими руками осуществляется, то можно тонировать смесь, чтобы придать поверхности желаемый оттенок.

Иногда возникает необходимость обновить поверхность изделий, которые ранее были обработаны другими средствами. Для этого отлично подходит описываемый состав.

Если на основании имеется воск, его нужно удалить с помощью стальной ваты, чистого полотенца и уайт-спирита. Деревянные изделия, которые обрабатывались маслом за пределами помещений, могут потребовать дополнительного обновления слоя раз в год.

Это верно для тех случаев, когда поверхность интенсивно использовалась. Перед этим основание очищается водой, смешанной с чистящим средством. Важно убедиться в том, что изделие полностью высохло, только после этого можно переходить к обработке.

В качестве альтернативного решения для очистки можно использовать стальную вату, чистые полотенца и уайт-спирит. Для того чтобы финишное покрытие получилось максимально привлекательным, последний слой необходимо отшлифовать шкуркой с минимальной зернистостью. Эта процедура позволит удалить крупинки и создать шелковистую поверхность.

Описание масла «Даниш Ойл»

Датское масло Danish Oil универсально, использовать его можно на любых поверхностях и изделиях из древесины, среди них следует выделить:

  • садовые конструкции;
  • двери;
  • домашнюю мебель;
  • потолки;
  • рамы;
  • окна;
  • стены из вагонки;
  • стеллажи.

Перед нанесением такого масла можно придать древесине определенный тон. Другие масла можно не удалять перед дальнейшей обработкой.

Особенности масла Rustins

Датское масло Rustins должно наноситься на гладкую, чистую и отшлифованную поверхность, которая должна быть освобождена от грязи и других нечистот. Для того чтобы получить лучший результат, нанесение покрытия должно осуществляться на древесину, влажность которой варьируется в пределах от 12 до 20 %. Не следует использовать в качестве основы сырую древесину.

Если придется обрабатывать основание, которое будет эксплуатироваться снаружи помещений, то нанесение следует осуществлять минимум в три слоя, не убирая излишков. Лучшей пропитки и долговечности слоя удастся добиться, если материал для формирования первого слоя разбавить уайт-спиритом, добавив его в количестве 20 %.

Если вы планируете наносить состав на шпонированные двери, то рекомендуется для начала проконсультироваться с производителем изделий. Если древесина эксплуатируется снаружи помещений, то ее следует регулярно обрабатывать описываемым маслом, особенно это касается открытых участков и горизонтальных поверхностей.

Масло Watco

Важно помнить, что изделия из хвойных пород и дуба под воздействием негативных условий могут изменить цвет, в результате на древесине появляются грибы. Дерево должно обрабатываться защитным составом с формированием максимального количества слоев.

Только так удастся добиться эффективной защиты. Если речь идет о необработанной древесине, то ее дополнительно окрашивают тонировкой.

Для того чтобы скрыть поры материала, что особенно касается дуба, рекомендуется обрабатывать поверхность маслом с гранулированным наполнителем.

Датское масло Watco предлагается к продаже в 8 популярных оттенках, а именно:

  • “фруктовое дерево”;
  • “вишня”;
  • “светлый орех”;
  • “средний орех”;
  • “темный орех”;
  • “черный орех”;
  • “золотой дуб”;
  • “натуральный цвет”.

На каждые 15 м2 поверхности вы израсходуете 1 л смеси. Если речь идет о плотных породах древесины, то 1 л будет достаточно лишь для 10 м2. Это касается ещё и мягких пород. А для наружных поверхностей использовать такое масло не рекомендуется, как и для полов. Для подготовки основания следует использовать наждачку градации 220, дефекты предварительно должны быть отреставрированы.

Масло перед использованием следует перемешать. Оно полностью готово к использованию. Если вы планируете применять для нанесения ветошь, то она не должна иметь ворс. Те участки, где масло впиталось довольно быстро, необходимо дополнительно обработать.

Как только датское масло Watco Danish Oil было нанесено первым слоем, его следует оставить на полчаса для сушки. Дополнительные слои следует просушивать 15 минут.

Затем поверхность вытирается сухой тряпкой. Основание будет готово к эксплуатации уже через 10 часов.

По желанию можно нанести сверху полиуретановый лак, однако осуществлять такие работы можно через 72 часа после финишной обработки маслом.

Заключение

Дополнительное промасливание обработанной древесины рекомендуется осуществлять один раз в год. Выставленные участки и горизонтальные поверхности могут потребовать более частого промасливания.

Мягкие породы и дуб являются максимально восприимчивыми к внешним условиям, особенно к высокой влажности. Для того чтобы обеспечить эффективную защиту, требуется нанести дополнительные слои покрытия.

Это актуально для наиболее уязвимых участков.

Источник: https://FB.ru/article/320584/datskoe-maslo-primenenie-i-svoystva

Шеллак для дерева: усиление цвета и способы нанесения

Датское масло нитролак и шеллак вместо полиуретана для отделки дерева | Своими руками - Как сделать самому

Шеллак без воска, не повреждая волокно древесины, подчеркивает естественный её цвет. Но у него есть недостаток. Так как в шеллаке отсутствуют многие природные смазочные материалы и пластификаторы, его тяжело полировать.

Чтобы облегчить эту работу, в такой шеллак можно добавить пластификатор, который называется «сандарак» (ароматическая смола сандаракового дерева). Как и шеллак, он растворяется спиртом и в растворе имеет бледно-жёлтый цвет.

Его можно добавить (до 10% от объёма) к жидкому шеллаку или использовать с другими отделками — проблем с адгезией не будет.

Усиление цвета шеллаком

Шеллаком можно подкрасить древесину. При этом количество вариантов окраски (тонов и оттенков) просто бесконечно много.

«Гранатовый» шеллак углубляет цвет, «сухой в виде круглых пластинок» шеллак смягчает его и придаёт сочность, «оранжевый» или «рубиновый» как бы подсвечивает изделие внутренним светом, а «очищенная шеллачная смола в виде мелких гранул (или зерен)» даёт глубокое коричневатое покрытие под старину.

Одно изделие можно покрыть разными типами шеллака. Например, изделию из контрастно окрашенных досок вы можете придать одинаковую окраску, но можно сделать разные детали изделия из контрастной древесины, например ореха и вишни, и подчеркнуть их окраской.

У шеллака как красителя — два преимущества. Так как в нём нет выцветающих морилки и пигментов, цвет сохраняется очень долго. Однако если он вам не понравился, его можно изменить другим слоем шеллака или не нужный слой просто смыть спиртом.

Учитывая породу древесины, разными шеллаками можно получить множество цветовых эффектов.

Учтите, что применение шеллака — наука эмпирическая и придётся поэкспериментировать, чтобы покрытие радовало глаз. Так как приходится работать интуитивно, следует обратить внимание на пропорции. Шеллак сохнет быстро и на хорошую отделку уходит не слишком много времени.

Нанесение шеллака кистью

На изделие шеллак можно нанести кистью, тампоном или разбрызгиванием.

Так как шеллак — очень жидкий состав, вам не понадобится кисть с жесткой щетиной. Для первого слоя лучше всего подойдет кисть с белой китайской щетиной, но я обычно наношу шеллак плоской мягкой кистью или широкой щёткой, которые могут перекрыть большую площадь за один заход.

Последние 1-2 слоя наношу кистью с тонкой щетиной, которая при нанесении шеллака с долей «1» почти не оставляет следов. Независимо от используемой кисти, чтобы её не надо было полностью мыть после каждого использования, оставьте кисть только для нанесения шеллака.

Дайте шеллаку на кисти застыть, а затем до следующей работы опустите её на несколько минут в денатурат.

  1. Первые два грунтующих слоя наносят кистью смесью «2-2,5». При покрытии больших поверхностей я придерживаюсь правила — начинать с бледного шеллака «Белый» или «Лимонный». Если же вы начнёте с тёмного шеллака, большая вероятность что там, где полосы покрытия перекрывают друг друга, в конце концов, получиться полосатая поверхность.
  2. Не забывайте: вы должны усиливать глубину цвета по мере работы. Но как всегда из правила есть исключения. При отделке очень маленьких деталей мебели, например, ножек можно сразу начинать с густого оттенка.
  3. Если на этом этапе требуется зачистка, её надо делать легкими движениями в минимальном объёме. Так как шеллачное покрытие — очень тонкое, постарайтесь не снять его до голой древесины. Особенно будьте внимательны около кромок. Если первоначальное покрытие — практически безупречно, зачистку можно не делать и сразу наращивать толщину.
  4. Чтобы получить нормальную отделку, надо использовать раствор с долей около «2». В зависимости от породы и желаемого цвета на этом этапе можно использовать разные виды шеллака. Когда один слой высохнет до состояния «на отлип», нанесите кистью следующий.
  5. Если вы оставили непокрытое место, не пытайтесь, пока оно влажное, пройтись по нему кистью, так как вы смажете или «подожжете» окружающую поверхность.
  6. Чтобы избежать отвратительно смотрящихся переходов, у кромок наносят шеллака больше, чем на самих ребрах. В зависимости от вкуса надо быстро, последовательно нанести по крайней мере четыре слоя и оставить изделие сушиться на ночь.
  7. Если вы хотите и дальше покрывать изделие шеллаком, сначала зачистите его мелкой шкуркой. При нанесении слоя после зачистки — будьте внимательны, так как шеллак будет «схватывать» поверхность очень быстро.

Нанесение шеллака тампоном

Слои можно быстро нанести тампоном. Тампоном можно быстро нанести тонкое покрытие, которое не требует зачистки. Как и при любом способе нанесения тонкий слой сохнет и застывает быстрее, чем толстый.

Чтобы довести раствор шеллака до нужной вязкости, налейте денатурат в ёмкость, а затем добавьте шеллак. Таким способом вы можете легко оценить толщину слоя.

Начинают с раствора, имеющего консистенцию цельного молока.

Есть одно универсальное правило — тампон должен быть влажным, но не мокрым. Сердцевину (подушку) тампона, служащую ёмкостью для шеллака, можно сделать из суровой материи или хлопковой ваты.

До обёртывания подушки тряпкой с частым плетением я придаю ей форму эллипса или яйца.

Для внешней оболочки не используйте толстую ткань — она будет загрязняться! Для неё прекрасно подойдет старая, много раз стираная простыня.

При обёртывании подушки убедитесь, что на лицевой стороне внешней оболочки нет складок, так как они будут оставлять полосы на покрытии. Типичная ошибка, которую я часто замечаю, — тампон делают очень круглым и слишком плотным. Чтобы оценить плотность тампона, возьмите его в руку и указательным пальцем другой руки нажмите в зоне у основания большого пальца. Тампон должен слегка продавиться.

Работу свежесмоченным тампоном начинают легкими движениями и по мере расхода шеллака усиливают нажим. Никогда не теряйте контакта с поверхностью, но и не задерживайте тампон в одном месте, так как он испортит поверхность.

После того, как изделие, покрытое шеллаком, простоит ночь на просушке, для смягчения блеска поверхность можно протереть стальной губкой. Чтобы получить глянцевую поверхность — натрите её маслом. Как и при любой операции натирания учтите, что при этом выделяется тепло. И под конец, чтобы покрытие сверкало, натрите его чистой тряпкой с воском.

Статьи про защиту древесины:

  • Как защитить домовую резьбу
  • Защита деревянных конструкций от вредоносных грибов
  • Вечный деревянный дом, мечта или реальность?
  • Защитная обработка древесины
  • Как очистить древесину, которая хранилась на улице
  • Защита древесины от гниения
  • Лак для дерева, как выбрать нужный
  • Олифа и ее виды
  • Масляные краски: свойства и применение
  • Термодерево — материал, полученный по современным технологиям обработки древесины

Источник: http://hobbywood.ru/shellak-dlya-dereva-usilenie-tsveta-i-sposoby-naneseniya/

Прозрачные покрытия для мебели

Датское масло нитролак и шеллак вместо полиуретана для отделки дерева | Своими руками - Как сделать самому

Когда все готово для нанесения прозрачного отделочного слоя, вы сталкиваетесь с непростым выбором из множества предлагаемых составов.

Однако на самом деле все их можно разделить на несколько основных групп, и выбрать только одну из них.

Эти составы различаются по сложности нанесения, долговечности, безопасности и внешнему виду, а также по уровню мастерства, которое требуется для работы с ними.

Боитесь сложностей? Выбирайте масло

Масляные отделочные составы широко представлены в продаже, и техника их нанесения не вызовет затруднений даже у новичка. Просто покройте поверхность обильным слоем масла (фото А), позвольте ему впитаться в течение нескольких минут, сотрите излишки и дайте просохнуть.

Среди масляных покрытий самыми распространенными являются льняная олифа и тунговое масло, но следует помнить, что такие покрытия непрочны. Они придают древесине теплый оттенок и заставляют ее как бы светиться изнутри. Со временем льняная олифа темнеет больше, чем тунговое масло.

Она придает поверхности больше блеска, проще наносится, и с ней легче добиться желаемого результата. Тунговое масло прозрачнее и более стойко к воздействию влаги. Однако оно дороже, медленнее высыхает и часто становится белесым при избыточном нанесении.

Вы также можете приобрести льняное и тунговое масла, химически модифицированные нагреванием без доступа воздуха. На этикетке таких продуктов обычно встречается слово «полимеризованное». Полимеризованные масла высыхают быстрее, пленка отличается большей твердостью и устойчивостью к воздействию воды.

Из-за быстрого высыхания их труднее наносить на большие поверхности. С их помощью проще получить поверхностную пленку, но она склонна к растрескиванию.

К сожалению, ни одно средство на основе натуральных масел не способно обеспечить хорошую защиту от влаги и тепла. Но все они отлично выявляют цвет и текстурный рисунок древесины. Придать дополнительные защитные свойства покрытию можно, если нанести поверх пропитанной маслом поверхности состав, который

после высыхания образует прочную пленку (например, лак или полиуретан). Льняная олифа, тунговое и соевое масла являются самыми распространенными ингредиентами отделочных составов. Олифа и тунговое масло могут непосредственно использоваться для отделки, а соевое масло применяется в смеси с другими веществами.

Масло плюс лак для отделки с помощью тампона

Смешайте масло с лаком и разбавителем, и вы получите так называемые «датское масло», «тунговое масло», «античное масло» — практически любой из составов, продающихся как средство для нанесения тампоном (методом втирания). Тщательное сравнение этих продуктов почти не обнаруживает разницы между ними. Чтобы отличить маслянолаковую политуру от лаковой политуры (о которой мы расскажем ниже), проделайте простой опыт (фото В).

Не всегда можно полагаться на этикетку, чтобы узнать, какой состав находится в банке. Например, слова «тунговое масло» часто встречаются на этикетках составов, в действительности не содержащих этого вещества. А многие составы, в названии которых упоминается масло, на самом деле являются масляным лаком, наполовину разбавленным уайт-спиритом для простоты нанесения.

Но чаще всего путаница происходит с названиями масляно-лаковых и лаковых политурных смесей. Для определения разновидности состава нанесите несколько капель на кусок стекла и оставьте на ночь. Если на поверхности лужицы образовалась сморщенная пленка (фото вверху), состав является масляно-лаковой политурой.

Если поверхностная пленка гладкая, вы имеете дело с лаковой политурой.

Вы можете сами приготовить в домашних условиях масляно-лаковую смесь из равных частей льняной олифы, разбавителя и алкидно-масляного или полиуретанового лака. При этом возможно изменять пропорциональное соотношение ингредиентов по своему усмотрению. При увеличении количества масла сушка будет замедленной. Если влить больше лака, покрытие будет более прочным и износостойким.

Увеличение доли разбавителя приводит к быстрому растеканию и ускоренной сушке, но при этом защитная пленка на поверхности будет тоньше, и может потребоваться нанесение большего числа слоев. Некоторые готовые масляно-лаковые политуры дополнительно тонируют древесину.

Вам удастся подкрасить бесцветный состав или свою собственную смесь, добавив морилку на масляной основе или совместимый краситель, не забудьте при этом добавить немного масла. Масляно-лаковые политуры неспособны дать древесине надежную защиту, и с ними трудно получить глянец на поверхности, но такие покрытия легко наносятся и легко обновляются.

После двукратного нанесения масляно-лаковой политуры рекомендуется натереть поверхность восковой пастой, чтобы поверхность приобрела приятный шелковистоматовый блеск.

Масляно-восковые политуры наносят так же, как масло: обильное покрытие, выдержка в течение нескольких минут, а затем тщательное удаление излишков состава. На некоторых древесных породах, особенно с крупными порами, таких как дуб, эти политуры могут местами сочиться наружу, образуя потеки и лужицы.

Нужно вовремя заметить это явление и регулярно протирать поверхность до тех пор, пока состав не высохнет полностью. Оставленные без присмотра изделия из-за выступивших излишков политуры приобретают неравномерный блеск, и их приходится шлифовать, чтобы полностью удалить поверхностную пленку и заново нанести покрытие.

Масляно-лаковые политуры высыхают медленно, особенно в условиях повышенной влажности. Не пытайтесь наносить следующий слой, если предыдущий еще не полностью высох. Небольшие повреждения покрытия легко устранить с помощью наждачной бумаги и дополнительных слоев масляно-лаковой политуры.

Если поверхность была покрыта воском, промойте ее уайт-спиритом, прежде чем наносить новый слой политуры.

Лак — чемпион долговечности

Для нанесения алкидно-масляного и полиуретанового лаков используйте высококачественную флейцевую кисть из натуральной щетины с расщепленными кончиками (чтобы больше узнать о кистях, прочтите статью «Не все кисти одинаковы»). При этом методе нанесения вы сталкиваетесь с двумя главными проблемами — следами кисти и пузырьками в лаковой пленке.

Следы кисти обычно возникают от частого перемещения инструмента по поверхности в обратном направлении, большинство лаков подсыхают довольно быстро, образуя на поверхности тончайшую пленку, на которой появляются неровности от повторного касания щетинок. Пузырьки возникают по разным причинам, включая неподходящую кисть и неумелое обращение с ней.

Также не следует встряхивать банку с составом, чтобы в нем не образовалось множество мелких пузырьков, а нужно аккуратно перемешивать содержимое палочкой. Если проблема не исчезает, разбавьте лак, чтобы пузырьки успели выйти наружу до образования поверхностной пленки, а следы кисти — разгладиться.

Добавьте примерно 10% сольвента и понемногу увеличивайте его содержание, если требуется.

Бумажная салфетка или лоскут из хлопковой ткани отлично подходят для нанесения лаковой политуры. Быстро растирайте нанесенный состав по поверхности точно так же, как протираете стол мокрой тряпкой. Не проводите тампон дважды по одному месту, чтобы не вызвать появления полос.

Заметив пропуски, не обращайте на них внимания — вы избавитесь от них при нанесении следующего слоя. Просушите поверхность в течение двух часов и прикоснитесь к ней пальцем. Если он не оставляет отпечатка, можно наносить другой слой. Для получения эффектного внешнего вида нанесите не менее шести слоев лаковой политуры.

Оставьте изделие на ночь для просушки, а затем аккуратно выровняйте, скобля его сменным лезвием ремесленного ножа, перед нанесением последнего слоя.

Профессионалы выбирают нитролак

Производители мебели и профессиональные столяры предпочитают использовать нитролак для большинства случаев. Он быстро высыхает, позволяя экономить время.

Однако столяры-любители избегают его из-за многих проблем. Его ядовитые испарения представляют угрозу здоровью, а также могут стать причиной пожара или взрыва. При нанесении большинства отделочных составов нужна хорошая вентиляция. Это требование становится особенно важным, когда вы имеете дело с нитролаком.

Для крупных изделий или частого применения нитролака может потребоваться комплект оборудования для распыления состава, включающий пистолет системы HVLP, показанный на фото. Распыляя нитролак, всегда надевайте защитную маску и никогда не работайте в местах, где существует угроза взрыва или пожара.

Помните, что небольшие изделия удобнее и безопаснее отделывать с помощью нитролака в аэрозольном баллончике. Не тратьте время на шлифовку промежуточных слоев покрытия, если на нем отсутствуют неровности. Каждый последующий слой размягчает предыдущий и прочно с ним связывается. Большинство нитролаков со временем темнеет, как и масляные лаки.

Покрытие имеет умеренную стойкость к воздействию тепла, воды и моющих средств. Его легко обновить, так как свежий лак растворяет старую пленку. В продажу поступают как бесцветные, так и цветные лаки (тонеры), и вы можете придать нитролаку желаемый цвет с помощью различных красящих веществ, включая красители.

Твердость покрытия делает его идеально подходящим для полировки абразивными пастами с целью получения зеркального глянца.

Лучшие результаты достигаются при нанесении нитролака методом распыления (фото Е), но выпускаются и составы, которые можно наносить кистью. Они содержат добавки, замедляющие высыхание.

Не забывайте про шеллак — он безопасен и долговечен

Шеллак не относится ни к масляным, ни к водным составам. Он является природным веществом, получаемым из выделений тропических насекомых — лаковых червецов. Смолистое вещество поступает в продажу в виде сухих хлопьев, которые затем растворяют в спирте. Разные сорта шеллака имеют разный цвет (фото F).

Натуральный шеллак имеет янтарно-коричневый цвет, но продаются и осветленные разновидности. Темные сорта отлично подходят для имитации старинной отделки. На фото можно увидеть разницу между янтарным (оранжевым) и очищенным шеллаком (справа). Янтарный шеллак придает замечательный теплый оттенок темной древесине, такой как орех.

Светлый шеллак почти не изменяет цвет древесины и слегка желтеет со временем. Шеллак можно наносить кистью, тампоном или распылять. Из-за быстрого высыхания состава предпочтителен метод распыления. Вы можете купить шеллак в виде хлопьев или готовой смеси со спиртом. Готовая смесь обычно содержит много шеллака (около 35%).

Состав с меньшим содержанием шеллака (около 12%) проще наносить, но для достижения желаемого результата требуется больше слоев.

Шеллак — наиболее безопасное и экологичное отделочное средство. Он используется в пищевой и фармацевтической промышленности как глазурь для кондитерских изделий, пилюль и даже фруктов. До появления нитролака он был главным средством для отделки древесины. Если вам попалась мебель, выпущенная до 1920 г.

, скорее всего для ее отделки применялся шеллак. Неплохое состояние такой мебели с сохранившейся первоначальной отделкой подтверждает долговечность покрытий шеллаком. Тем не менее, он плохо выдерживает воздействие тепла, воды, спирта и моющих средств, в которых содержится щелочь.

После растворения в спирте шеллак начинает деградировать и в конце концов приходит в состояние, когда нанесенная политура перестает высыхать, оставаясь липкой. Вы должны предвидеть, что может случиться. Некоторые готовые составы хранятся три года, и этот срок исчисляется с даты выпуска.

Банка может простоять на полке магазина долгое время, поэтому проверяйте дату выпуска или срок годности, которые должны быть указаны на упаковке.

Для предсказуемого результата лучше покупать шеллак в виде сухих хлопьев, смешивать их со спиртом в требуемом для работы объеме и выливать остаток политуры после завершения отделки. Это может показаться слишком расточительным, но помните, что намного дороже обходится удаление невысыхающего покрытия, нанесенного составом с истекшим сроком годности, и затраты на повторную отделку.

Если вы собираетесь использовать сохранившийся остаток политуры или купили банку с готовым составом, сделайте несколько проб, прежде чем приступать к отделке проекта. Нанесите слой политуры на обрезки досок, чтобы увидеть, как быстро он высохнет.

Испытайте водные составы до нанесения на изделие

Если вам требуется совершенно бесцветное покрытие, используйте составы на водной основе. Однако отсутствие цвета одновременно может быть и недостатком. Нанесите бесцветный состав на темную или тонированную древесину, и она будет выглядеть выцветшей.

В таких случаях янтарно-желтый цвет большинства масляных покрытий лучше выявляет естественный цвет и текстурный рисунок. Можно избавиться от этого недостатка водных составов, добавив в них немного красящего вещества. Красители и универсальные пигменты лучше всего подходят для решения этой задачи.

Не добавляйте слишком много — достаточно небольшого количества.

Отделочные средства на водной основе (фото G) заметно отличаются по свойствам от масляных составов, имея свои преимущества и недостатки.

Но ситуация постоянно меняется, и лакокрасочная промышленность регулярно представляет новинки, делая масляные составы более безвредными, а водные становятся более прочными и лучше выдерживают воздействие тепла, воды и моющих средств.

В результате масляные покрытия стало труднее наносить, и их высыхание замедлилось, а составы на водной основе теперь наносятся легко и просто. Лучше, если есть возможность, водные составы наносить методом распыления из окрасочного пистолета или аэрозольного баллончика.

Некоторые составы специально предназначены для нанесения кистью, прочтите указания на этикетке, чтобы убедиться в этом. Если состав можно наносить кистью, то он подходит и для нанесения тампоном.

Большая часть водных составов содержит акриловую смолу, а в некоторые добавляется полиуретановая смола, делающая покрытие более износостойким. Эти добавки также придают составу холодный голубоватый оттенок и делают его менее прозрачным.

Все водные составы чрезвычайно чувствительны к температуре и влажности в процессе нанесения и сушки. Повышенная влажность может вызвать так называемую белесость и замедлить высыхание. Если белесость не исчезает, придется соскоблить покрытие и нанести его заново. Повышение температуры ускоряет высыхание и затрудняет нанесение. В жаркую погоду старайтесь быстро наносить состав как можно более тонким слоем. Высохшее покрытие удаляется с трудом, и оно чувствительно к некоторым моющим средствам. На нем нередко образуются белесые пятна от воды.

Источник: http://stroyboks.ru/cvoimi-rukami/sovetyi-masteram/prozrachnyie-pokryitiya-dlya-mebeli.html

Тунговое, тиковое, датское масло – составы, особенности, различия

Датское масло нитролак и шеллак вместо полиуретана для отделки дерева | Своими руками - Как сделать самому

22.10.2019

Тунговое и тиковое масла известны уже не одно столетие, а датское с середины прошлого века, но в нашей стране широкого распространения не получили. Причины этого весьма прозаичны – в наших широтах не растут те деревья, с которых их можно получить, и как следствие цена на них выше чем на банальную морилку.

В чём же собственно отличие данных масел от более привычных нам средств для древесины? Ответ на этот вопрос очень прост – во-первых в том, как масла раскрывают текстуру древесины, во-вторых в глубине пропитки. На внешний вид второй пункт практически не влияет, а вот для срока эксплуатации – это весьма важно.

Рассмотрим сначала каждое масло по отдельности, а в конце материала я приведу небольшую сравнительную таблицу для большей наглядности.

Тунговое масло

Добывается данное масло из семян (орехов) тунгового или как его ещё иногда называют «масляного» дерева. Изначальный ареал произрастания Китай и Япония. В 17 – 18 веке Европейские торговцы завезли его в Австралию и Канаду, где оно успешно растёт и по сей день. На территории России произрастает в небольшом количестве на Дальнем востоке.

Уникальные свойства тунгового масла обусловлены высоким содержанием (60-80%) сложных эфиров элеостеариновой кислоты, искусственный синтез которой пока еще невозможен.

Свойства тунгового масла

В отличие от большинства масел обладает очень глубоким проникновением в обрабатываемую поверхность, так же весьма ценится мастерами краснодеревщиками благодаря следующим свойствам:

  • изготовляется из натуральных гипоаллергенных компонентов;
  • обладает очень высокой степенью защиты от влаги, что позволяет использовать его для декорирования наружных поверхностей в центральной России и на Урале;
  • обеспечивает полную защиту поверхности от грибка, плесени;
  • подчеркивает натуральный рисунок древесины;
  • при обработке создаётся сплошной полимерный слой;
  • надежно защищает поверхность от истирания и мелких механических дефектов наподобие царапин;
  • универсально – подходит как для мягких, так и для особо твёрдых пород древесины;
  • малый расход материала: около 80-100 грамм на квадратный метр однослойного покрытия.

Тунговое масло – подготовка поверхности и обработка

Необходимо очистить поверхность от любых загрязнений, убедиться, что она сухая (в случае наружной обработки дома, беседки и т.д. необходимо чтобы минимум два дня до начала работ стояла сухая солнечная погода без росы и тумана ночью) обработать древесину мелкозернистой шкуркой и ПОЛНОСТЬЮ удалить с неё древесную пыль. Оптимальная температура для проведения работ +15 – +20 градусов.

Наносится масло на поверхность самой обычной кисточкой. При повторной обработке достаточно только очищения поверхности. Излишки масла необходимо удалить через примерно 20 минут во избежание лужиц и пятен. Использовать для этого можно любую чистую и сухую ветошь.

Тиковое масло

Казалось, бы, с составом данного масло всё просто – тиковое масло делается из тикового дерева! А вот и нет. У данного масла есть три основных составляющих (масла льна, сои и семян тунгового дерева) и небольшое количество «присадок», которые каждый производитель выбирает сам (канифоли, касторовое масло, оксид цинка, сиккативы и т.д.).

Важный момент! Тиковое масло не содержит вредных для здоровья человека компонентов, хотя название некоторых присадок могут звучать весьма грозно. Масло пригодно для обработки древесины детской мебели, часто используется в скандинавских странах, где нормативы здоровья самые жёсткие в мире.

Свойства тикового масла

Тиковое масло обладает не только влаго-, но и паро- непроницаемостью. К прочим полезностям и приятным «фишкам» данной пропитки можно отнести:

  • высокая проникающую способность – пропитывает средний слой древесины;
  • антисептический эффект и устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
  • позволяет продлить в несколько раз срок эксплуатации деревянных изделий;
  • хорошая растворимость в органических веществах-растворителях;
  • древесное масло хорошо впитывается любым сортом древесины, не оставляя пленку, значительно повышает износостойкость предметов;
  • меньше, чем льняное, желтит и лучше защищает от воды;
  • предмет, обработанный тиковым маслом, со временем не изменяет цвет;
  • быстро сохнет, экономно расходуется, подходит для любых пород дерева.

Тиковое масло – подготовка поверхности и обработка

А вот с обработкой есть один весьма интересный момент – способов существует аж целых два. Стандартное нанесение масла и вымачивание. Если с первым способом всё ясно и понятно, процесс подготовки поверхности полностью идентичен с тунговым маслом, отличается лишь время высыхания и необходимость проведения работ на улице или в хорошо проветриваемом помещении (запах весьма специфичен).

То вымачивание не самый часто встречающийся способ. Название в принципе говорит само за себя. Подходит способ для небольших элементов.

Деталь помещается в масло и оставляется там до того момента пока на поверхности не перестанут появляться пузырьки. Сколько это займёт вопрос не самый простой, но есть прямая зависимость от сухости и плотности древесины.

При данном способе небольшие элементы пропитываются насквозь. Полное время высыхания две – три недели.

Датское масло

Ну и последнее из масел в нашем обзоре. И очередная заморочка с названием. Масло не придумано в Дании, его состав подобран не датчанином.

В штатах в середине прошлого века была популярна мебель датского производства – делалась она из благородных сортов дерева и стоила соответственно.

В итоге английская кампания Rustins Ltd разработала состав для имитации на дешевую древесину, опередив китайцев с плагиатом на целых полвека.

Состав несмотря на общее название может сильно варьироваться в зависимости от производителя, обязательные элементы: льняное, тунговое, тиковое масла, растворители. Может содержать лак и прочие присадки. Условно можно считать гибридом двух предыдущих с внесением нескольких современных новшеств, два других масла появились гораздо раньше.

Свойства датского масла

Большинство свойств, таких как влагоустойчивость, глубокая пропитка и т.д., как и у предыдущих образцов (из-за сходства составов), поэтому заострю внимание на отличительных особенностях:

  • не образует на поверхности дерева какой-либо пленки, которая может истираться, отшелушиваться или растрескиваться со временем;
  • высокая устойчивость к внешним механическим воздействиям;
  • можно использовать в качестве предварительной пропитки деревянных изделий перед последующей обработкой;
  • сочные, живые цвета натуральной древесины.

Датское масло – подготовка поверхности и обработка

Наносится на сухую и чистую древесину, обработанную шкуркой и очищенную от древесной пыли. Единственной особенностью обработки можно считать возможность нанесения масла с помощью полотенца вместо кисти. Весьма удобно для столешниц, сидений стульев и мелких фигурных элементов.

Шеллак для дерева — классическое финишное покрытие

Датское масло нитролак и шеллак вместо полиуретана для отделки дерева | Своими руками - Как сделать самому

Шеллак – это специфическая смола, которую выделяют лаковые червецы (насекомые) на ветках деревьев. После этого эту смолу очищают, дробят и фасуют для приготовления лака. Шеллак добывают главным образом в Индии, а так же в Юго-Восточной Азии.

При обработке древесины его использование имеет ряд преимуществ: он быстро высыхает, не темнеет со временем, имеет слабый запах, и может быстро восстановить поврежденное покрытие. Недостатки выражены быстрым высыханием, затрудняющим выравнивание поверхностной пленки.

Кроме того, шеллачные  составы имеют ограниченный срок хранения и не могут конкурировать с полиуретаном в стойкости к абразивному износу, воздействия тепла и жидкостей.

Несмотря на это, шеллак для дерева — лучшее решение, подчеркивающее текстуру древесины и придающее ей различные оттенки.

Разновидности шеллака имеют оттенки от темно-гранатового до оранжевого, янтарного, светло-желтого или почти бесцветного. При работе вы можете воспользоваться уже готовым составом, или приготовить его самостоятельно.

Самостоятельное приготовление состава из хлопьев открывает больше возможностей выбора цвета, позволяет контролировать толщину образующейся пленки покрытия и гарантирует свежесть. Готовые же составы экономят время, но ограничивают ваши возможности.

Например, некоторые готовые смеси содержат воск, не позволяющий применять состав для грунтования древесины перед нанесением полиуретана, а другие не содержат воска, но образуют более тонкую пленку.

Приготовление шеллачного состава

Для приготовления состава из сухих хлопьев необходимо знать требуемую концентрацию для работы. С данной информацией можно ознакомиться в представленной ниже таблице 1. Например, растворив 100 мл. спирта-денатурата, 35 г.

шеллачных хлопьев, вы получите концентрацию 35%, стандартную для большинства готовых смесей. Также можно разбавлять готовые составы для снижения концентрации в зависимости от работы и навыков (Таблица 2). После растворения хлопьев смесь может храниться не более шести месяцев, поэтому готовьте требуемый для конкретного случая объем.

Если шеллак не очень высокого качества, то его нужно несколько раз процедить от грязи и дать настояться в течение суток, чтобы воск, содержащийся в растворе, осел на дно. Хлопья быстрее растворяются, если их размолоть в порошок и размешать в свежем спирте.

Оставьте смесь на ночь, затем перемешайте и процедите через чистую марлю или фильтровальную бумагу. Затем запишите на емкости концентрацию и дату приготовления.

Таблица 1: Требуемая концентрация шеллака для работ

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА, %ПРИМЕНЕНИЕ
6Слабый раствор для грунтования древесины, склонной к неравномерному окрашиванию морилкой.
9Грунтование, нанесение методом распыления.
12Французский метод полировки тампоном, ремонт мелких дефектов покрытия методом распыления
18Нанесение тампоном.
24Нанесение кистью основных слоев покрытия.
35Грунтование сучков и смолистых мест. Профессиональное нанесение кистью.

Таблица 2: Способы снижения концентрации

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГОТОВОГО СОСТАВА, %ТРЕБУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, %СКОЛЬКО ВЗЯТЬ ЧАСТЕЙ ГОТОВОГО СОСТАВАСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ СПИРТА НУЖНО ДОБАВИТЬ
352452
351223
241211

Покрытие дерева шеллаком

Перед нанесением декоративного покрытия древесину необходимо должным образом подготовить. При этом поверхности шлифуются наждачной бумагой № 220 — 240. Чем темнее цвет шеллачного раствора, тем более тщательной должна быть шлифовка, потому что данный лак, как и морилка, скапливается в мельчайших углублениях и подчеркивает все царапины и дефекты.

Нанесение тампоном

Безошибочное и точное нанесение шеллака концентрацией 12% или 18% возможно с использованием тканевого тампона. При этом толщина каждого нанесенного таким способом слоя меньше, чем при нанесении кистью более концентрированных составов (24-35%).

Данный метод лучше подходит для плоских поверхностей деталей перед окончательной сборкой, что позволяет не беспокоиться о скоплениях жидкости во внутренних углах. Чтобы сделать тампон, оберните плотную безворсовую ткань, например старую льняную салфетку, вокруг комка ваты или шерсти размером с теннисный мяч.

Затем влейте в середину тампона немного шеллачной политуры, чтобы она пропитала его насквозь, но не капала.

При нанесении шеллака перемещайте тампон по древесине длинными параллельными мазками, едва перекрывающими друг друга. Не проводите тампон по одному месту повторно. Когда тампон начнет подсыхать, пополните его новой порцией состава. А если он будет твердеть, добавьте немного спирта, чтобы его размягчить.

Через 45 минут слегка отшлифуйте получившуюся поверхность наждачной бумагой № 220 — 240. Затем нанесите дополнительные слои и сушите их не менее часа, прежде чем начать шлифовку. После нанесения нескольких слоев тампон начинает хуже скользить и прилипает к поверхности.

Это обусловлено тем, что свежий раствор частично растворяет предыдущий слой покрытия. В таких случаях наносите полосы тампоном по одной, не заходя на предыдущую. Если при этом наносить раствор не слишком обильно, границы полос на отделанной поверхности не будут заметны.

Для большинства работ достаточно нанести этим методом четыре слоя.

Нанесение кистью

Также, для работы подойдет кисть с тонкими натуральными щетинками.

Высококачественная кисть оставляет на поверхности слой шеллака, который успевает растечься и выровняться до высыхания.

Впервые столкнувшись с таким типом финишной обработки, на начальных этапах используйте для грунтовочного слоя 12% раствор, а для следующих слоев применяйте составы, содержащие 18-24% шеллака.

Вместо того чтобы водить кистью вперед-назад, как при работе с полиуретаном, наносите шеллак одним движением. Делайте длинные мазки быстро, чтобы каждый из них успел слиться с предыдущим, пока тот не начал подсыхать.

Если на высохшем покрытии вы заметите следы кисти, разбавьте состав, чтобы слой успевал выровняться до высыхания. Пропуски не пытайтесь исправлять и продолжайте работу дальше. Этот участок будет затем перекрыт следующим слоем. Дайте первому слою высохнуть в течение двух часов в проветриваемом месте, прежде чем шлифовать его наждачной бумагой.

Последующие слои также следует сушить не менее двух часов, перед тем как удалять шлифовкой ошибки и следы кисти.

Финишная полировка покрытия

Завершающий этап — полировка шеллачного покрытия. Для этого выровняйте поверхность, начав шлифовку водостойкой наждачной бумагой №320, смочив ее вазелиновым маслом. Это поможет избавиться от засаливания. Последовательно переходите к более мелким абразивам вплоть до №600.

При смене номеров наждачной бумаги тщательно очищайте поверхность уайт-спиритом. Для получения зеркального глянца продолжайте применять все более мелкие абразивы, закончив шлифовку абразивом № 1500.

Последний шаг —  отполируйте поверхность смесью пемзового порошка с вазелиновым маслом или автомобильной полировочной пастой с помощью обитого сукном обрезка доски.

В качестве заключения хотелось бы добавить, что используя шеллак для дерева, можно добиться равномерного тонирования таких пород, как вишня, береза или сосна. Данный лак препятствует выделению смолистых веществ на поверхность древесины, закупоривая древесные поры. Добавив универсальные концентраты, вы сможете сами создавать разноцветные полупрозрачные покрытия.

Источник: https://poweredhouse.ru/shellak-dlya-dereva/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.