КАК ПРАВИЛЬНО ПОДВЯЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ ДЕРЕВЬЕВ К ОПОРАМ | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Как правильно подвязывать саженцы деревьев к опорам

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДВЯЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ ДЕРЕВЬЕВ К ОПОРАМ | Своими руками - Как сделать самому

При разбивке плодового сада многие хотят видеть его правильной геометрической формы, и чтобы деревья в саду выглядели ровно, порядово. Для этого при посадке саженцев применяют опоры.

Также, опора обеспечит саженцу дополнительную фиксацию и не даёт пострадать от сильного ветра. Колья забивают в землю не после, а одновременно с посадкой деревьев или кустарников. Для древесных растений с закрытой корневой системой кол вбивают в землю под углом, за пределами корневого кома. Крупные деревья закрепляют в земле с помощью конструкции из трех кольев — «треноги».

Древесные растения с открытой корневой системой подвязывают ко вбитой вертикально в землю опоре.

При этом кол забивают еще до посадки растения. Саженец должен находиться в зафиксированном состоянии 1-2 года, поэтому используйте для опоры импрегнированную древесину.

Длину кольев рассчитывают так, чтобы они хотя бы на 50 см уходили в землю, а по высоте не доходили 10-25 см до основания кроны саженца. Веревку для подвязывания лучше всего использовать эластичную: из кокосового волокна или пеньки.

Подвязка деревьев в саду: фото 1 и 2

1 Деревья подвязывают веревкой из натурального волокна к колу простой петлей или «восьмеркой».

2 Узел завязывайте так, чтобы не повредить кору саженца.

1 «Тренога» зафиксирует крупномеры (большие саженцы).

2 Наклонная опора подходит для растений без центрального стебля.

3 Для деревьев с открытой корневой системой кол забивают на 30 сантиметров глубже дна посадочной ямы.

В качестве совета:

Как вылечить расщеп (треснувшее дерево)

Несмотря на установленные подпоры, во время сильного ветра возможно образование расщепов ветвей плодовых деревьев. Если такое произошло, не нужно избавляться от отщепившейся ветки.

Поступают следующим образом: поверх расщепа дерево обматывают мешковиной, накладывают деревянные дощечки и с помощью веревки плотно соединяют расщепленные ветви. Чтобы их окончательно зафиксировать, обматывают проволокой.

Само место расщепа замазывают садовым варом или покрывают толстым слоем глины пополам с навозом.

Подвязка деревьев – садоводы делятся опытом

Мой способ подвязки деревьев

Я столкнулся с этой проблемой, когда в моем саду начали плодоносить деревья, имеющие тонкие ветви, расположенные под углом, способствующем расколу и повреждению. Раньше я тоже (как и автор статьи) брал топор в руки и шел в лес за рогатинами.

Этот метод подходит в том случае, когда необходимо подпереть толстые ветви в небольшом количестве.

А что делать, если тонкие ветви усеяны плодами, их довольно много? В прошлом году я сделал над молодой яблонькой сооружение (фото 1), назвав его «Висячий сад». В этом году решил несколько усовершенствовать конструкцию, которую назвал «Байтовая подвязка» (фото 2 и 3).

Тросы к веткам крепятся крюками, изготовленными из стальной проволоки. Ее толщина зависит от предполагаемой нагрузки: большая ветка – крюк потолще. Конструкция крюка – на фото 4, но может быть произвольной.

Опорная мачта крепится в удобном месте к стволу дерева веревкой. Нижний конец мачты я заострил и слегка углубил в землю для удобства монтажа (фото 5). На одной ванте может быть подвязано несколько тонких веток с плодами (фото 6).

Еще один плюс такой конструкции оценят те, кто косит газонную траву под фруктовыми деревьями. Отсутствие подпорок под ветвями значительно упрощает этот процесс.

После сбора урожая конструкцию лучше разобрать до следующего сезона.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

  • Приспособление для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ Чтобы…
  • Кресло из банок своими руками Кресло из банок для террасы Увидела…
  • Подвязка помидоров – лучший способ и узел Узел для подвязки томатов С покупкой…
  • Галстук-бабочка своими руками Элегантный галстук-бабочка Предлагаю сшить аксессуар-бабочку для…
  • Как переделать цоколь энергосберегающей лампочки под свой патрон Лампочка с двойным цоколем своими…
  • Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ ОБЫЧНОЙ…
  • Сверлильный станок своими руками (+фото) Как сделать сверлильный станок своими…
  • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2011/11/kak-pravilno-podvyazyvat-sazhency-derevev-k-oporam/

    Узнайте, как подвязывать яблоню правильно? Пять способов подвязки

    КАК ПРАВИЛЬНО ПОДВЯЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ ДЕРЕВЬЕВ К ОПОРАМ | Своими руками - Как сделать самому

    Все яблони при посадке должны быть зафиксированы подвязыванием к кольям или шпалере.

    Корневая система только что посаженных яблонек достаточно хорошо фиксируется в грунте лишь спустя 400 суток, а на легких грунтах даже спустя 800 дней, и после пересадки деревце плохо противостоит ветрам.

    А до полной «самостоятельности» яблони задача  садовода — снабдить яблоневые деревца подвязкой, пока они будут формировать крепкую корневую систему, которая будет погружаться все глубже и глубже в землю.

    Спустя два-три года после посадки, когда яблоньки хорошо укоренятся, можно  будет удалить деревянные колья, если только это не шпалерный сад.

    Как подвязать яблоню с яблоками?

    Яблоню, отягощённую множеством спеющих яблок, лучше не подвязывать. А просто подпереть сами ветки так, чтобы они не обломились.

    Или заранее по весне соорудить нечто такое, что распределит вес урожая равномерно между всеми ветками. А ещё лучше для дерева и проще для садовника будет правильно обрезанная и правильно нагруженная яблонька.

    Но если уж надо подвязать ветки с яблоками, то:

    • во-первых, используют мягкую подвязку;
    • во-вторых, веточки сильно не перетягивают мочалом;
    • а в-третьих, делают это как можно раньше, т.к. при больших яблоках на ветке есть опасность или ветку переломить, или яблоки сбить.

    Ну а про удобрения яблонь во время созревания плодов читайте здесь.

    Нужна ли подвязка саженцев?

    Прежде чем закреплять яблоньку в саду, нужно выяснить, зачем люди заинтересованы в привязывании деревьев.

    Есть ли вообще необходимость в том, чтобы укреплять молодые деревья таким образом? Ведь в природе деревья яблони спокойно прорастают, растут и дают отменные урожаи и без подпор.

    Вот несколько причин, почему молодые деревья яблонь при пересадке подвязывают к опорам:

    • увеличение устойчивости к ветровой нагрузке, как дополнительный якорь;
    • если это высокие деревца и их пересаживают с тяжелыми «шариками» из корней и мешковины (или яблоневые крупномеры), чтобы удержать их от раскачивания порывами ветра;
    • поддержка кроны, как основная причина сделать подвязку, когда дерево не может держать ствол прямо, пока он слаб и тонок;
    • когда у дерева есть ствол, который не является самонесущим (деревце для пальметты или карлик);
    • если корни молоденьких яблонек окажутся перед посадкой поврежденными, сильно короткими, а само деревце — большим.

    Осторожно! Не допустите опасных моментов в подвязке, описанных ниже!

    Побочные  и опасные моменты при подвязывании яблоневых саженцев включают:

    • повреждение луба и коры у деревца при натирании опоясывающих верёвок или мочала;
    • ствол будет сгибаться при росте от неверно выставленного кола;
    • ствол будет сильно пережат в точке затягивания привязи, это приведёт к его повышенной ломкости;
    • чересчур большое сопротивление ветру из-за того, что верхняя часть дерева не имеет возможности двигаться от чрезмерно тугой фиксации, что может закончиться его расщеплением;
    • необходимо  для оптимальной прочности древесины в процессе развития и роста, и вовремя их убрать;
    • при неправильном подборе роста деревца и высоты кольев, яблоня растёт хуже и позже плодоносит.

    Но вот как именно привязывать?

    Как подвязывать яблоню — 5 методов

    Привязывание  может помочь сохранить прямостоящим дерево, пока яблоня не разовьёт  достаточно сильную корневую систему для того, чтобы держать себя на своих собственных корнях.

    Деревья обязательно нужно подвязывать, если их верхняя часть значительно больше и перевешивает  вес кома корней, и ещё, когда дерево высаживается в тех областях, где оно будет подвергаться воздействию сильных ветров в течение всего года.

    Есть несколько методов для укрепления и подвязывания только что посаженного молодого яблоневого дерева.

    Внимание! Метод не использовать, если нет уверенности в его необходимости!

    Как правильно подвязывать яблони к кольям

    В зависимости от типа яблоневого саженца, его роста, типа корневой системы, формы выращивания, и места, на котором предполагается его посадка,  саженец подвязывают к одному колу, двум кольям или тройке кольев.

    К  единственному колышку обычно подвязывают стандартные саженцы яблонь на семенных или среднерослых подвоях, высаживаемые в единственном числе.

    Во время высадки саженца с голыми корешками  колышек забивают в дно посадочной ямы с той стороны, откуда всходит солнце для северных широт, и на западной стороне ямы, если это Кубань или Крым.

    Его вбивают в землю перед тем, как ставят яблоню на плодородный холмик в яме. Но при высадке контейнерных яблоневых саженцев или саженцев с комом почвы на корешках, сначала ставят деревце в посадочную яму, а затем вбивают кол с южной стороны, так чтобы его рост был равен половине роста самого яблоневого саженца.

    В каждом случае деревянный колышек должен уходить в почву после забивания на глубину так, чтобы его нельзя было вытянуть из земли двумя руками, это где-то 18-30 см.

    Сначала яблоневый саженец подвязывают к колу плавающей восьмёркой, а через немного времени, когда почва кругом корешков осядет, подвязку фиксируют прочнее. Силу затягивания необходимо проверять, не допуская сильного перетягивании молоденькой коры на штамбе деревца.

    Подвязка к одному и двум кольям.

    Наиболее качественная подвязка к одному колу получится, если колом будет выступать старая газовая или водяная металлическая или металлопластиковая труба.

    А фиксирующим материалом будет кусок от камеры велосипеда или тонкой транспортёрной ленты, обёрнутый вокруг ствола и зафиксированный болтовым соединением сквозь дырку в резине и самой трубе.

    А чтобы ствол не стирался об резину, его оборачивают тремя слоями старого агроволокна.

    А самым «минималистичным» решением будет один стержень из толстой арматуры. Его вбивают в землю прямо после посадки рядом с деревцем яблони. И прикрепляет яблоньку с помощью эластичных резиновых лент, без чрезмерного усердия при затягивании их на стволе.

    Подвязка между двумя палками

    Если деревце ценно, а высаживается в легких грунтах или в местности с большим количеством осадков, то его укрепление лучше осуществить с помощью двух кольев.

    Выбрав две стальные трубы или лесины из твердых лиственных или хвойных пород (сосна или пихта будет стоять дольше), отрезают колья нужной длины.

    Эти колья должны быть, по крайней мере, 160 см высотой, около 3-5 см в диаметре, с остриём на одном конце для легкого вбивания в землю.

    Нужно определить направленность господствующих ветров и вставить колья точно напротив друг друга, около полуметра от ствола, в противоречивость направлению ветра.

    Например: если направление ветров на запад, а нужно поместить колья с севера и с юга.

    Далее забить колья таким образом, чтобы они имели одинаковую высоту над землей. Потом вырезать 2 куска гибкого провода сечением «тройка», каждый кусок длиной не менее 150 см.

    Если же есть только тонкий стальной тросик или сталистая проволока, то надо нарезать старый садовый шланг на 2 кусочка, длиной 18 см. Затем наденьте сам шланг на «голую» проволоку и оберните проволокой со шлангом вокруг дерева, чтобы защитить ствол от провода.

    Потянуть одинаковой длины провода к каждому из кольев поодиночке и прикрепить к верхней их части провода с фиксацией их концов.

    Провода нужно натянуть, чтобы сделать проволочную подвязку тугой и затем можно отщипнуть лишнее.

    Можете сделать то же самое, если необходимо, и с тремя 3 колами. Просто нужно использовать 3 кола вместо 2-х, которые расставлены равномерно вокруг саженца яблоневого дерева.

    Подвязка дерева на П-образные опоры.

    Совет! Если дачник использует провод или тросик без оплётки, то запустив его через старый садовый мягкий шланг нужного диаметра, можно оградить дерево от ран и потёртостей при подвязывании яблони таким проводом.

    Как привязать «восьмеркой»?

    Для привязывания яблоневого саженца к колу, в самом начале используют «восьмёрку». Ведь в момент посадки подвязывать деревце к колу необходимо ослаблено,  именно с помощью восьмерки эта задача и становится выполнимой.

    В качестве материала используют бельевые веревки, натуральный шпагат или мочало.

    Ими надо не притянуть яблоньку к колышку как можно туже, а просто чуть сдерживать его колебания и зафиксировать его вертикальное положение, чтобы она росла прямо.

    Для этого один конец  двойного шпагата жестко фиксируют на колышке.

    Второй конец продевают вокруг ствола против часовой стрелки так, чтобы обогнув его всего шпагатом, получить первое кольцо восьмёрки.

    Чтобы не переусердствовать, надо подложить в каком-либо месте, толстую щепку. Затем также обернуть колышек.

    И только после этого натянуть так, чтобы ощущалась упругость в нитях шпагата. После фиксации кончиков шпагата двойным узлом щепку убирают.

    Внимание!  Что бы вы ни делали — не использовать оголенный провод! Оголенные провода сильно вонзаются в кору, и на молодой коре оставляют открытые раны, а это очень опасно!

    СОВЕТ. Если кора деревца слишком молодая, нежная, то перед фиксацией с помощью «восьмёрки» место на стволе надо обернуть либо кусочком рогожки, либо тряпицей.

    Подвязка к шпалере

    Привязывание к шпалере надежно зафиксирует карликовые яблони в грунте сада и препятствует их падению под нагрузкой ветра и урожая.

    Подвязочный материал необходимо подбирать крепкий, к примеру, шпагат, веревочку из полимера, из конопли, или мочало в виде петель с неподвижными узелками на концах.

    Пример подвязки на шпалере.

    Подойдет использование скотча, хороши будут и специальные пластиковые клипсы-фиксаторы для виноградарей.

    Сам саженец яблони по шпалере располагают в основном «распластано», так, чтобы на первом ряду проволоки и на каждом следующем находился свой уровень скелетных веток.

    Положение веток должно быть либо горизонтальным, либо наклонным, не «острее» 45°. Но совсем отвесно яблоневые веточки с почками подвязывать запрещается!

    Так как в таком случае у них прорастёт лишь  пара верхних почек, а нижние почки с цветочками могут совсем не пробудиться или затормозят своё развитие.

    Это отразится на объёме собираемого урожая яблок, да и само яблоневое деревце чрезмерно удлиняется без закладки обрастающей плодовой древесины.

    Правильная подвязка карликовых яблонь к шпалере должна формировать равные условия для всех пробуждающихся почек. Оттого фиксировать яблоневые веточки необходимо довольно туго.

    Фиксировать старые скелетные ветки на шпалере лучше клипсами из толстого кабеля в пластиковой оплётке, диаметром от 2,3 до 3,5 мм. В таком случае от колыхания  ветром они не повредятся о шпалерную проволоку или шпалерные планки.

    По мере роста молодых веток, их тоже понемногу подвязывают к шпалерным проволокам.

    • Обычно период первой такой подвязки наступает с момента окончания цветения.
    • Второй период подвязки  новых веточек выпадает на время, когда  завязи становятся размером с грецкий орех, при этом защищая яблочки от трения о проволоку.
    • Третий период  наступает после листопада.

    Совет. Надо подвязывать каждый отросток отдельно, а не скопом. И если какой-то получается лишний, то лучше его удалить, пока он молод, и таким образом, снабдить шпалерный сад наибольшей продуваемостью и максимальным освещением.

    Как подвязывать ветки яблони с помощью скобы?

    Молодое деревце , особенно при посадке саженцем, нежелательно закреплять чем-то чересчур упругим и жестким. Например, негнущиеся пластики и петли из пластика, пластмассовые или алюминиевые скобы.

    Все эти новомодные «штучки» мало испытаны в садах РФ. И пока не наработано достаточно опыта работы с ними и до конца не выяснено, каково их влияние на яблоневые деревца, не стоит дачнику гнаться за модой.

    Так как потеря хорошего деревца яблони, редкого сорта, из-за погони за новинкой не стоит такой «модности». Тем более, что достаточно хорошо изучены «старинные методы» подвязывания и привязывания саженцев.

    И раз ими пользуется не одно поколение садоводов, то пусть и дальше оно помогает выращивать огромные урожаи яблок.

    Данный ролик расскажет полезные советы по подвязке плодовых в саду:

    Смотрите на видео, как делается подвязка веток груши, чтобы они не обломились от обилия плодов. Для яблони можно сделать аналогично:

    На видео будет показан результат посадки яблонь на шпалерах:

    Заключение

    Только правильная и своевременная подвязка хоть саженца при посадке, хоть деревца к шпалере позволит сохранить яблони, и они отблагодарят садовника вкусными фруктами!

    Источник: http://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/uhod/kak-podvyazivat.html

    Подпорки для яблонь своими руками — несколько способов подвязки ветвей

    КАК ПРАВИЛЬНО ПОДВЯЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ ДЕРЕВЬЕВ К ОПОРАМ | Своими руками - Как сделать самому

    При грамотном уходе и благоприятных погодных факторах урожай яблонь может превысить все ожидания. Казалось бы, это прекрасно, но не совсем. В конце лета, когда плоды начинают стремительно набирать в весе, хрупкие ветки не выдерживают такой тяжести и ломаются. Для того, чтобы помочь растению (а ему помощь просто необходима, ведь можно потерять дерево) устанавливают подпорки для яблонь.

    Естественно, лучше всего организовать подпорки для яблонь до того момента, пока на стволе начали появляться трещины. Профессионалы рекомендуют, как подпереть ветки яблонь, используя подручные материалы (доски, палки, жерди) и специальные сооружения.

    Виды подпорок для яблонь своими руками

     Загрузка …

    При выборе материала для подпорки следует проверить его на прочность, иначе в период созревания урожая он разломится и может еще больше навредить плодовому дереву.

    Подставки под ветки яблони:

    • Рогатина – самый простой вариант подпорки, которую можно вырезать в лиственном лесу. Для предотвращения механических повреждений коры яблони на рогачи надевают резиновые трубки. Некоторые садоводы усложняют механизм, прикрепив к основанию рогача дощечку, – это предотвращает проваливание опоры в почву и тем самым сохраняет необходимую длину рогача. После использования рогачи хранят в сухом месте и могут применять на следующий год.
    • Зонтичная чаталовка – более сложная конструкция, которая выглядит следующим образом: недалеко от ствола растения вкопать металлическую трубу, предварительно закрепив на ней струны разной длины, которые непосредственно будут удерживать ветки дерева. Крепятся перегруженные части растения к струнам с помощью петель или резиновых колец. При использовании конструкции необходимо создать максимально безопасное крепление для дерева, используя, например, старые шины.
    • Лестницы – конструкции, которые внешне напоминают традиционную стремянку. Для ее монтажа необходимо установить (закопать на 80 см) две вертикальные основы на расстоянии 50 см от ствола, привязать поперечины таким образом, чтобы разнонаправленные ветки выполняли роль растяжек. Профессионалы рекомендуют устанавливать по 3-4 вертикальные основы.
    • Телескопическая подпорка – конструкция из пластмассовых труб. Для монтажа опоры необходимо купить материал в строительном магазине, подобрав диаметр таким образом, чтобы трубки легко входили одна в одну (схема классической телескопической удочки). Высота конструкции корректируется установленными поперечниками (сверлится дырочка, устанавливается болт) и может изменяться по необходимости. у следует установить саму опору для веток. Для этого пластмассовая дощечка нагревается и сгибается в виде буквы «С» и устанавливается на палку-телескоп. Во избежание механических повреждений веток следует наклеить к основе мягкий материал, например, теплоизоляцию.
    • Подпорка «Т»: два шеста соединить в виде буквы «Т», по необходимости усилить поперечинами. Устанавливается подпорка так, чтобы основная нагрузка приходилась на «шапочку».

    Совет! Для взрослой яблони со стабильным плодоношением рекомендуется устанавливать металлические подпоры, которые прослужат не один год. Для молодых экземпляров, которые постоянно увеличиваются в росте целесообразно применять простые конструкции, которые ежегодно подбираются под рост дерева.

    Важно! Предотвратить повреждение веток можно, если в период цветения оборвать некоторую часть цветов или после завязывания плодов стряхнуть их некоторое количество с дерева. Оставшиеся яблоки будут намного крупней и вкусней.

    Как поднять упавшую яблоню?

    После бури в саду упала яблоня? Для ее реанимации садоводу следует ответить на вопросы:

    • Какого возраста поврежденное дерево?
    • Какие механические повреждения нанесены растению?
    • Сколько времени она находилась без помощи?
    • Сколько несозревших плодов на дереве?
    • Можно ли так оставить до момента сбора урожая и прихода осени?

    В том случае, когда произошел разлом молодого растения, можно установить опоры под ветки яблони, сохранив урожай. Но все профессионалы рекомендуют снять плоды, чтобы помочь дереву восстановить силы.

    Яблоню вывернуло из почвы с корнями? Следует как можно быстрее (всего за 3-4 часа корневая система пересохнет, и вернуть растение к жизни будет затруднительно) поднять дерево сколько позволяет его рост и подпереть всевозможными опорами (досками, трубами, щитами). Далее осмотреть ствол и основной корень. Они целы? Тогда спасают растение следующим образом:

    • На корень набрасывают кучу питательной почвы, пока она не покроет все корешки.
    • Оградить «бугор» щитами, создав конструкцию таким образом, чтобы сильные дожди не имели возможности размыть насыпь.
    • Регулярно поливать и подкармливать растение.

    Дерево “тронулось в рост” – пусть так и растет, создавая на участке оригинальность. Если же сломано более 2/3 ствола или основного корня, спасать растение бессмысленно – его удаляют.

    Важно! На поврежденных деревьях яблоки после повреждения ствола убирают в любом случае. Для созревания растение тратит много сил, а они ему нужны для восстановления.

    Как укрепить ветки от расщепов?

    К расщепам веток, как правило, приводят ветра и сильные снегопады, обильный урожай. Садовод может помочь растению в летний период следующим образом: установить защитные кольца, которые изготавливаются из металлического обруча и стягиваются болтом на необходимом диаметре.

    Совет! Намного проще использовать для фиксации веток обычную проволоку, саморезы с колечками. Технология выглядит следующим образом: саморезы неполностью (1 см оставить) ввинтить в штамб и стволы растения, продеть проволоку через колечки на саморезах и зафиксировать ветки в необходимом положении.

    Дуговая поддержка веток

    Подпорка для веток яблони в виде дуги также помогает дереву удержать обильный урожай. Для изготовления конструкции вырезать резиновые ленты (подходят тракторные шины, транспортерные ленты), зафиксировать их на ветках растения, установить на них дуги из прочной проволоки. В результате мероприятия выходит своеобразный «кокон» из веток яблони.

    Совет! Дуги устанавливают на 35-56 градусов от плоскости.

    Важно! Подпирать концы веток или ставить опоры у их основания категорически запрещается. Не стоит поднимать и сами ветки. Устанавливая подпорки для яблонь, следует максимально сохранить их начальную позу.

    Шпалера и кольцо или обод

    Данная конструкция считается лучшей для карликовых и колоновидных сортов яблонь. Такая опора позволит решить многие проблемы, которые могут возникнуть в период наливания плодов.

    Для изготовления шпалеры используют толстую проволоку и металлические трубы, которые устанавливают по длине ряда. На шпалеру подвязывают ветки растения с помощью шпагата или мочала.

    Для молодых растений и сортов с неразвитой кроной используют обод от велосипедного колеса. Его устанавливают под кроной на нескольких ножках-трубках, вкопанных в почву.

    При сильном разветвлении обод изготавливают из полосового железа, окрашивают масляной краской, обворачивают рогожкой и устанавливают по тому же принципу, что и велосипедное колесо.

    Неблагоприятные погодные факторы и обильное плодоношение являются главными причинами, которые приводят к повреждению ствола и образованию расщепов. Справиться с этими неприятностями можно только с помощью опор.

    Источник: https://sadim.guru/podporki-dlja-jablon-svoimi-rukami-neskolko-sposobov-podvjazki-vetvej/

    7 распространенных ошибок при осенней высадке саженцев

    КАК ПРАВИЛЬНО ПОДВЯЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ ДЕРЕВЬЕВ К ОПОРАМ | Своими руками - Как сделать самому

    Если погибает молодое дерево или куст, мы обычно виним в этом недобросовестных продавцов, “капризы” климата и “плохой” участок. Но часто потери посадочного материала напрямую связаны с ошибками, которые мы допускаем при высадке саженцев.

    Посадка новых кустарников и деревьев – одна из главных забот дачника. Часто садоводы предпочитают весеннюю посадку деревьев, считая ее более простой и своевременной. Однако подзимняя высадка саженцев может оказаться не менее эффективной, особенно если вам удастся избежать некоторых типичных ошибок, о которых мы сегодня расскажем.

    Ошибка №1. Неверные сроки для посадки саженцев

    Начиная с августа, вдоль дорог и на ярмарках выстраиваются продавцы саженцев, усиленно рекламирующие свой товар. Соблазн приобрести саженец, который находится “под рукой”, очень велик.

    Однако часто в стихийных местах продажи реализуют все что угодно, только не районированные и выращенные в специализированных питомниках растения. Да еще и призывают высаживать их чуть ли не в любое время.

    Поддавшиеся на уговоры дачники впоследствии удивляются, почему растение не прижилось.

    Чаще всего осеннюю посадку практикуют в южных районах и средней полосе с умеренным климатом

    Приобретайте саженцы у надежных заводчиков и следите за тем, чтобы сорта были районированы для вашей местности. Сроки посадки, безусловно, варьируются от региона к региону и даже от сезона к сезону.

    По общему правилу, в питомниках саженцы начинают выкапывать с середины сентября (при более ранней выкопке растения, у которых еще не закончилась вегетация, долго болеют или вовсе погибают). А вот крайний срок для высадки большинства садовых культур приходится на 15-20 октября.

    Посадка после указанного срока не рекомендуется и проводится целиком на ваш страх и риск.

    Ошибка №2. Высадка саженца в свежевыкопанную яму неподходящего размера

    Часто садоводы в спешке приобретают саженцы осенью и тут же высаживают их на постоянное место, даже не позаботившись о посадочной яме. Фактически их устанавливают на свежие и даже еще не осевшие холмики и присыпают землей. В результате такой небрежной посадки растение слабо растет и плохо развивается, а может даже и погибнуть.

    Высаживать саженцы без посадочных ям можно только на суглинках и торфянике и при близком расположении грунтовых вод.

    Как высаживать правильно

    Приживаемость саженца будет зависеть от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы – один из них. “Гнездо” для дерева или кустарника готовят заблаговременно – за 1-2 месяца до даты предполагаемой посадки (минимальный допустимый срок – за 2 недели до посадки).

    В маленькой яме корни саженца не разрастаются в стороны, как положено, а начинают загибаться внутрь, из-за чего растение медленно развивается и часто болеет

    Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) составляет не менее 40-50 см, а в глубину – 50-60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром не менее 60-80 см и глубиной не менее 80 смД

    При выкопке ямы верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижнюю неплодородную подстилку – в другую. Плодородную почву перемешайте с перепревшим навозом или компостом (при посадке деревьев добавьте 2 ведра удобрения, при посадке кустов – 1 ведро).

    Выкопав яму нужной глубины, подрыхлите землю на дне на глубину штыка лопаты. При посадке саженца установите в центре колышек, к которому деревце будет привязано. Присыпьте опору плодородной почвой, смешанной с органическим удобрением. На получившемся холмике установите саженец и расправьте его корни.

    При посадке деревьев следите за тем, чтобы корневая шейка саженца (место, где, корневая система переходит в надземную часть) находилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

    РастениеРасстояние от земли до корневой шейки
    Яблоня груша5-6 см
    Вишня, черешня4-5 см
    Слива, алыча, абрикос, персик5-6 см

    При посадке кустов корневая шейка, наоборот, должна находиться в земле.

    РастениеЗаглубление корневой шейки
    Смородинана 6-8 см
    Крыжовникна 5-7 см
    Ежевикана 2-3 см

    Исключением является малина, у которой корневая шейка должна располагаться на 3-4 см выше уровня почвы.

    Ошибка №3. Загущенность посадок

    К сожалению, в пользовании большинства из нас находятся не самые крупные земельные наделы. Поэтому желание разбить максимально большой сад на малой площади вполне естественно. Но подрастающие деревья со временем заслоняют друг друга и активно конкурируют за питательные вещества в почве. Это приводит к увяданию отдельных экземпляров и снижению общей урожайности.

    При загущенных посадках растения чаще болеют и быстрее поражаются вредителями

    Расстояние между посадками

    Чтобы всем посадкам в будущем хватало места, нужно высаживать растения в соответствии с нижеприведенными данными. Для определения расстояния между разными культурами берется усредненный интервал между значениями для первого и второго растения.

    КультураРасстояние в ряду (м)Расстояние между рядами (м)
    Яблоня и груша на сильнорослом подвое4-66-8
    Яблоня и груша на слаборослом подвое1,5-2,54-5
    Вишня и слива на сильнорослом подвое3-44-5
    Вишня и слива на низкорослом подвое2,5-33-4
    Черешня4-66-8
    Алыча3-44-5
    Абрикос, персик3-45-6
    Грецкий орех4-56-8
    Смородина1,52
    Крыжовник1,52,5
    Малина, ежевика0,51,5

    Ошибка №4. Неподходящая почва для посадки

    Обедненная или перенасыщенная удобрениями почва станет плохим “домом” для молодых растений. Ее нужно подготовить для посадки саженцев и сделать это не так сложно, как может показаться.

    При осенней посадке корешки саженца начнут сильный рост только весной, когда почва в посадочной яме будет уже достаточно плотной

    Готовим субстрат для саженцев

    В качестве органического удобрения для посадочной ямы подойдут уже упомянутые перепревший навоз или компост (до 30 кг на одну яму).

    В глинистые почвы нужно добавить 3-5 ведер крупнозернистого песка, а для песчаного грунта – такое же количество глины. Также на дно посадочной ямы можно уложить слой дерна (травой вниз).

    Если в нем обитают дождевые черви, со временем они увеличат содержание гумуса в почве и позволят саженцам получать необходимый запас минеральных веществ.

    Ошибка №5. Временная посадка саженцев “под зиму”

    Именно во время осенней прикопки можно нанести саженцу невосстановимый урон. Дачники порой путают временную прикопку с постоянной либо “забывают” саженцы прямо на участке.

    Временная прикопка проводится либо непосредственно до посадки растения, либо перед закладкой на зимнее хранение. Ее главное назначение – уберечь корни от пересыхания.

    Для этого выкапывают небольшое углубление, укладывают саженцы под наклоном так, чтобы корневая система “спряталась” в яме, и слегка присыпают землей.

    Яма должна быть такого размера, чтобы в ней свободно разместились корни всех прикапываемых на зиму растений

    В некоторых случаях даже не выкапывают ямку для корней, а просто насыпают сверху земляной холмик. В таком виде саженцы прекрасно зимуют. Но весной, как только оттает почва, их необходимо откопать и высадить на постоянное место.

    Как правильно прикапывать саженцы

    Если вы не успели высадить саженцы осенью, лучше заняться их закладкой на зимнее хранение. Для этого уложите молодые деревца кронами на юг в глубокие канавки. Южная стенка канавок должна располагаться под углом 45 градусов. Расстояние между стволиками должно составлять 10-15 см.

    Корни присыпьте землей и слегка уплотните ее, чтобы заполнить все промежутки между корнями. Когда яма будет заполнена наполовину, пролейте ее водой и засыпьте оставшейся землей до основания ветвей.

    Чтобы избежать выпревания почвы и воздействия сильных заморозков, прикапывайте саженцы не позднее 20 октября.

    Ошибка №6. Чрезмерный полив саженцев

    После посадки на постоянное место саженцы часто и без повода начинают поливать большим количеством воды. Поскольку это делается в спешке, деревья поливают обычной артезианской водой. В сухую погоду это приводит к образованию корки, которая “закупоривает” корневую систему и препятствует насыщению ее кислородом.

    Поливайте землю строго в пределах приствольного круга растения

    Нормы полива саженцев

    После посадки молодые саженцы нужно полить из расчета 3-4 ведра воды на каждое дерево и 1-2 ведра воды на куст независимо от степени влажности почвы. Когда вода впитается, приствольные круги следует замульчировать торфом, перегноем, компостом или просто сухой землей. Больше поливать растения до весны не нужно.

    Ошибка №7. Неправильная установка колышка  

    После полива и уплотнения обратите внимание на положение колышка. Он устанавливается не для красоты, а для фиксации молодого растения в почве. Это обеспечивает хорошую приживаемость и удерживает саженец при порывах ветра. Если колышек располагается в земле неустойчиво, то со временем и само деревце может упасть.

    Колышки подбирайте в зависимости от размеров саженца – чем выше растение, тем выше и толще должен быть колышек

    Как установить колышек для подвязки

    Во-первых, его нужно вбить в землю на глубину 15-20 см. Во-вторых, подвязывать саженец к опоре нужно восьмеркой. Именно этот способ обеспечивает хорошую приживаемость саженца и амортизацию в случае сильного ветра.

    Верхушка колышка должна располагаться чуть ниже уровня кроны дерева.

    Источник: https://www.xn--80afdb0cbapl.xn--p1ai/7-rasprostranennyx-oshibok-pri-osennej-vysadke-sazhencev/

    Закрепляем саженцы – Интернет-журнал «Живой лес»

    КАК ПРАВИЛЬНО ПОДВЯЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ ДЕРЕВЬЕВ К ОПОРАМ | Своими руками - Как сделать самому

    Кобра-Пфланцзихерунг

    Все мы знаем, что правила пересадки крупномерных деревьев предусматривают их обязательное закрепление (фиксацию). Традиционные жесткие крепления препятствуют развитию механических тканей растения и придавливают ткани луба. Можно ли решить эти проблемы?

    Старые технологии

    Положение дерева должно быть стабилизировано, чтобы образующиеся корни не были разорваны из-за смещения дерева под воздействием порывов ветра, а также для предотвращения наклона и падения растения. Фиксация необходима и для того, чтобы добиться прямого роста ствола и обеспечить дальнейшее проникновение корней в землю.

    В течение многих лет в нашей стране применяются различные варианты жесткого крепления древесных растений. При этом используют крепление за одну точку (как правило, под наклоном вбитый деревянный брус), за две точки (к двум вертикально вбитым в землю столбам) и крепление в трех точках, с использованием трех веревочных (или стальных) растяжек, расположенных под углом 60° к стволу.

    Для предохранения коры места крепления растяжек на стволе пересаженного дерева в лучшем случае закрывают различными бандажными приспособлениями, такими как резинки, мешковина, деревянные палочки, зачастую веревки привязывают непосредственно к стволу.

    Закрепление на две точки к столбам

    Закрепление на четыре точки к столбам

    Использование такой технологии крепления гарантирует прямое положение ствола пересаженного дерева в течение одного-двух лет до того времени, пока не произойдет его укрепление за счет укоренения на новом месте посадки.

    Недавно посаженое дерево нуждается в закреплении в течение одного-двух лет до того времени, пока не произойдет его укрепление за счет укоренения.

    Проблемы жесткого крепления

    При таком способе крепления в жизни дерева возникают две основные и большие проблемы:

    1. Жесткое крепление не позволяет стволу и ветвям раскачиваться под действием ветра, как происходит у естественно растущих деревьев на ранних этапах их жизненного цикла.

    Это дает возможность дереву самому ничего не предпринимать для собственной стабилизации, что приводит к недостаточному развитию механических тканей (реакционной древесины), формирующихся как ответная реакция на внешнее воздействие, т. е. на сопротивление ветровым нагрузкам. В результате ниже места закрепления троса у дерева формируется меньший прирост в толщину.

    Поэтому после снятия жесткого крепления в течение длительного времени пересаженные деревья неустойчивы к экстремальным нагрузкам и их кроны могут частично или полностью ломаться от сильного ветра или снегопада.

    Повреждение коры и луба дерева от пережатия

    2. Второй очень важной проблемой является возникновение в местах закрепления троса передавливания тканей луба, что приводит к нарушению обмена питательных веществ между кроной и корнями. Зачастую из-за этого впоследствии вершина дерева над пережатием засыхает и дерево гибнет.

    Нередко встречаются деревья со стволом, сломанным в месте пережатия.

    При применении жестких систем необходимо обязательно периодически проводить осмотр места фиксации для выявления возможного врезания бандажа в ткани дерева и расширять крепление, что приводит к экономическим (финансовым) потерям и поэтому никогда не делается.

    След пережатия проводящих тканей ствола лиственницы в месте фиксации после пересадки. Такие необратимые нарушения, приводящие к гибели дерева, начинают формироваться в течение первого года

    Ствол лиственницы сломался из-за пережатия в месте фиксации дерева веревками. На фото отчетливо видна образовавшаяся гниль ствола

    Веревка в месте фиксации навсегда вросла в ткани дерева. Это приводит к его ослаблению

    Свободное крепление

    С целью совершенствования способа закрепления крупномерных саженцев деревьев в Германии разработана новая система, представляющая собой одну из современных модификаций системы Кобра, основой которой являются эластичные, полые внутри тросы из полимерных материалов.

    Свободное крепление (через корозащитный рукав) к стволу дерева системы тросов не наносит повреждений покровным и лежащим под ними внутренним тканям (из-за отсутствия механизма пережатия), дает нормально формироваться кроне растения.

    И что очень важно, эластичная система тросов, в отличие от жестких систем закрепления, позволяет кроне пересаженного дерева раскачиваться в определенном, допустимом диапазоне.

    Это не только предотвращает наклон дерева под воздействием ветра или в результате размыва еще не укрепившейся в почве корневой системы, но и не препятствует некоторой ветровой нагрузке на крону, в ответ на которую дерево образует механические ткани (мышцы дерева), укрепляющие ствол и ветви.

    Результатом использования системы Кобра для саженцев является формирование устойчивых к экстремальным ветровым нагрузкам древесных растений. Данный вывод подтверждается надежными исследованиями, проведенными разработчиками системы Кобра в немецких питомниках Baumschule Bruns и Bad Zwischenahn.

    В результате доказано, что динамическое укрепление с использованием эластичных элементов Кобра приводит к лучшему развитию крупномерных саженцев деревьев на всех этапах их роста по сравнению с применением обычной статичной установки.

    Связь между канатом и стволом оптимизирована и защищена корозащитным рукавом, который не вызывает повреждений тканей дерева.

    Крепление саженца системой Кобра

    Кобра визуально не бросается в глаза. Несчастные случаи предотвращаются сигнальным рукавом. Канат закреплен на якорях основания многократного использования, которые вворачиваются в почву. Установка заранее смонтированной Кобры для саженцев быстра, легка и не требует больших усилий.

    Свободное крепление к стволу дерева системы тросов не наносит повреждений покровным и лежащим под ними внутренним тканям, дает нормально формироваться кроне растения.

    Инструкция к применению

    Система Кобра для саженцев представляет собой три эластичные тросовые растяжки, с одной стороны закрепленные на стволе пересаженного дерева, а с другой – соединенные с тремя якорными креплениями, установленными в почве. Для особых случаев могут использоваться квадратичные системы растяжек.

    Якоря для закрепления растяжек в почве выпускаются в двух модификациях: винтообразный и плоский. Оба типа якорей вворачиваются в почву со стороны растяжек (тросов) на расстоянии 1,3–1,5 м от ствола с учетом высоты кроны и места закрепления растяжек на стволе. В любом случае ориентиром должен являться угол между растяжками и стволом, оптимальные параметры которого соответствуют 60°.

    Процесс монтажа прост и не требует
    специальных инструментов

    Система эластичных тросов выпускается в трех вариантах (модификациях):

    S – для деревьев с окружностью ствола 16–25 см и высотой начала кроны 2–2,4 м, с тремя растяжками (mini);

    M – для деревьев с окружностью ствола >25 см и высотой начала кроны 2,4–2,7 м, с четырьмя растяжками (standard);

    L – для эксклюзивных (больших) деревьев с окружностью ствола >25 см и высотой начала кроны 2,7–3 м (standard).

    У данной системы, помимо всего прочего, есть еще ряд дополнительных экономических преимуществ. Благодаря долговечности используемых материалов (срок службы до 15 лет) данную систему закрепления можно применять многократно, т. е. после окончания периода приживаемости дерева на новом месте, а это, как правило, 2 года, ее можно без ущерба снять и смонтировать на новом дереве.

    При применении жестких систем необходимо обязательно периодически проводить осмотр места фиксации для выявления возможного врезания бандажа в ткани дерева.

    Корозащитный рукави свободное закреплениене наносят никакого

    повреждения тканям дерева

    Источник: https://givoyles.ru/articles/uhod/zakreplyaem-sazhency/

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.