Книжная стенка своими руками – фото и чертежи изготовление | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Как сделать шкаф своими руками пошагово, инструкция

Книжная стенка своими руками - фото и чертежи изготовление | Своими руками - Как сделать самому

В любом деле важна последовательность действий. От того, насколько четко и ясно представляется весь процесс, зависит и конечный результат.

Понимание этого, осознание всех предстоящих сложностей позволяет не бросить сборку на середине из-за отсутствия каких-то комплектующих, запчастей, инструмента и фурнитуры.

Инструкция, как сделать шкаф своими руками пошагово, позволит вам не упустить из внимания ни одну деталь.

Габаритные размеры

Изначально нужно определиться, где будет стоять шкаф. Это позволит решить, какими он будет габаритами.

  • Высота. Под потолок технически можно реализовать только встроенные конструкции. Если шкаф корпусный, с боковыми стенками и крышей, отступ от потолка должен быть минимум 15-20 см. Иначе вы его просто не поднимете из-за диагонали боковин – ведь собирается любой шкаф «лежа». Съемная антресоль во многом облегчает сборку и позволяет сократить промежуток между крышей шкафа и потолком до 10 см.
  • Глубина. Для гардеробного шкафа с распашными створками оптимальная глубина 50-55 см, с продольной штангой под плечики. В купе раздвижные двери «съедают» порядка 10 см, поэтому глубина увеличивается до 60-65 см. Для книжных шкафов и пеналов с полками обычно задают глубину 35-40 см. Шкафы поуже, 20-30 см необходимо крепить к стене, поскольку они будут неустойчивы.
  • Ширина. Произвольный параметр, ограничивается только длиной стены. Для шкафов с распашными фасадами проще в сборке будут двухдверные, трехдверные и четырехдверные варианты.

Особенно важен первый шаг — замеры — на этапе проектирования встроенных и частично встроенных шкафов.

Шкафы-купе, как правило, устанавливаются от стены до стены, во всю длину помещения или в нишу. Тут важно учесть кривизну стен и завалы по горизонтали и вертикали. За основу берется меньший размер.

Шкаф на балкон также требует предельной вдумчивости и аккуратности при замерах. В условиях ограниченного пространства любые недочеты конструкции чреваты полной переделкой из-за невозможности установки.

Корпуса шкафов на балкон всегда сборные! Боковины делятся по высоте, по крайней мере, в двух местах — для антресоли или нижней тумбы. Иначе на узком балконе шкаф попросту не соберешь.

Конструкция и наполнение

После точных замеров места размещения, обдумывается внутреннее наполнение шкафа. Оно должно соответствовать функциональному предназначению и основным правилам эргономики хранения.

При планировании важно не упускать из внимания соотношение секций к фасадной части.

  1. Двери шкафа купе всегда одинаковой ширины. За каждой из них должна скрываться полноценное место хранения, без перекрытий и «мертвых» зон. Используемые подвижные механизмы (пантографы, корзины, ящики, брючницы и т.д.) должны свободно выдвигаться.
  2. Распашные фасады могут быть разной ширины и высоты, комбинироваться с выдвижными комодными ящиками и открытыми нишами с полками. Но в плане дизайна лучше смотрятся симметричные композиции, чередование одинаковых элементов.

Далее отрисовывается в масштабе общий и сборочный чертеж с размерами каждой секции и расстояниями между полками.

общий вид шкафа-купе чертеж шкафа-купе с размерами

По чертежу рассчитываются детали заготовок из ДСП (деталировка), составляются карты кроя и перечень фурнитуры. По этим данным уже можно судить о предстоящих расходах на изготовление шкафа своими руками.

расчет деталировки шкафа-купе карты кроя ЛДСП на шкаф-купе расчет затрат на шкаф-купе

Какой понадобится ручной инструмент

Все зависит от того, что вы решили делать самостоятельно, а что делегировать.

  1. Распил деталей. Для нарезки ДСП и выравнивания торцов под наклейку кромки понадобится лобзик с пилкой по дереву, шлифмашинка или фрезер, наждачная бумага, рулетка, металлическая линейка и карандаш.
  2. Кромление. Меламиновая кромка наклеивается с помощью утюга, излишки срезаются канцелярским ножом и сошлифовываются наждачкой. Кромку ПВХ в домашних условиях приклеить сложно, тут потребуется специальный клей и фрезер.
  3. Засверловка деталей. Заготовки перед сборкой засверливаются под крепеж с помощью дрели или перфоратора. Понадобятся сверла диаметром 5, 7 мм, конфирматное сверло. А также сверла 10, 15, 20 мм, если используются эксцентрики (минификсы), 26/35 мм для установки петель распашных дверей. Тонкое шило для разметки.
  4. Сборка. Шуруповерт с насадками под крестовую и шестигранник, отвертка или трещотка для закручивания крепежа в узких местах.
  5. Вспомогательный инструмент. Самый обычный, имеющийся у любого мастера: набор отверток и гаечных ключей, тиски, плоскогубцы, кусачки, стамеска, ножовка по металлу, сапожный нож, угольник, маркер, точило.

Закупка крепежной фурнитуры

Ознакомиться с перечнем конструкционной фурнитуры можно здесь. Мебельный крепеж подсчитывается по числу отверстий и закупается с запасом. А вот функциональная и лицевая фурнитура приобретается в четком соответствии с нужным количеством.

Распил деталей корпуса и закатка торцов

В домашних условиях напилить листовой материал в размер заготовок профессионально и аккуратно вряд ли получится. Как и обработать торцы: наклейка меламиновой кромки утюгом больше вариант для дачной, бюджетной мебели.

Обычно распил и наклейку кромки ПВХ заказывают в соответствующих фирмах. Обычно эти услуги предлагаются там же, где реализуется ЛДСП, ДВП, кромочные материалы.

Цена за распил может рассчитываться по-разному:

  • По длине всех резов, за м.п. Чем больше в конструкции шкафа мелких деталей в виде полочек, планок и выдвижных ящиков, тем дороже обойдется распил.
  • За раскрой листа. Тут значение не имеет, сколько деталей, важно уложиться в лист. Поэтому по погонажу выгодней распил крупногабаритных вещей (например, шкафов-купе), а по листам – мелких (комодов, тумбочек и т.д.).

Закатка видимых торцов рассчитывается за п.м. Дешевле обходится ПВХ толщиной 0,4-1 мм, дороже – толщиной 2 мм. Поэтому внутренние части шкафа выгодней закатывать ПВХ потоньше.

Фасадная часть

Дизайн мебели определяет оформление фасадной части. Помимо дверей и способа их крепления к корпусу, могут оформляться:

  • Козырек. Багетом (карнизом), встроенными светильниками, арочными конструкциями.
  • Основание. Интересным цоколем, декоративными ножками, регулируемыми подпятниками.
  • Боковины. Накладками в виде резных колонн, а также открытыми угловыми полками различных конструкций.

Распашные дверцы

В бюджетных вариантах фасады шкафа распиливаются вместе с корпусом, из ламинированного ДСП и закатываются ПВХ толщиной 2 мм. Иногда дизайн мебели предполагает контрастное сочетание, например, темный корпус и светлый фасад. Тогда под фасады приобретается отдельный лист ЛДСП нужного цвета.

Также двери шкафа можно изготовить из МДФ с облицовкой пленкой ПВХ, пластиком, шпоном, с покраской эмалью. Или заказать из массива.

Распашной фасад может быть накладным и внутренним, в зависимости от этого подбираются мебельные петли. Для стеклянных и угловых фасадов также есть «свои» петли.

Двери купе

Раздвижные системы для дверей купе могут быть опорными и подвесными. Но, как правило, состоят из:

  • Трека, верхней и нижней направляющей.
  • Комплекта роликов.
  • Полотна двери.

Как рассчитать двери купе самостоятельно можно прочитать здесь. Также можно заказать уже собранные двери купе по размеру ниши для встраивания в шкаф, в комплекте с верхней и нижней направляющими нужной длины.

Подготовка деталей к сборке, засверловка

С помощью специальных мебельных программ можно составить спецификации на засверловку деталей для последующей сборки.

Это во многом облегчает процесс, делает его более точным и аккуратным. Сделать разметку под крепеж можно и вручную. Главное иметь пространственное представление.

Процесс засверловки деталей еще называют «присадка».

Под конфирмат нужно отверстие «в пасть» диаметром 8 мм с лицевой части детали и отверстие «в торец» диаметром 5 мм. Под шкант, как скрытый крепеж, засверловка «в пасть» делается с внутренней стороны и диаметром 5 мм. Эксцентриковая стяжка также имеет свои нюансы в разметке.

Размечаются и места крепления петель, направляющих ящиков и других механизмов, засверливаются отверстия под полкодержатели.

Сборка шкафа

Если присадка деталей была произведена правильно, то шкаф соберется просто и быстро, как конструктор.

  1. Процесс начинается с подготовки деталей для сборки. Прикручиваются подпятники, вбиваются полкодержатели, крепятся направляющие. Отдельно собираются ящики.
  2. Сама сборка шкафа начинается с крепления дна и крыши шкафа к боковинам.
  3. Далее прикручивается цоколь, подпятники к основанию или ножки.
  4. Устанавливаются ребра жесткости, несъемные полки.
  5. Крепится задняя стенка.
  6. Шкаф поднимается, перемещается в нужное место.
  7. Устанавливаются выдвижные ящики, штанги под одежду и другие элементы внутреннего наполнения.
  8. Завершающий этап – установка дверей и их регулировка.

Чем больше шкаф, тем тяжелее его собирать в одиночку. Поэтому лучше привлечь напарника – он будет поддерживать детали и комплектующие, чтобы вы могли их прикрутить ровно.

левая секция, сборка центр, сборка правая секция, сборка

Вот в общих чертах и все описание процесса изготовления шкафа своими руками пошагово. Рекомендуем ознакомиться с другими материалами нашего сайта – они помогут вам в разработке дизайн-проекта мебели, расчете деталей и итоговой сборке с установкой по месту.

Источник: https://shkaf-info.ru/kak-sdelat-shkaf-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya/

Полки для книг своими руками — пошаговое изготовление, лучшие варианты и подбор оптимальных решений

Книжная стенка своими руками - фото и чертежи изготовление | Своими руками - Как сделать самому

Добрая традиция чтения хороших книг сохраняется и в настоящее время. Многие люди в век развития современных технологий предпочитают электронным изданиям и виртуальным текстам бумажные, печатные книги.

Самым удобным местом, где можно хранить свои любимые книжки, создавая тем самым небольшую библиотеку у себя дома, являются полки. Рассмотрим интересные идеи, как сделать полку для книг, что для этого необходимо, пошагово разберем весь процесс изготовления полочек.

Виды

Книжная полка, помимо вместительности и надежности, должна отличаться эстетичным видом, органично вписываться в интерьер комнаты. Поэтому, для начала оцените обстановку в своей квартире, подумайте, где лучше всего разместить новую книжную полочку.

В зависимости от места установки различают напольные и подвесные полки для книг. Выбирая тот или иной вариант, грамотно оцените пространство помещения. При небольшой площади комнаты лучше установить полочку на стену, тем самым вы сэкономите свободные квадратные метры.

В зависимости от материала изготовления полочки могут быть:

  • деревянные;
  • пластиковые;
  • металлические;
  • стеклянные.

Не обязательно использовать натуральный массив дерева, мастеря книжную полку своими руками. Для этих целей отлично подойдут куски фанеры, ламината, паркетная доска.

Приступаем к изготовлению

После того, как вы определились с видом полки и подобрали необходимый материал для её изготовления, нужно создать чертеж по размерам полки для книг. Это позволит с высокой точностью посчитать количество необходимого материала и крепежных элементов.

Классическая книжная полка представляет собой обычный прямоугольник.

Инструкция, как сделать такую полку для книг своими руками, достаточно проста:

  • нанесите на бумагу схематичный чертеж изделия, определив его габариты;
  • следуя схеме, сделайте отметки на дереве;
  • распилите исходный материал на элементы;
  • поочередно скрепите детали в прямоугольник с помощью гвоздей или саморезов;
  • к задним боковым стенкам присоедините крепежные элементы (для установки полки на стену);
  • задекорируйте изделие при необходимости.

Нестандартные решения

Если вам хочется украсить интерьер необычной, оригинальной книжной полкой, посмотрите фото полок для книг своими руками, выполненные нестандартными способами.

Например, интересное решение – книжная полка на ремнях. Для её изготовления необходимо приготовить две дощечки и два крепких длинных ремня. Оба ремешка надежно застегиваются, после чего в них укладываются доски. Вся конструкция скрепляется гвоздиками. Можно вешать полку на стену!

Для определенного интерьерного стиля оригинальным решением станет книжная полка из водопроводных труб. Изучив пошаговое описание, как сделать полку для начинающих, вы с легкостью дополните интерьер таким нестандартным изделием.

Следующая идея – полки из стеклянных бутылок. В таком случае вам понадобиться несколько досок (две и более, в зависимости от количества уровней полки) и стеклянные бутылки.

В каждой из дощечек необходимо высверлить отверстия, в которые будет просовываться горлышко бутылки. Выстраивая таким образом уровень за уровнем, вы получите уникальную, оригинальную напольную полку для книг.

Декор

Отдельное внимание хотелось бы уделить декорированию готовых полочек. С помощью различных элементов декора можно оформить полку в различных стилях: ретро, модерн, классика, фьюжн и т.д.

Приукрасить готовую книжную полку можно используя различные лакокрасочные материалы или одну из известных техник оформления:

  • декупаж;
  • искусственное состаривание;
  • кракелюр;
  • аппликация и другие.

Если вы хотите украсить книжную полку для детской комнаты, как нельзя лучше подойдут различные яркие акриловые краски, бумажный пластик, используемый для создания интересных аппликаций.

Декорировать полочку можно и с ребенком, дети охотно принимают участие в таком деле. Предложите малышу самостоятельно выбрать эскиз для оформления изделия, попросите сделать рисунок по трафарету.

Сделать книжную полку своими руками несложно. Изучите различные мастер-классы по изготовлению полок, подготовьте необходимые материалы, инструменты и элементы декора. Включив фантазию и приложив немного усилий, вы обязательно смастерите оригинальную, надежную и вместительную полочку для любимых книг.

Фото полок для книг своими руками

Также рекомендуем просмотреть: Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉  

Источник: http://sdelatlegko.ru/polki-dlya-knig-svoimi-rukami/

Стеллаж своими руками: 130 фото советов по постройке. Обзор вариантов и подбор проектов

Книжная стенка своими руками - фото и чертежи изготовление | Своими руками - Как сделать самому

В квартирах небольшого размера хочется использовать место наиболее функционально, некоторые планировки подразумевают наличие выступов и ниш. Заполнить образовавшееся место можно с помощью стеллажей. Сама конструкция полочного каркаса не на столько сложна, поэтому легко найти инструкцию в ответ на запрос как сделать стеллаж своими руками.

Все что потребуется для сбора конструкции это материалы, инструменты и немного свободного времени. Определиться с габаритами и вариантами стеллажа помогут фото стеллажей своими руками, и это не обязательно будет банальный набор досок.

С чего стоит начать

Конечно, размер стеллажа зависит от имеющегося пространства, но если вы не ограничены имеющимися стенками, лучше сооружать конструкцию определенных размеров. Используемые доски должны быть не тоньше 20 миллиметров, ширина полки зависит от того, что будет на ней храниться.

Для книг или цветочных горшков вполне достаточно ширины в 30 сантиметров, длина полки при этом не должна превышать одного метра. В случае большей длины, от нагрузки полка будет просто прогибаться, долговечности у такого изделия не будет.

Хотим сообщить вам приятную новость —  длинные тумбы под телевизор от производителя это реальность.

Если стеллаж необходим для хранения инструментов, шин или чего-то другого ширина полки должна увеличиваться. Кроме ширины полки, необходимость определения целевого назначения конструкции необходима для расчета нагрузки на крепления.

Легковесные конструкции закрепляются с помощью обычных саморезов, а вот более тяжелые конструкции уже требуют применений анкеров и крюков.

Место расположения стеллажа

Самой обычное место расположения — это возле стенки, либо под лестницей. Обычно именно эти места используют для функционального размещения конструкций. Стеллаж может быть высотой до потолка, в этом случае доступ к полкам обеспечивается за счет выдвижных ступеней, в виде нижних полок.

Стороннюю помощь табуретки никто не отменял, если вы делаете подвесную или потолочную конструкцию стеллажа, ориентируйтесь по имеющимся стремянкам, иначе полноценно пользоваться своим творением вы не сможете.

Угловое расположение стеллажа не менее удобный вариант, такое местоположение заставляет работать пространство, обычно остающееся пустым.

Стеллаж из металлического профиля

Для сбора подобного варианта лучше использовать сварку, в ином случае придется прибегнуть к помощи к электродрели. Для сбора понадобится

  • электродрель
  • плиты ДСП, либо доски толщина не менее тридцати миллиметров
  • профильные трубы сечением двадцать пять миллиметров
  • уголки 40 миллиметров

С помощью дрели и труб необходимо изготовить рамы, выровнять их нужно с использованием уровня. Если толщина полок достаточная, нет необходимости дополнительно укреплять основание, но когда нагрузка будет очень большой все же стоит укрепить основание полок дополнительным углом жесткости, просто установите угловым направлением фрагмент профиля.

Стеллаж из дерева

В качестве материала используют плиты ДСП, доски или рейки. Если материал дополнительно не обработан, пригодится шлифовальная машинка, валик и кисть. Необходимые измерения проводите по трем уровням — низ, верх и середина, стены в домах не всегда ровные, так вы сможете избежать не стыковок.

После произведенных замеров сделайте чертеж, чертежи стеллажей не требуют особых навыков, просто с их наличием вы не ошибетесь с размерами. По необходимым размерам подготовьте детали — основание, боковые стенки, полки.

Для основания стоит выбрать толстую доску, после чего перейти к боковым стенкам. Чтобы стоимость итоговой конструкции не превышала семейный бюджет, боковые стенки можно изготовить из фанеры.

Разметьте листы ДСП по ширине основания, длина в соответствии с высотой стеллажа. На внутренней стороне разметьте будущие полки с шагом в один метр, а углы укрепятся за счет брусьев.

Теперь стоит заняться полками, если храниться будут габаритные вещи, полноценную деревянную полку можно заменить рейками, вес объекта хранения в этом случае не должен быть сильно большим. Увеличить массу возможной нагрузки возможно за счет тех же листов фанеры, которые укладываются поверх реек.

Если же для полки используется полноценная доска ее толщина должна быть два с половиной сантиметра, нагрузка на такую полку не имеет больших ограничений.

Задняя стенка не обязательна в установке, она носит скорей декоративную функцию. Если внешний вид стены устраивает, установку задней стенки можно не производить. Если необходимость в установке все таки есть изготовить стенку можно ил листа фанеры.

Все детали будущего стеллажа готовы и можно переходить к сборке. Установите основание к которому закрепите боковые брусья. Если задней стенки не будет и стеллаж крепится к стене, можете сразу произвести монтаж к стенке.

Когда каркас собран начните устанавливать полки. Тут два варианта либо полки крепятся саморезами к боковым стенкам, либо устанавливаются на держатели. В качестве держателей можно использовать деревянные бруски вырезанные по ширине боковой стенки.

Инструкция как правильно сделать стеллаж очень проста и доступна, как и материал из которого она может быть изготовлена.

Фото стеллажей своими руками

Также рекомендуем посетить:

Источник: https://materialyinfo.ru/stellazh-svoimi-rukami/

Мебельная стенка своими руками – фото и чертежи изготовление

Книжная стенка своими руками - фото и чертежи изготовление | Своими руками - Как сделать самому

Как реализовать свою мечту, стать обладателем уютного и функционального кабинета и при этом значительно сэкономить, самостоятельно изготовив универсальную книжную стенку, рассказывает москвич Олег Михайлов.

Давно я мечтал о собственном кабинете, где бы мог спокойно поработать и отдохнуть, — да всё руки не доходили. Жена убеждала меня просто купить книжные шкафы. Я резонно замечал, что шкафов нужного размера мы не найдём (хотелось всё оборудовать под себя и по месту).

Решил самостоятельно сделать многофункциональную книжную стенку из сосновых мебельных щитов, с которыми работать сложнее, чем с ДСП, зато это экологически чистый материал. На работу ушло около трёх месяцев и было потрачено чуть более 40 тыс. рублей.

Хочу отметить: покупная мебель обошлась бы не менее чем в 200 тыс. рублей.

Начало работы на изготовлением книжной стенки

Из кабинета была вынесена старая мебель, после чего тщательно вымерены стены, где должна располагаться конструкция (фото 1). Полка над батареей в углу была удалена (фото 2). На основании замеров я сделал чертежи будущей конструкции.

Основную стенку, состоящую из пяти секций (подиум и четыре верхние секции, которые устанавливаются и крепятся на подиуме при окончательной сборке), спроектировал высотой от пола до потолка (рис. 1). Глубина подиума составила 400 мм, верхних секций — 300 мм. Кроме отделений для книг в стенке предусмотрел ниши под телевизор и аудиоаппаратуру.

Дополнительно на смежной стене расположил три связанные друг с другом книжные полки (рис. 2) глубиной 250 мм. Размеры деталей стенки и полок приведены на рисунках.

Книжная стенка своими руками – чертеж

1. Многофункциональная книжная стенка. 2. Книжные полки

Материалы, оборудование, инструменты

Помня о том, что придётся пилить длинномеры, дополнительно купил второй верстак (фото 3). Рассчитав количество материала, приобрёл мебельные щиты шириной 400, 300 и 250 мм (фото 4) и четырёхмиллиметровую фанеру для задних стенок (фото 5).

Также обзавёлся довольно дорогой (а куда деваться?) угловой струбциной (фото 6). Собирал конструкцию на мебельных стяжках типа «конфирмат» 5 х 50 мм (фото 7), для монтажа которых потребовалось специальное ступенчатое сверло 0 3 х 0 4,5 (фото 8).

Так как древесина — материал мягкий, на сверле зенковочную головку сразу развернул в противоположную сторону.

Ссылка по теме: Шведская стенка своими руками

Изготовление подиума

Для раскроя мебельные щиты закреплял на двух верстаках струбцинами (фото 9) и пилил в размер ручной циркулярной пилой (фото 10).

Из деталей собирал отдельные секции с помощью угловой струбцины на стяжках «конфирмат».

Затем, связав отдельные секции подиума друг с другом межсекционными стяжками 0 8 х 30 мм, сверху закрепил целиковый мебельный щит (фото 11). Внизу конструкции предусмотрел пластиковые подпятники.

Заднюю стенку из фанеры закрепил саморезами 0 2,5 х 20 мм с отступом 9 мм от верхнего края. Это сделал для того, чтобы послеустановки верхних секций их задние стенки связали всю конструкцию в единое целое. В местах установки розеток в задней стенке подиума сделал вырезы. Верхние секции собирал аналогично.

При сборке верхних секций я столкнулся с одной проблемой — длинные щиты после снятия с них упаковочной полиэтиленовой плёнки повело (по-видимому, влажность в квартире была слишком низкая).

Пришлось поведённые щиты стянуть попарно между собой струбцинами выгнутыми частями навстречу друг другу через проставки и включить мощный увлажнитель воздуха (фото 12). В результате такой операции в течение нескольких суток щиты выпрямлялись, распиливались, и из них всё-таки удавалось (пока опять не пошло коробление) собирать секцию.

Этот этап работы получился довольно долгим — больше месяца. Работать приходилось при закрытой двери в кабинет при влажности 87-90 % — прямо как в парилке, даже окна запотевали.

Покраска мебельных секций

Когда секции были собраны, я приступил к их покраске, застелив пол полиэтиленовой плёнкой. Предварительно все поверхности секций обработал шлифмашинкой со шкуркой зернистостью 180.

Красил лазурью Belinka Interier в три слоя с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя шкуркой зернистостью 120. Финишный слой лазури сушил 24 часа. Лазурь наносил валиком и мягкой кистью (фото 13).

В это же время на стену установил поворотно-наклонный кронштейн (фото 13 сверху) с большим выносом (до 710 мм) для телевизоров с диагональю до 40 дюймов Resonans PS-443 (производство — Германия).

Сборка мебельной стенки

После полного высыхания лазури приступил к сборке стенки. Верхние секции поместил на подиум, отодвинутый от стены. С обоих боков верхние секции соединил с подиумом монтажными пластинами 120 х 240 мм (фото 14).

Друг с другом секции соединил межсекционными стяжками (по 10 штук на две соседние секции, на секцию над батареей — 8 штук). Кроме того, центральную секцию связал с подиумом четырьмя мебельными стальными уголками (фото 15), которые закрепил на мебельных стальных дюбелях Мб с внешней резьбой.

Прочности конструкции добавила и задняя стенка, прикреплённая само-резами 0 2,5 х 20 мм и заходящая на подиум.

После установки стенки на место, левую крайнюю секцию вверху прикрепил к боковой стене кабинета саморезами 0 5 х 70 мм.

Дверки подиума навесил на рояльных петлях, используя в качестве проставок деревянные школьные линейки толщиной 2 мм (фото 16), которые обеспечивали равномерный зазор по периметру дверки.

Ссылка по теме: Встроенная мебельная стенка своими руками – фото и чертежи

Книжные полки

Собрать книжные полки было просто, сложнее — найти надёжные регулируемые подвесы фирмы MAKMART, которые выдерживают нагрузку до 150 кг на пару.

Установив подвесы в собранные полки (фото 17), со стороны задней стенки набил по периметру рейки сечением 9×9 мм, исключая места выходов зацепов подвесов (фото 18). На стену прикрепил саморезами 0 5 х 50 мм рейку для навеса кухонных полок (фото 19), на которую и повесил полки (фото 20). Решив проверить прочность крепления, повис на полке (а вешу я 110 кг).

Полки прошли проверку на прочность (фото 21).

Затем полки снял и, покрасив по уже описанной технологии, повесил на стену, контролируя положение строительным уровнем (фото 22). Друг с другом полки соединил межсекционными стяжками, не привязывая к основной книжной стенке.

Промежуточные книжные полки сделал из ламинированной ДСП и установил на стальные полкодержатели типа «лопаточка» 0 5 х 17 мм (фото 23). Глубина полок в основной стенке составляет 250 мм, в отдельных полках — 200 мм.

На этом же этапе в перегородках стенки просверлил отверстия для проводов и кабелей, установил розетки.

Также смонтировал фурнитуру для выдвигающейся полки под проигрыватель виниловых пластинок, применив шариковые механизмы полного выдвижения.

Установка стеклянных дверок в книжную стенку

Настал самый ответственный и сложный момент — установка стеклянных дверок. Во-первых, потому что дверки обошлись мне в сумму, составляющую больше половины стоимости всего проекта.

Во-вторых, потому что малейшее пережатие или перекос петли был чреват трещиной на стекле (что и случилось с одним стеклом, когда я пережал петлю).

И в-третьих, потому что стекло есть стекло, его просто можно разбить.

Для дверок выбрал тонированное (серое) прозрачное стекло толщиной 4 мм: красиво — и книги не выцветают от солнечного света (окно кабинета выходит на юго-восток). Зазор между стеклом и «телом» конструкции принял равным 4 мм. Фурнитуру купил заранее и дёшево.

Но «дёшево» и «качественно» — понятия несовместимые. Это я сразу понял, когда вскрыл первую упаковку (фото 24), — везде был облой, и можно было сломать стекло, прежде чем сработала бы пластиковая защёлка.

Пришлось, вооружившись надфилями (фото 25), исправлять огрехи китайских производителей на 64 петлях!

Для сверления отверстий под петли использовал бормашинку с цанговым патрончиком (фото 26), иной инструмент просто не подлезал.

Хотя и сверлил на самых малых оборотах, пришлось быть очень внимательным, чтобы не просверлить древесину насквозь.

В качестве про-ставки использовал всё ту же деревянную линейку с наклеенной на неё в несколько слоев изолентой (фото 27): надо было довести зазор до 4 мм. Ещё один неприятный момент — шарниры всех петель были чуть перекошены. Из-за этого

петли при открывании затирали по древесине. Пришлось подкладывать под петли шайбы М4 толщиной 0,8 мм (фото 28). Шайбы после сверления отверстий фиксировал клеем «Момент». Установив стекло на петли, закреплённые на два само-реза, и отрегулировав положение петель, сверлил третье фиксирующее отверстие и окончательно устанавливал петли на место.

Провозился я со стёклами довольно долго — за день устанавливал 5-6 стёкол. Но внешний вид стенки (фото 29) с лихвой окупил мои старания — все дверки открывались и закрывались без усилий (фото 30), телевизор вошёл в свою нишу (фото 30), проигрыватель легко выкатывался (фото 32). Жена потом сказала: «Стенка выглядит на все 200 тысяч». А что, мне тоже нравится!

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/05/knizhnaya-stenka-svoimi-rukami-foto-i-chertezhi-izgotovlenie/

Мебель из фанеры своими руками, инструменты, пошаговая инструкция

Книжная стенка своими руками - фото и чертежи изготовление | Своими руками - Как сделать самому

Мебельная промышленность использует материалы разного происхождения и качества. Среди них особое место занимает фанера. Это недорогая эстетичная альтернатива натуральной древесине.

Многие умельцы мастерят мебель из фанеры своими руками — готовые изделия не уступают по качеству фабричным экземплярам.

Чтобы работа прошла успешно, при изготовлении разных предметов интерьера важны грамотный выбор сырья с учетом всех его особенностей, а также поэтапное выполнение обработки и сборки конструкции.

Особенности и преимущества

Фанера представляет собой листы из склеенной тонкослойной древесины (шпона). Количество перпендикулярных слоев всегда нечетное и больше трех. Массовое производство мебели влечет за собой широкий ассортимент изделий из данного материала, что объясняется рядом его достоинств:

  • высокая механическая прочность;
  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • экологичность (безвредность для здоровья);
  • легкость обработки и сборки деталей;
  • возможность придания изделию любой формы;
  • простота последующего ремонта;
  • разный размер листовых исходников.

Прочность фанеры напрямую зависит от количества слоев. Менее крепкие трехслойные листы идут на изготовление днища и стенок шкафов, более надежные — пятислойные — используют для столешниц. При всех преимуществах фанера не является идеальным мебельным материалом, так как характеризуется некоторыми недостатками:

  • больший вес плиты по сравнению с натуральным деревом;
  • высокая чувствительность к влаге при отсутствии специальной обработки;
  • неустойчивость к регулярным значительным нагрузкам;
  • токсичность клея из фенолоформальдегидных смол.

Тем не менее из фанеры получается практичная, красивая самодельная мебель. Материал из лиственных пород хорош для письменных и обеденных столов, шкафов, каркасов мягкой мебели для спальни, стеллажей в гостиные.

Влагостойкий тип из сосны, кедра, лиственницы используется для изготовления садовых изделий (кресел, скамеек, столов, шезлонгов), а также шкафов и тумб в ванную.

Благодаря тому, что сырье легко поддается столярной обработке, хорошо гнется, из него получаются не только классические модели предметов обстановки, но и дизайнерские варианты.

Необходимые материалы и инструменты

На подготовительном этапе производства мебели из фанеры своими руками подбирают все необходимые материалы и оборудование. Работа не требует необычных инструментов. Чтобы изготовить предмет интерьера, нужен стандартный столярный набор:

  • шуруповерт (отвертки);
  • дрель;
  • молоток;
  • стамески;
  • рулетка;
  • линейка (уголок);
  • ножовка;
  • электролобзик;
  • крепежные элементы;
  • фурнитура;
  • декоративные детали.

Тип и класс материала подбираются индивидуально для каждого предмета. Для домашнего производства наиболее востребованной является фанера первого (I/B) и второго (II/BB) сорта. Это качественные плиты, в которых практически отсутствуют трещины, сучки, места с засохшим клеем и другие дефекты.

Если планируется пользоваться мебелью в сухом помещении, для работы подойдет невлагостойкая фанера (ФБА, БВ). Если изделия будут эксплуатироваться во влажных условиях, для сборки нужен влагостойкий материал (ФБ, ФБС, БС). Для садовой мебели, которая будет стоять на открытом воздухе, необходимо приобретать супервлагостойкую разновидность (ФСФ).

Важным критерием является толщина листов. Для изготовления конструкций, предназначенных для больших нагрузок (полок, каркасов кроватей), необходима фанера толщиной не менее 18 мм. Для фасадов шкафов оптимальна толщина до 12 мм. Для небольших дверок, крепящихся с помощью ребер жесткости, достаточно 6 мм.

Составление чертежа

Схематическое изображение конструкции необходимо не только для расчета расходных материалов, но и для четкой последующей работы без перекраивания листов.

При самостоятельном изготовлении мебельного предмета подойдут готовые шаблоны или чертежи, нарисованные своими руками по индивидуальным параметрам. Во втором случае сначала делают замеры помещения, в котором будет располагаться мебель, — это необходимо для создания гармоничных размеров изделия.

Для встроенных моделей (например, кухонного гарнитура) важно учесть расположение окон, труб, вентиляционного отверстия, розеток в стенах.

Также рекомендовано соблюсти требования эргономики. Размеры изделия должны соответствовать антропометрическим данным — для взрослого и ребенка параметры предмета интерьера могут отличаться. Далее делают эскиз, который отражает внешний вид мебели (форму, пропорции, дизайн). После этого чертят подробную карту раскроя.

Чертежи составляют на бумаге от руки или в электронном виде с помощью специальных компьютерных программ. При этом рассчитывают размеры каждой детали. Подробные схемы отражают все параметры и размещение конструктивных элементов: высоту, ширину, глубину, длину, места крепления, типы отверстий, расположение краев.

Подготовка деталей

После того как все детали прорисованы, их контуры переносят на фанерные листы. Разметка должна производиться с четким соблюдением размеров. Из инструментов на этом этапе нужны простой карандаш, уголок, циркуль, линейка. По расчерченным линиям делают распил.

В домашних условиях фанеру удобно резать лобзиком с правильно подобранной пилкой. Для этих целей подходит также столярная пила со специальным лезвием, которое обеспечивает минимальные разрывы. Самый лучший вариант для настольной пилы — лезвие с 80-ю зубцами и более. Если нет возможности подобрать нужный вариант, используют пильный диск.

Напильник перед резкой должен быть очищен от смолы, так как ее наличие может привести к разрывам древесного полотна.

Еще один инструмент, подходящий для работы с фанерой, — циркулярная пила. Она обеспечивает ровный нижний край без вырывания древесных волокон. Разрывы могут появляться лишь на верхней стороне. Чтобы свести их к минимуму, необходимо использовать лезвие, у которого не менее 80-ти зубцов.

Ручная пила также подходит для распиливания тонких фанерных листов. Чтобы с ее помощью получить чистый край, стоит резать материал медленно, не прилагая усилий и делая небольшие надрезы. Независимо от используемого инструмента кромки готовых заготовок обрабатывают наждачной бумагой.

Сборка

Не менее ответственный момент изготовления мебели из фанеры своими руками — процесс сборки. Составление деталей в единую конструкцию рекомендуется проводить в том помещении, где планируется эксплуатация изделия.

В самом начале на распиленных деталях отмечают места крепления шурупов. Резьбовые отверстия делают с помощью специального ступенчатого сверла. Если нет необходимости в нарезке резьбы, для сверления используют насадку большого диаметра.

Перед установкой крепежных элементов места соединений обрабатывают силиконовым герметиком.

С лицевой стороны деталей желательно использовать минификсы. Они позволяют обойтись без специальных декоративных заглушек и облегчают последующие сборки и разборки мебели. Собирают конструкцию, начиная с основных деталей. Пошаговая технология зависит от вида мебели. Последним этапом является декорирование поверхностей.

Если при сборке конструкции применяется клей, в помещении обязательно должны быть открыты окна, или включена вентиляция.

Финальная отделка

Изготавливая мебель своими руками, важно выбрать подходящее декоративное покрытие. Один из простых способов — нанесение на поверхность прозрачного лака. Этот простой прием сохраняет естественный оттенок и рисунок. Если стоит задача придать изделию другой цвет, лучше прибегнуть к окрашиванию или обработке маслом.

Чтобы сделать из фанеры мебель своими руками для комнаты в стиле прованс или винтаж, используют технику декупаж. Для этого деревянную поверхность грунтуют, переносят на подготовленное основание изображение, покрывают прозрачным лаком. Естественный узор выгодно украшает дверки шкафов, спинки стульев, изголовья кроватей.

Не менее интересным приемом является раскрашивание по трафарету. Предметы, имеющие большие ровные поверхности, могут быть декорированы мебельной пленкой. Такое покрытие имитирует современные материалы под ярко окрашенный пластик или дорогое дерево.

Иногда в корпус из фанеры встраивают светодиодную подсветку. В некоторых случаях она выполняет не только декоративную, но также практическую функцию. Так, встроенные точечные светильники или светоленты в шкафу освещают содержимое при открывании дверок.

Важные нюансы работы с фанерой

Фанера — удобный материал для столярных работ, при этом требуется соблюдение определенных правил. В частности, нужен особый подход при резке листов.

Чтобы избежать дефектов, сделать ровный распил лобзиком или циркулярной пилой, к начерченной линии прикладывают линейку и проходят по отметке канцелярским ножом.

Другой вариант — наклеивание с обеих сторон карандашной линии липкой ленты.

На технику распила влияет толщина фанеры. При резке необходимо держать пилу таким образом, чтобы лезвие выступало за лист на 5 мм. То есть при толщине плиты 15 мм глубина погружения режущего инструмента составляет 20 мм.

При этом лист должен лежать на опоре лицевой стороной вниз. Направление распила зависит от используемого приспособления. Лобзик позволяет резать материал прямолинейно и криволинейно.

Циркулярной пилой распиливают в прямом направлении.

Детали из фанеры нельзя соединять без предварительного создания отверстий под крепления.

Самостоятельное изготовление изогнутых клееных форм также требует соблюдения некоторых нюансов. Закругленное изделие стягивают такелажными ремнями на 3–4 суток, пока форма не зафиксируется. Облегчает сгибание предварительное отпаривание фанерных листов.

Благодаря большому количеству достоинств этот вид сырья входит в группу популярных современных материалов.

Самостоятельное изготовление предметов мебели из фанеры не представляет сложностей, если правильно подобраны класс и толщина плит, грамотно выполнен чертеж, соблюдены все технологические этапы сборки.

Готовые предметы интерьера по внешнему виду и эксплуатационным качествам практически не уступают аналогам из натуральной древесины.

Источник: https://mebel-sovet.ru/derevyannaya/336-iz-fanery-svoimi-rukami

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.