Конструкции из бруса и балок в квартире своими руками | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Конструкции из бруса и балок в квартире своими руками

Конструкции из бруса и балок в квартире своими руками | Своими руками - Как сделать самому

Людей равнодушных к дизайну с использованием дерева найдется совсем немного – он подходит практически всем. Его цвет и рисунок, тёплая и слегка шероховатая поверхность одновременно успокаивают и заряжают положительной энергией.

Долгие века наши предки жили в основном в рубленых домах и их быт был тесно связан с лесом.

Сегодня же в окружении бетона и кирпича мы попросту скучаем по дереву.

А поэтому часто стремимся имитировать в городских квартирах массивные деревянные конструкции, характерные для сельских построек.

Открытые потолочные (стропильные в мансардных помещениях) балки, опорные столбы и подкосы ассоциируются прежде всего со стилем кантри, причём они свойственны всем его «географическим» разновидностям — от американской до скандинавской. Декоративные конструкции из бруса и цельных окорённых стволов, формой напоминающие каркас традиционных японских и китайских домов, широко используют при оформлении этнических интерьеров.

Более изысканные деревянные элементы, колонны и кессоны, традиционно присутствуют в барокко и классицизме. Но любопытно, что сегодня дерево «подружилось» с кон-темпорари и даже лофтом.

Однако у каждого стиля свои требования. В интерьере под старину важен аромат подлинности. Поэтому здесь уместны брусья с неровными поверхностями, оковка и резьба, а порой и подчёркнуто грубая обработка.

Другое дело, если квартира выдержана в современном стиле, тогда необходимо, чтобы детали выглядели аккуратно, не имели больших сучков и других бросающихся в глаза дефектов. Очень важно, чтобы их не повело и не покоробило. Исходя из этой специфики и выбирают конструкционный материал.

Массив дерева

Цельные брусья и бруски имеют существенный недостаток, ограничивающий их применение в качестве интерьерного декора. Дело в том, что выпиленный из бревна брус в процессе сушки наверняка покоробится, а если его концы будут зафиксированы, то треснет.

Это почти не скажется на его прочности, но заметно подпортит вид. Хуже всего, если брус был тонирован, покрыт лаком, а затем дал глубокую продольную трещину. Скрыть такой дефект очень непросто.

Поэтому, если вы всё же остановили свой выбор на сосновом пиломатериале, его лучше не красить, а лишь покрыть бесцветным лаком. Инженерный (клеёный) брус почти в 3 раза дороже цельного, но зато намного более пригоден для изготовления декоративных интерьерных композиций. Состоит он из склеенных друг с другом не слишком толстых и не очень длинных ламелей.

При перепадах влажности каждая из них стремится покоробиться, но скручивающее усилие невелико (из-за малых размеров ламелей), и его недостаточно, чтобы разорвать клеевые швы.

Но тем не менее такой брус, попав в отапливаемое помещение, часто даёт заметную, причём неравномерную, усадку. Ведь одни его ламели выпилены из пористой и насыщенной влагой заболони, а другие — из плотной сердцевины. В итоге поверхность деталей становится ребристой, на ней возникают уступы.

Инженерный брус довольно тяжёл, и поэтому изготовленные из него потолочные конструкции сложно крепить к перекрытию. Кроме того, на строительном рынке можно приобрести лишь изделия из хвойных пород, а имитировать с их помощью более ценную древесину не так просто: ель и особенно сосна имеют выраженную текстуру и плохо поддаются тонировке в умеренно насыщенные тона.

Ссылка по теме: Монтаж  светильников в декоративную потолочную балку

Впрочем, для поклонников настоящего дерева инженерный брус всё же остаётся одним из самых привлекательных материалов, ведь он не только настоящий, но ещё и прочный, простой в работе и ремонтопригодный: в случае повреждения его поверхность можно просто зачистить и восстановить покрытие.

Пустотелые брусья и балки делают из тщательно высушенных тонких (18-22 мм) досок, склеивая их в виде короба или швеллера (П-образного профиля). Часто клеевой шов усиливают пазогребневым или нагельным соединением, а на внутренней стороне досок фрезеруют компенсационные пазы, уменьшающие коробление.

Такие балки выдерживают значительные перепады влажности, а внешне неотличимы от цельных (единственная разница — на них практически нет дефектов). При этом в них без труда можно протянуть кабели, трубы и даже воздуховоды.

Ну и наконец, такие изделия могут быть выполнены не только из сосны, но и из дуба и даже ценных пород дерева. Нередко их искусственно состаривают — протравливают кислотой или брашируют (выскабливают с помощью стальной щётки мягкие волокна, придавая рельеф пластям и сбивая рёбра).

Практичная имитация – или что такое лайтбрус

Лайтбрус — это имитация цельных брусьев и брусков, обладающая малым весом и не подверженная короблению. Представляет собой короб прямоугольного сечения, выполненный из фанеры толщиной 8-16 мм (в зависимости от размеров изделия). Стабилизирующей основой такого короба служит заполнение из экст-рудированного пенополистирола, а отделкой — натуральный шпон.

Лайтбрус достаточно прочен, и при работе с ним используют обычные плотницкие инструменты и приёмы (некоторая специфика есть лишь в способах выборки пазов и крепления деталей).

Материал выпускают самых разных длин и сечений — от 80 х 80 до 100 х 200 мм, а по заказу и более. Облицовывают его в основном реконструированным шпоном, тонированным в цвета «белый дуб», «венге», «орех», «вишня», «зебрано» и др., затем покрывают лаком. На объекте остаётся лишь сделать необходимые зарезки и собрать конструкцию.

Но сам процесс изготовления лайтбруса довольно трудоёмок, поэтому материал стоит в 3-Д раза дороже инженерного бруса. П-образные балки из древесного композита появились на рынке сравнительно недавно. Их выполняют из древесной массы методом экструзии (по той же технологии, что и MDF).

Заполнение такой балке не требуется, а при её отделке применяют не только шпон, но и

бумажно-слоистый пластик (в том числе под камень, а также однотонный цветной).

Достоинства изделий этого типа — малый вес, простота монтажа и многообразие вариантов отделки и сечений, а недостатки — довольно высокая цена (с учётом стоимости системы крепления, о которой мы расскажем ниже) и отсутствие в ассортименте производителей дополнительных элементов (подкосов, столбов).

П-образные балки из пенополиуретана (ППУ)весятв 10 раз меньше полнотелых сосновых и бывают самыми разными в сечении (от 80 х 60 до 220 х 180 мм). В ассортименте производителей есть консоли, подкосы и кожаные ремни с заклёпками, имитирующие оковку.

Сами же балки часто делают с выраженным рельефом на наружных поверхностях и окрашивают под старое дерево. Впрочем, намётанный глаз всегда отличит изделие из ППУ от деревянного. Существенный недостаток пенополиуретановых балок — низкая прочность. Их легко повредить и к ним нельзя подвесить светильник. С помощью таких изделий можно замаскировать коммуникации, но кабели и трубы придётся крепить к перекрытию.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2013/12/konstrukcii-iz-brusa-i-balok-v-kvartire-svoimi-rukami/

Как сделать брусья своими руками — пошаговое описание как и из чего построить спортивные брусья (105 фото)

Конструкции из бруса и балок в квартире своими руками | Своими руками - Как сделать самому

Для полноценной утренней разминки и ежедневного занятия спортом понадобится установить в своем дворе несколько спортивных снарядов. Это достаточно просто. Стоит посмотреть видео, как сделать брусья своими руками, и самостоятельно это воспроизвести.

Вся работа займет двое суток. В результате, человек получает полноценный спортивный снаряд, на котором можно делать утреннюю зарядку, избавляться от подкожной жировой прослойки и наращивать мышечную массу.

Чертеж

Прежде, чем начинать изготовление брусьев требуется сделать чертеж будущей конструкции с указанием точных размеров.

Выглядит он следующим образом:

  • длина рабочих перекладин составляет 5 м каждая;
  • ширина между ними должна быть 700 мм;
  • высота четырех стоек по 2,5 м;
  • расстояние между рабочими перекладинами и связующими элементами 1,4 м;
  • выступ перекладин за пределы стоек должен иметь по 800 мм с каждой стороны.

Такой тип конструкции будет удобным для занятия спортом взрослого человека и подростка. Важно учесть, что стойки на 50 см будут углубляться в землю.

Необходимый материал

Перед тем, как сделать брусья дома своими руками следует подготовить соответствующий материал. К нему относится:

  • для перекладин подойдут 2 металлические трубы диаметром 40 мм и длиной по 5 м каждая;
  • для стоек берутся 4 металлические трубы диаметром 57 мм и длиной 2,5 м каждая.

Это основные элементы будущей конструкции.

Для повышения ее прочности рекомендуется установить дополнительные соединения между стойками при помощи параллельно расположенных металлических труб.

Для прочной фиксации стоек в земле понадобится мешок цемента, несколько ведер песка и мелкого гравия.

Соответствующий инструмент

Для выполнения работы по изготовлению и установке брусьев понадобится инструмент. К нему относится:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • строительный уровень и отвес;
  • бур в диаметре 20 см;
  • штыковая и совковая лопаты, ведро и мастерок.

При помощи подручного инструмента удастся самостоятельно создать необходимую конструкцию.

Деревянные брусья

Разбираясь с вопросом: как сделать деревянные брусья своими руками необходимо учитывать некоторые конструктивные особенности.

К ним относятся:

  • принцип действия остается прежним, меняются только рабочие металлические перекладины на деревянные брусья;
  • следует тщательно подбирать качество древесины для изготовления брусьев;
  • для увеличения их прочности необходимо максимально сократить их длину.

Браться руками за деревянные брусья на много удобнее, нежели за металлические перекладины. Заниматься на таком спортивном снаряде комфортно, он хорошо подходит для подростков.

Профилированный брус

Перед началом изготовления конструкции снаряда необходимо разобраться, как сделать профилированный брус своими руками. Для этого нужен следующий инструмент:

  • лобзик;
  • фуганок;
  • шлифовальная машина.

При его производстве важно обратить внимание на расположение волокон древесины. Они должны быть ровными и располагаться вдоль поверхности бруса.

Имитация бруса

Есть вариант изготовить металлические брусья, и их рабочую поверхность обшить деревом. Это позволит создать прочную конструкцию с удобной рабочей поверхностью.

Разбираясь, как сделать имитацию бруса своими руками необходимо обратить внимание на следующие детали:

  • заранее подобрать тонкие металлические трубы для последующей из обшивки деревом;
  • подбирается ровная доска, с которой вырезается облицовка с необходимыми размерами;
  • эти детали скрепляются в единую конструкцию при помощи клея и зажимов, таким образом дерево полностью покрывает металлическую трубу.

В результате получается спортивный снаряд повышенной прочности, являющийся удобным в ежедневном использовании.

Компактное изделие

Бывают случаи, когда человек проживает в квартире, и не имеет возможности спускаться во двор. В таком случае делаем домашние брусья небольших размеров своими руками.

Производится это следующим образом:

  • из металлического уголка вываривается рамка и прочно крепится к стене на высоте примерно 1,5 м от пола;
  • к этой рамке перпендикулярно привариваются две металлические трубы диаметром 40 мм и длиной 80 см каждая, на расстоянии 70 см друг от друга;
  • эти трубы должны располагаться параллельно по отношению друг к другу, на их концы надеваются резиновые ручки.

Такая конструкция заменяет брусья и может находиться в квартире. Она занимает немного места, является удобной для занятия спортом.

Не ленитесь, проявляйте фантазию и делайте домашний спортивный инвентарь собственными силами. Цените свое время, занимайтесь спортом в домашних условиях.

Фото брусьев своими руками

https://www..com/watch?v=YM8EoElOIR0 Пожалуйста, сделайте репост

Источник: https://svoimirukami.guru/kak-sdelat-brusya-svoimi-rukami/

Деревянный двутавр — прочная основа конструкции дома

Конструкции из бруса и балок в квартире своими руками | Своими руками - Как сделать самому

Двутавр – строительный профиль с сечением, имеющим вид буквы Н, повернутой набок. На строительстве промышленных объектов используют сварные и прокатные двутавровые балки из стали и бетона.

В малоэтажном строительстве домов в качестве элементов опалубки перекрытий применяют деревянные двутавровые балки (ДДБ). Несмотря на «воздушность» сечения, конструкция в несколько раз прочней и жестче элементов из швеллера и уголка.

По набору характеристик ДДБ занимают лидирующее положение среди аналогичных строительных деталей.

Разновидности

Двутавры из древесины могут отличаться по составу. Традиционная структура состоит из трех элементов – двух брусьев, соединенных между собой по вертикали доской (стойкой).

Со временем производители строительных материалов пришли к более совершенной конструкции балки, заменив детали из цельного дерева на клееный брус и OSB. Расчеты и чертежи показали, что ее можно сделать из более дешевых древесных материалов. Современное производство предусматривает изготовление полок из клееного бруса, а вертикальной стойки – из фанеры или листа OSB.

Достоинства

Преимущества конструкций:

  • универсальность строительного материала заключается в том, что его применяют для формирования опорного каркаса кровли, черновых полов и опалубки перекрытий;
  • вес деревянных двутавров (1 погонный метр колеблется в пределах от 3,2 до 5,8 кг) позволяет монтировать конструкции без привлечения грузоподъемных механизмов;
  • высокая скорость монтажа перекрытий сокращает сроки малоэтажного строительства;
  • прочностные характеристики не уступают показателям аналогичных конструкций из металла и бетона;
  • ДДБ перекрывают пролеты длиной до 15 м;
  • высокая звукоизоляция и низкая теплопроводность обеспечивают комфортные условия пребывания людей в доме;
  • простота изготовления балок позволяет наладить их производство в домашней мастерской;
  • пропитка антисептиками и огнезащитными составами значительно повышают безопасность эксплуатации конструкций;
  • форма поперечного сечения позволяет в продольных проемах балок прокладывать коммуникации различного назначения, что увеличивает объем и полезную площадь помещений;
  • цены на ДДБ существенно ниже стоимости аналогичных изделий из других материалов.

Из цельной древесины

Балки, основой которых является натуральное дерево, изготавливают следующим образом:    

  1. Из сухих обрезных и строганых досок, согласно чертежам, путем распила и сращивания формируют стойки, верхние и нижние пояса двутавра.
  2. В горизонтальных элементах фрезером выпиливают продольные пазы по толщине стойки.
  3. Пазы заполняют клеевым составом.
  4. Ширина пазов и толщина вертикальной стенки должны быть такими, чтобы стойка входила в пропил полки с небольшим усилием.
  5. Стойку вставляют в нижний паз, а затем сверху прижимают верхний пояс.
  6. Специальным прессом пояса балки сжимают и оставляют их на время застывания клея в сушильной камере.
  7. В некоторых случаях производят подклейку дополнительных накладок из древесины для повышения несущей способности ДДБ.

Комбинированная конструкция

Процесс изготовления таких балок ничем не отличается от изготовления ДДБ из цельной древесины. Применение фанеры, ОСП и клееного бруса полностью исключает продольное скручивание элементов балки, чему подвержены изделия из цельного массива дерева. Это дает экономию при изготовлении ДДБ, не ухудшая показатели несущей способности.

  1. Плиту из клееной фанеры разрезают циркулярной пилой на брусья требуемых размеров.
  2. Листы ОСП распиливают в соответствии с размерами вертикальной стенки.
  3. На фрезерном станке в клееном брусе делают продольный пропил, соответствующий толщине вертикальной стенки.
  4. Пропилы в полках заполняют клеем.
  5. OSB стенку вставляют в пропилы верхнего и нижнего бруса.
  6. Готовую балку в сушильной камере зажимают прессом и оставляют до полного высыхания клея.

В зависимости от условий строительства, применяют обе разновидности балок.

Технология устройства опалубки перекрытия

Деревянными балками перекрывают 1 этаж и формируют чердачное перекрытие 2 этажа дома. Использование ДДБ на строительстве зданий выше 2 этажа считается нецелесообразным, вследствие существенного увеличения нагрузки на деревянные конструкции. Перекрытие из деревянных двутавровых балок монтируют в следующем порядке.

  1. Горизонтальную поверхность стен, сложенных из кирпича, блоков или бруса доводят до единого уровня цементной стяжкой, деревянными прокладками.
  2. По периметру верха стен укладывают доски, которые крепят к ограждениям.
  3. Балки заводят на стены и располагают их с шагом 500–600 мм. Размер шага может быть другим, в зависимости от проекта.
  4. ДДБ крепят к доскам гвоздями или саморезами.
  5. Несколько балок разрезают на отрезки для установки поперечных связей, соединяющих балки. Количество и частота крепления определяется проектом.
  6. Снизу подшивают потолок из фанеры или OSB листов.
  7. В межбалочные проемы укладывают маты из минеральной ваты, плиты пенопласта или другой теплоизоляционный материал. Заполнение проемов обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию перекрытия.
  8. Сверху укладывают фанеру или листы OSB.
  9. Проемы в стенах между торцами балок заполняют кладкой и устанавливают перемычки для продолжения возведения стен 2 этажа.
  10. Окна в ограждениях здания там, где видны торцы балок, заполняют кладкой из кирпича, стеновых блоков или закрывают подходящим листовым материалом.
  11. В чердачном перекрытии предусматривают установку крепежных узлов для монтажа стропил.

Монтаж кровли

В качестве стропил используют деревянные двутавровые балки. Каркас кровли монтируют следующим образом:

  • по периметру стен вверху укладывают брус, который крепят с помощью монтажных деталей дюбелями и саморезами;
  • устанавливают под наклоном ДДБ, соединяя их вверху металлическими накладками;
  • монтируют горизонтальные связи из бруса, обеспечивающие жесткость каркаса кровли;
  • на балки укладывают обшивку из доски и укрывают мягкой кровлей;
  • изнутри крыши пространство между двутаврами заполняют теплоизоляционными материалами (минеральной ватой, пенопластом или пенополиуретаном);
  • внутреннюю поверхность кровли защищают гидроизоляцией и обшивают доской или вагонкой.

Устройство черновых полов

Вместо укладки лаг, на грунтовом основании 1 этажа дома черновые полы настилают из деревянных двутавровых балок:

  • на грунтовом основании 1 этажа устраивают подушку из песка и щебня;
  • делают цементную стяжку и закрывают всю поверхность гидроизоляцией;
  • устанавливают ДДБ, соединяя их между собой перемычками;
  • между балками укладывают теплоизоляцию;
  • основание пола из листового материала крепят к черновому каркасу саморезами или гвоздями.

Монтаж арочного каркаса

Для быстрого возведения легких построек (дачных домиков, теплиц, сараев) применяют монтаж арочных каркасов из ДДБ. Арка состоит из 4 балок. Два элемента устанавливают на фундаменте под небольшим углом, два других отрезка крепят к нижним опорам и соединяют их вверху.

Нижние части арки являются опорой для стенового ограждения. Верхние балки выполняют функцию основы кровельного покрытия.

Арки раскрепляют поперечными связями (брусом или досками). Проемы между арками и торцы сооружений снаружи заполняют стеновым ограждением (доской, вагонкой или полиэтиленовой пленкой). Устанавливают окна и двери. Верхние балки покрывают досками и мягкой кровлей.

Изнутри пространство между двутаврами заполняют теплоизоляцией. Стены и потолок обшивают доской или вагонкой.

Размеры

Производители придерживаются стандартных размеров ДДБ, ориентированных на сложившийся спрос. Изготовитель может произвести изделия по индивидуальному заказу. В таблице приведены наиболее применяемые размеры деревянных двутавровых балок в миллиметрах.

Поперечный габаритВысота балкиСечение бруса
65х20020042х65
65х24024042х65
65х28028042х65
85х20020042х85
85–24024042х85
85х28028042х85
85х32032042х85

Как сделать ДДБ

При наличии домашней мастерской изготовление самодельных балок не вызовет особых сложностей. Подготавливают необходимый инструмент и материалы.

Инструмент

  • циркулярная пила;
  • фрезер;
  • пневматический степлер;
  • резиновый молоток;
  • верстак с деревянными планками.

Материалы

  • клееный брус 42х65 длиной 6 м;
  • листы OSB;
  • клей «Момент»;
  • морилка.

Изготовление деревянной двутавровой балки высотой 280 мм и длиной 6 м

  1. Брус выбирают без сучков, ровный по всей длине, и пропитывают его морилкой.
  2. Точно по центру бруса фрезером делают продольный пропил шириной 20 мм и глубиной 12 мм. Листы OSB толщиной 20 мм разрезают на полосы шириной 220 мм.
  3. Пазы в брусьях заполняют клеем «Момент».

  4. В пропил нижнего бруса вставляют стенку из фанеры или ОСП.
  5. Легкими ударами резинового молотка сверху утапливают фанеру в пропил, сбивают отрезки стойки сбоку для устранения зазоров.
  6. На стойку двутавра устанавливают верхнюю полку, которую тоже пробивают молотком.

  7. Балку вплотную укладывают на верстак между накладками.
  8. Пневматическим степлером вбивают скобы в боковую поверхность бруса, сшивая стенку с полкой. Скобы нужны через каждые 30–50 мм.
  9. То же делают, перевернув изделие на другой бок.

  10. Готовую продукцию выдерживают в течение суток на складе.

Изготовление ДДБ возможно из цельного бруса и строительной фанеры, других древесных материалов.

Нужно точно выдерживать размеры и центровку сечения деревянной конструкции, иначе будет нарушаться равномерное распределение нагрузки на элементы балки, а это может привести к ее разрушению.

Хранение

Хранить ДДБ нужно в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Балки складывают вплотную друг к другу при вертикальном положении стенок двутавров.

Если конструкции приходится складировать на открытом месте, то нужно накрыть рулонным материалом, чтобы защитить от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков.

При длительном хранении грунтовое основание склада застилают гидроизоляцией – листами рубероида или ПВХ пленкой.

Транспортировка

Сложность перевозки ДДБ заключается в том, что длина балки может быть от 6 до 15 м. В стандартном кузове грузовика конструкции частью своей будут свисать, что может во время поездки вызвать разрушение двутавра.

Поэтому для перевозки длинномерных строительных конструкций используют специальные прицепы (фермовозы). В ином случае перевозят секциями удобной длины. На месте доставки отрезки «сшивают» в единую конструкцию.

Во время перевозки изделий нужно предусмотреть различные прокладки, которые предотвратят искривление элементов балок.

Источник: https://derevo-s.ru/material/stroitelnye/dvutavrovaya-balka

Как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками — пошаговая инструкция

Конструкции из бруса и балок в квартире своими руками | Своими руками - Как сделать самому

Такие опорные элементы широко применяются в строительной сфере, особенно при обустройстве различных перекрытий. В продаже имеется несколько вариантов двутавровых балок, в производстве которых используется «чистая» древесина и материалы на ее основе. Средняя цена – 230 руб/п.м. – довольно приемлемая для большинства индивидуальных застройщиков.

Но есть ряд вопросов, которые наводят на мысль – а не проще ли изготовить деревянный двутавр своими руками? Во-первых, не возникнет проблемы с его транспортировкой, во-вторых, с подгонкой по месту установки. Ведь придется довольствоваться лишь тем, что предлагает рынок.

Как организовать самостоятельное «производство» деревянных двутавровых балок, что учесть – тема предлагаемой статьи.

Объяснять читателю отдельные нюансы изготовления балок двутавровых бессмысленно. Например, как сделать своими руками пазы для установки стоек. У каждого хозяина свой инструмент (цепная пила, фрезы или иное) и методика.

Но несколько замечаний общего плана лишними не будут:

  • Даже для перекрытий один и тот же двутавр использовать не стоит. Необходимо сделать точный расчет нагрузок. Деревянные балки имеют небольшой вес, но вот какой они сами способны выдержать? Поэтому если сборка и ведется своими руками, то определение оптимальных параметров двутавровой опоры лучше доверить профессионалу.
  • Перед началом «конструирования» все образцы из древесины следует высушить. Еще неизвестно, где и при каких условиях материал хранился до того, как был куплен. Несоблюдение этой рекомендации может привести к тому, что смонтированная двутавровая балка через некоторое время деформируется.

Выбор материала

Понятие древесина – общее. Что именно целесообразно использовать при изготовлении своими руками двутавровых балок?

Брус

Практика показывает, что лучше, если он будет клееный (о его характеристиках и преимуществах читайте здесь). Такие заготовки менее всего подвержены деформации.

Если почитать различные описания готовой продукции, то практически все производители уверяют потенциального покупателя, что их строй/материал (наряду с другими достоинствами) не впитывает жидкости, следовательно, не разбухает и не гниет.

Хотя даже далекий от этой сферы человек прекрасно понимает, что как ни обрабатывай древесину, полностью исключить влагопоглощение невозможно.

Немаловажен и вопрос о породе. Автор не собирается заниматься агитацией, а предлагает лишь вспомнить, как строили наши предки. Наиболее проблемная часть любого сруба – нижний венец. Его нужно было максимально оградить от воздействия влаги.

Поэтому для него всегда брали лиственницу. Это дерево, в отличие от других хвойных пород, содержит не просто смолу, а особую. Она придает материалу уникальные свойства. Например, при намокании древесина становится только прочнее.

Ну а что именно использовать – на усмотрение домашнего мастера.

Практика малоэтажного строительства показывает, что наиболее используемые типоразмеры двутавровых балок следующие:

Остается добавить, что минимально допустимое сечение бруса (мм) – 35 х 25. И это лишь для опалубки. Если использовать такой двутавр в качестве перекрытия, то заготовки придется монтировать как можно плотнее, а это – повышенный расход древесины. Следовательно, брус необходимо брать большего сечения.

Стойка

Основных вариантов два – из многослойной фанеры или ОСВ. Хотя в продаже встречаются двутавровые балки и других исполнений, для изготовления своими силами лучше ориентироваться на эти материалы. Предпочтительнее ОСВ, так как они обеспечат большую прочность и долговечность конструкции благодаря особому структурному составу и технологии производства.

Клей

Как правило, на это мало кто обращает внимание. Хотя все клеи отличаются друг от друга, в том числе, и токсичностью. Вот это и следует учесть. При выборе средства нужно ознакомиться с его составом, особенно если предполагается монтаж перекрытий из двутавровых балок в жилом строении. Рекомендация простая – чем меньше «химии», тем лучше.

Особенности изготовления двутавровой деревянной балки

  1. После подготовки брусьев в них делаются выпилы для последующей установки стойки. Она должна располагаться строго вертикально, поэтому особое внимание – точности разметки (ведется от продольной оси заготовок).
  2. Каждая плита перед использованием тщательно осматривается.

    Малейший дефект (а он скажется на несущей способности двутавровой балки) – причина для отбраковки. Кромки отобранных плит немного скашиваются, чтобы образцы лучше входили в пазы.

  3. Выпилы в брусьях промазываются клеящим составом; в нижний вставляется стойка, после чего накладывается верхний и прижимается.

  4. Сборка оставляется в таком положении до полного просыхания клея. Это время указывается в инструкции по применению состава.

Качественную стыковку всех элементов двутавровой балки можно обеспечить отрезками швеллера аналогичной длины.

Они накладываются на бруски и стягиваются импровизированными хомутами (веревка, ремни с карабинами и тому подобное), до полного отвердевания клея. И только после этого деревянную балку-двутавр  можно использовать для обустройства перекрытия.

Процесс изготовления опор из древесины, как и выбор материалов, особых сложностей не представляет. Работа, выполненная своими руками, экономит и время, и деньги.

Но это оправдано лишь в том случае, если расчеты нагрузок проведены на профессиональном уровне. Если нет полной уверенности, что это получится сделать самостоятельно, рисковать не стоит.

Перекрытие – ответственная часть любой конструкции, и никакая экономия не может служить оправданием нарушению проектных параметров.

Источник: https://masterim.guru/strojmaterialy/derevyannye-dvutavrovye-balki-svoimi-rukami/

Дом из бруса своими руками без опыта строительства. Как построить?

Конструкции из бруса и балок в квартире своими руками | Своими руками - Как сделать самому

Построить дом из бруса своими руками можно из таких разновидностей древесного сырья как:

– строганый брус (недорогой, простой в обиходе, имеет стандартные параметры; но, вместе с тем, всегда требует тщательной сушки, не отличается идеально ровной поверхностью и геометрически точными одинаковыми размерами);

– профилированный брус (обладает собственной системой креплений “шип-паз” или волнистая “гребенка”; но для идеальной укладки этот вид бруса лучше покупать с запасом – так будет больше вероятности, что крепления из разных партий подойдут друг к другу);

– клееный брус (идеально подходит для возведения дома без опыта строительства, в силу маленькой усадки работа с ним позволяет одновременно выполнять другие строительные задачи; но при закупке данного сырья необходимо следить за его качеством, плотностью и однородностью ламелей).

Общие советы по самостоятельному строительству дома из бруса

1. “Золотым стандартом” для бруса считается сечение 100х150 или 150х150 мм.

2. Древесные годовые кольца должны располагаться равномерно по всей длине бруса, желательно по его центру.

3. Хвойные породы деревьев – безусловные лидеры среди поставщиков сырья для будущих брусьев.

4. Все используемые брусья должны быть одинаковыми по длине, ширине, изгибам, толщине и так далее.

Далее приведем несложное пособие для начинающих, как легко и быстро возвести дом из бруса своими руками.

Чертим и утверждаем проект

Вначале делаем чертежи будущего дома, производим замеры на местности и соответствующие расчеты. Проект дома из бруса можно набросать самостоятельно или обратиться к специалистам. После создания проекта определяемся с количеством требуемого материала, закупаем его и можем приступать уже к непосредственной работе над домом.

Закладываем фундамент

Перед тем как выбрать, какой тип фундамента вы будете закладывать под основание дома, вам необходимо будет ответить на такие вопросы как:

– какова будет общая нагрузка на фундамент?

– какие особенности строения смогут повлиять на фундамент?

– какой тип грунта преобладает на вашем участке и как далеко от поверхности находятся грунтовые воды?

Также необходимо будет учесть ряд желательных рекомендаций по обустройству фундамента:

– если в процессе работы будут задействованы сваи, то рекомендуется также и применение ростверка, чтобы между землей и домом не было просветов;

– нижний венец должен располагаться над поверхностью земли на расстоянии минимум 50 см;

– если для строительства фундамента будет применяться арматура, то ее вязка в местах сильных изгибов допустима только при помощи металлических креплений вручную, а вот сварку при этом лучше не использовать – это может разрушить саму конструкцию материала.

Более популярными вариантами фундамента для дома из бруса являются ленточный, мелкозаглубленный и свайный. Ленточный хорош для строений с погребами и подвалами, мелкозаглубленный – для песчаного грунта, свайный – для рыхлых и всех остальных видов грунта.

Укладываем венцы

Первый венец обычно укладывается на дополнительные доски, чтобы избежать возможного попадания влаги на брус. Эти доски пропитываются антисептиками и выступают своеобразным связующим звеном между фундаментом и нижним венцом. Под них также можно проложить гидроизоляцию – это обеспечит достойную защиту от влажности со стороны поверхности земли.

Также первый венец можно положить на поперечные рейки, сразу же оставляя между ними небольшие просветы для надлежащей вентиляции основы. В силу этого такой вариант считается более рациональным.

Важный момент – при укладке венцов следует постоянно контролировать правильность высоты строения, а с помощью строительного уровня – отслеживать ровность укладки бруса и всей поверхности в целом.

Венцы скрепляются между собой специальными нагелями, пазами или гребнями, а угловые соединения делаются в полбруса/в чашу/лапу/теплый угол (на выбор). Кроме того, в первый или второй венец врезаются строительные лаги для настила будущего пола. Между всеми венцами обязательно прокладывается уплотнитель (например, джут).

При этом, во время укладывания венцов все швы и стыки должны подвергаться герметизации, а стены – пропитываться пожарозащитными растворами.

Создаем проемы для окон и дверей

Чтобы создать проемы можно попробовать следующий вариант – на местах планируемых дверей и окон брусья можно выкладывать более коротко на том расстоянии друг от друга, в которое впишется ваше окно или будущая дверь. При использовании такой технологии по обеим сторонам от проема должны монтироваться нагеля.

Если же такой способ кажется вам слишком трудоемким, то другим вариантом станет выпиливание подходящих отверстий в цельной конструкции стены из бруса, однако в этом случае у вас останется лишний стройматериал, который изначально можно было бы применить с большей пользой. Хотя, с другой стороны, применение такого способа позволит более точно рассчитать параметры окон и дверей, так как выпиливание можно будет произвести на этапе полного высыхания бруса и приобретения ним итогового вида после усадки.

Обустраиваем пол и потолок

Полы в домах из бруса принято делать так же, как и в любой деревянной постройке – в виде настилов на лаги или специальные балки, служащие перекрытиями. Кладем черновой и чистовой пол с дополнительной теплоизоляцией и утеплителем.

Напольное покрытие остается на усмотрение и фантазию хозяина, а потолок делается уже на финише, в комплексе проведения отделочных работ – его можно обшить сайдингом, вагонкой и так далее, а можно оставить навесные балки и дополнительные перекрытия в качестве декора.

Занимаемся крышей

Если не мудрить, то лучше двускатной обыкновенной крыши варианта, пожалуй, и не найти. Такой тип крыши предполагает жесткое крепление стропил и обустройство дополнительных каркасных фронтонов.

Саму крышу также можно выполнить из дерева – ее сборку из брусков проводят на земле, поднимая потом наверх и закрепляя в виде единого бруса.

Сверху такой стропильной системы монтируется обрешетка, на которую и крепится непосредственный материал для возведения кровли – черепица, шифер, ондулин, металлочерепица.

Утепляемся и наводим красоту

Во время окончательной сушки бруса, из которого возведен дом, всегда практически неминуемо образование щелей в конструкции, через которые будет теряться ценное тепло. В связи с этим, лучше еще до наступления этой стадии законопатить все швы, стыки и предполагаемые слабые места при помощи джута.

Полезной будет и окраска стен дома из бруса – помимо внешней красоты, лаки и краска защитят дерево от УФ-лучей и осадков. Перед покраской, конечно же, нелишним будет произвести шлифовку всей поверхности стен.

А вот что касается таких популярных вариантов отделки, как применение сайдинга, сендвич-панелей и тому подобного, то тут, несомненно, стоит задуматься – брусовые дома большей частью хороши сами по себе (смотрим фото) и не требуют дополнительного украшения. Максимум, что здесь допускается – это применение лаков и красок. Впрочем, эта сторона вопроса всегда остается на усмотрение владельца такой сооружения.

Минимальный набор инструментов, который должен быть у вас под рукой:

– топор и молоток;

– гвозди, саморезы, шурупы, нагеля;

– джут либо другой теплоизоляционный материал;

– электрошуруповерт;

– перфоратор;

– строительный уровень и рулетка;

– электродрель и электропила.

О том, что еще будет полезно узнать для строительства дома из бруса, смотрим на видео.

Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/doma/dom-iz-brusa-svoimi-rukami-bez-opyta-stroitelstva/

Способы сборки дома из бруса: возведение каркаса и соединение углов своими руками (с видео)

Конструкции из бруса и балок в квартире своими руками | Своими руками - Как сделать самому

Существуют различные способы сборки дома из бруса своими руками. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные из них.

Подготовка к возведению строения

Для постройки дома нужно заложить фундамент. Для деревянных домов делают один из возможных видов фундамента:

  • Ленточный;
  • Столбчатый или свайный;
  • Плитный.

Столбчатый фундамент самый простой. В подготовленные отверстия в земле вставляются асбестовые трубы или сваи.

Плиточный фундамент представляет собой железобетонную плиту на весь периметр здания. Для ее закладки требуется огромное количество бетона и арматуры.

Вариантов ленточных фундаментов существует огромное количество. Но суть всех одинакова. Под несущими стенами закладывается фундамент. Такой фундамент стоит дешевле в сравнении с плиточным. А в случае постройки легких домов и мелкой закладки он значительно выигрывает у столбчатого.

Способы сборки углов

Существуют различные способы сборки углов. Рассмотрим каждый из них.

Укладка в полдерева

В этом случае удаляется половина массива с угловой части бруса —  нижнего и верхнего фрагментов.

Укладка в полдерева

Перед сборкой в углах бруса просверливаются отверстия для установки нагеля. Он будет соединять два бруса.

Нагель

В венец нижнего бруса кладут уплотнитель, ставится нагель и кладут верхний брус венцом вниз. Если есть возможность продевать нагель сразу на три бруса, то и нагель используют такой же длины. То есть при определенной сноровке можно одновременно сплотить три бруса одним нагелем.

В роли уплотнителя может применяться мох, войлок, пенька. Их можно приобрести в рулонах и уже по месту нарезать лентами или кусочками нужного размера.

Перевязка с коренным шипом

Сборка в перевязку с коренным шипом

Сначала нужно проделать отверстия в угловых соединениях первого венца под нагель. Соединение тоже осуществляется в полдерева. Далее идет череда соединений, представленных на рисунке выше.

Сборка брусчатых стен на шпонках

В таком варианте чередуются способы складывания бруса. Начальный ряд складывается в полдерева и закрепляется шпоном. Потом брус складывают угловым способом и снова соединяют шпоном.

Для соединения углов выбывают пазы на концах брусьев. После их укладки в полученное отверстие вставляют шип. Он может быть, как деревянным, так и из металлической пластины. Ширина пластинки-  2-3 см.

Третий ряд аналогичен первому, четвертый – второму, и так далее — смело ориентируйтесь по картинке.

Сборка с использованием шпонок

При такой укладке можно использовать и гвозди при соединении венцов. Гвозди должны быть в длину хотя бы равными ширине полутора венцов.

Каким способом осуществлять укладку бруса, решать вам самостоятельно. Только учтите, что при заказе профилированного бруса строителям не придется подготавливать углы бруса к укладке. Они будут быстро и надежно монтировать углы включаемого в стену бруса.

Есть множество вариаций перечисленных способов. Ниже приведем несколько примеров.

Различные примеры соединений

Сборка дома из клееного бруса

Итак, давайте рассмотрим способ сборки домов из клееного бруса. Он имеет прекрасные характеристики по герметичности. Он не поддается винтовой деформации, влагостоек.

Клееный брус может быть гладким или профильным.

Сейчас на рынке предлагается профилированный брус, в котором могут быть как шипы, так и венцовые пазы, от этого и зависит способ их стыковки.

https://www.youtube.com/watch?v=T0SROAmmPhQ

Соединения делаются по всему брусу. Поверхность бруса шлифуется. При покупке такого бруса хозяину остается только собрать из него дом. Такие дома устойчивы к деформациям, быстро собираются. Да и в целом строительство по такой схеме не требует больших затрат.

Выбрав определенный «рисунок» профиля на заводе, можно придать интересный фасон дому. К тому же в этом случае вам не нужно дополнительно обрабатывать стены.

Понятно и то, что профилированный брус лучше прилегает друг к другу, что улучшает теплотехнические свойства возведенных стен. Межвенцовые швы не требуют больших затрат на утепление. Даже после усадки не нужно конопатить швы, а дом будет защищен от дождей и снега.

Хотя есть и те, кто выступает против такого бруса, ведь у него есть и свои недостатки.

Это и горючесть бруса, из-за чего необходима дополнительная обработка огнезащитными и биозащитными средствами. Кроме того, дом, построенный из такого бруса, достаточно сложно перепланировать. Если планируется эксплуатировать такой дом зимой, то необходимо дополнительно утеплять стены снаружи.

Стоит также обратить внимание на то, как был высушен брус. Лучше всего выбирать брус, высушенный в камере. Такой брус имеет влажность в 20% и не будет растрескиваться летом.

Рекомендуем к просмотру вот эти обучающие видео:

_______________________________________

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов –

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

– Как поднять дом из дерева своими руками: поэтапное руководство с фото и видео

– Как покрасить дом из дерева снаружи и внутри и чем это сделать?

– Загородный дом дал трещину: как бороться с проблемой (с видео)

– Как легко сделать окосячку в доме своими руками (с видео)

– Как правильно крепить вагонку самому

– Как легко сделать обвязку дома из бруса своими руками

– Как легко залить фундамент своими руками (с видео)

– Винтовые сваи своими руками

– Утепление фундамента своими руками (с видео)

– Что такое нагель и как его крепить

– Обсада в деревянном доме своими руками

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b1a5b2b3dceb797b1cc501a/5b56d6b0281b1200a897ad36

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.