Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Как сделать дверь – самостоятельно 2 варианта доступных новичку

Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками - Как сделать самому

Рынок дверей огромен и натуральное дерево по-прежнему остается неувядающей классикой. Но не каждую дверь под силу сделать новичку, поэтому дальше вы узнаете за какие полотна можно браться дилетанту, а какие лучше заказывать в мастерской. После чего мы с вами подробно разберем, как сделать дверь в домашних условиях, причем в 2 вариантах и со всеми тонкостями.

Не каждую дверь под силу сделать новичку

Виды деревянных дверей

Деревянные двери самому сделать не проблема, но сначала нужно разобраться, куда вы это полотно намереваетесь ставить и какие требования к его эстетическим и эксплуатационным данным предъявляются. Ведь согласитесь, одно дело кладовка на заднем дворе и совсем другое, изготовление дверей своими руками для комнат или любимой бани.

Массивные полотна

В данном случае, термин «массивные двери» никак не относится ни к размерам, ни к весу дверного полотна. Это означает, что двери полностью сделаны из дерева и никаких технологических пустот внутри нет. Плюс ко всему такое полотно собирается из цельных досок и не имеет каких-либо окон или иных вставок.

Массивные двери относятся к элитному товару

В магазинах цена на такой товар одна из самых высоких и в то же время сделать цельные массивные двери своими руками вполне реально для любого домашнего мастера. Прочность у такого полотна самая высокая, крепче массивных только железные двери и то не все, если сравнивать с китайским товаром, то лучше самому сделать дверь из шпунтованной доски.

Сделать двери своими руками из цельной доски для новичка вполне реально

Конечно, за цельное полотно, сияющее изысканной полировкой, сразу браться не стоит, а вот как сделать двери своими руками, к примеру, для бани мы вам расскажем во всех подробностях, но чуть позже.

Филенчатые полотна

Если объяснять просто, то термин «филенчатые двери» означает сборные полотна. То есть сначала делается какой-то каркас, а потом в определенных местах этого каркаса вставляются филенки (вставки).

Схема обустройства вставок в филенчатых дверях

В классических филенчатых полотнах такие вставки делаются из дерева. В межкомнатных филенчатых дверях вместо дерева может использоваться стекло. Конструкция получается легкой и красивой, плюс материала на нее уходит меньше.

Но начинающим мастерам мы не советуем браться за этот вид дверей. Во-первых, чтобы правильно состыковать планки каркаса и вставить в них филенки, нужен навык, а во-вторых, для изготовления таких полотен требуется много хорошего, в том числе профессионального инструмента.

Вставки в межкомнатных филенчатых дверях могут делаться из разных материалов

Щитовые и каркасные полотна

С точки зрения обывателя щитовые и каркасные двери мало чем отличаются. Считается, что щитовая дверь состоит из прямоугольного короба, который с обеих сторон зашит цельными листами ДВП или фанерой. При этом ее каркасная сестра сделана из такого же короба, только внутри установлены ребра жесткости из деревянных брусков.

Профессионалы делят эти двери по другим критериям, они различают сплошные, пустотелые и мелкопустотные полотна.

  • Сплошные полотна – являются самыми качественными в этой нише. Внутри короб заполняется деревянной рейкой, что в разы повышает прочность конструкции. Правда, качество рейки не самое высокое, зачастую туда идут отходы. Отчасти такая конструкция напоминает цельный массив, только там используется высококлассная шпунтованная доска, а здесь отходы производства;
  • Мелкопустотные полотна – от сплошных такие двери отличаются тем, что внутренность полотна заполняется фрагментарно. Грубо говоря, когда хотят сэкономить или не хватает деревянных реек для сплошного заполнения, эти рейки крепят с пропусками, через одну;

Слева (А) сплошное, а справа (Б) мелкопустотное наполнение полотна

В щитовых полотнах технология и существующие ГОСТы позволяют в качестве наполнителя кроме деревянных реек использовать ДСП, МДФ, пенопласт и даже сотовый картон.

  • Пустотелые полотна – самый простой и дешевый вариант дверей. Здесь с двух сторон короба просто набиваются листы фанеры иди ДВП. Чтобы пустой короб был не таким шумным, туда монтируется наполнитель. Самый дешевый вариант наполнителя – это сотовый картон, а самый лучший – пенопласт.

Понятно, что простые двери своими руками сделать легче, поэтому филенчатые конструкции мы оставим в покое и остановимся на массивных и щитовых полотнах.

Два варианта сборки дверного полотна

С видами конструкций определились, но перед тем как сделать дверь своими руками давайте коротко пройдемся по минимальному набору инструмента и выберем древесину для нашего будущего произведения столярного искусства.

Какой инструмент нужен

Инструмента много не бывает, в то же время не всегда есть возможность купить полный набор, но так как самому сделать дверь без инструмента не получится, мы пройдемся по основным позициям.

Столярный инструмент для изготовления дверей

  • Ножовка по дереву;
  • Электродрель;
  • Угольник;
  • Рулетка;
  • Набор отверток или шуруповерт;
  • Рубанок;
  • Набор стамесок;
  • Уровень;
  • Минимум 2 – 3 струбцины;
  • Молоток металлический;
  • Киянка (молоток деревянный или резиновый);
  • Плоскогубцы;
  • Шило;
  • Наждак или шлифмашинка.

Если вы хотите сделать действительно красивую дверь своими руками, то придется раскошелиться на качественную ручную фрезу с кондуктором (направляющая станина для движения фрезы). Без нее фигурные детали вы не сделаете.

Без хорошей фрезы красивую дверь не сделать

Выбираем древесину

При выборе породы дерева желательно учесть несколько рекомендаций. Так для сухого помещения можно брать любую древесину, но коль мы делаем дверь своими руками, от крепких пород, таких как дуб или акация лучше отказаться их сложно обрабатывать.

Во влажные помещения, к примеру, в баню, лучше брать лиственницу, осину или сосну, они меньше подвержены гниению. Но в то же время для парилки используются только лиственные породы, при больших температурах из хвойных пород будет течь смола. Наиболее доступный вариант – липа.

Для дверей вам нужен, так называемый «деловой лес». В отличие от обычного там меньше сучков, а главное он хорошо высушен. Влажность рабочей древесины не должна превышать 15 %.

Некоторые фирмы предлагают лес, пропитанный защитными составами в автоклавах, стоит он на треть дороже, зато потом вам не морочить голову с антисептиками, плюс промышленная пропитка на порядок качественней.

Ни в коем случае не покупайте кривые доски, особенно «пропеллер», что бы вам не говорили, выровнять поведенную доску уже не реально.

Вариант № 1. Двери из цельного массива

Изготовление двери своими руками начинается с подбора доски. Дело в том, что основой полотна является щит, набранный из шпунтованной или просто строганой доски. Если вы делаете двери в подсобное помещение, то можно взять обычную доску она дешевле. Если же дверь стоит на видном месте, то лучше купить шпунтованную доску.

Минимальная толщина доски для дверей составляет 25 мм, но с такой планкой неудобно работать, поэтому если у вас однослойный щит лучше использовать доску толщиной от 40 мм.

Щит из шпунтованной доски получается на порядок качественней

Сначала берете доски и на абсолютно ровном столе соединяете их между собой. Шпунтованная доска стыкуется по принципу шип-паз, поэтому с первого раза собрать щит «на сухую» может быть сложно. На этом этапе ваша задача зачистить все заусенца, чтобы щит нормально соединялся.

Когда щит собрался вы карандашом нумеруете доски и разбираете конструкцию. Теперь поочередно закладываете в паз каждой планки столярный клей и вновь соединяете щит в единую конструкцию. На этот раз первая планка упирается в какой-нибудь жесткий выступ, а все последующие доски при стыковке плотно подбиваются киянкой.

Чтобы планки щита во время сушки не разошлись их нужно в 2 – 3 местах стянуть струбцинами с боков, плюс сверху и снизу прикладываются 2 ровные доски и также стягиваются струбцинами. При таком подходе планки уже никуда не поведет.

Щит стягивается струбцинами в 2 — 3 местах

Через сутки часть струбцин можно будет снять и приступить к монтажу основных удерживающих ребер жесткости. Ребра жесткости это самый простой вариант сборки массивных дверей, располагать их можно как угодно, главное чтобы они надежно удерживали вертикальные планки щита и обеспечивали жесткость полотну.

Возможные схемы монтажа ребер жесткости для массивных дверей

Соединение будет на порядок крепче, если вы врежете ребра жесткости в массив полотна, но здесь вам придется выбирать пазы под ребра жесткости.

Теоретически такие пазы можно выбрать при помощи ножовки и стамески, но на это способен только мастер, дилетанту для такой работы лучше взять фрезу или вообще отказаться от врезки планок, просто прибить их сверху.

Схема врезки ребер жесткости в дверное полотно

Но есть еще один альтернативный вариант, при котором накладные ребра жесткости не используются. Для этого случая вам желательно иметь фрезу. Схема примерно такова: вы собираете щит, после чего по верхнему и нижнему торцу щита прорезаете паз и клеите в него шпунтованную доску. Дополнительно соединение фиксируется саморезами.

Как сделать двери с накладными и торцевыми ребрами жесткости

Декор массивных дверей из натурального дерева это отдельная большая тема и лучше всего она раскрыта «ЗДЕСЬ».

Вариант № 2. Сборка щитовой двери

Если вы разобрались, как сделать двери самому из массива, то собрать щитовые пустотелые двери для вас не составит большого труда. В этом случае самое главное собрать прочный каркас. Зачастую для этих целей берется доска толщиной от 20 мм.

Вариант стыковки углов показан на схеме ниже, но если вы не желаете возиться с вырезкой пазов, то можно поступить проще, взять металлические мебельные уголки и выбрав стамеской небольшие углубления под них, стянуть корпус уголками. В любом случае потом все соединения прикроются щитом.

Вариант сборки каркаса под щитовую дверь

Самый доступный по цене вариант обшивки короба – это ДВП или фанера, но внешний вид будет не самым лучшим. Если внешний вид дверей для вас важен, то лучше купить готовую ламинированную плиту МДФ, среди профессионалов такие плиты именуют дверными карточками.

Обычно МДФ карточка просто сажается на хороший столярный клей, но если вы сомневаетесь в прочности конструкции, то можно добавить несколько саморезов. Только в этом случае шляпки саморезов придется как-то прикрывать, к примеру, наклейками или пластиковыми фишками.

Вариант щитовой двери обшитой карточками МДФ
Полностью пустотелую дверь мы вам делать не рекомендуем, внутри должны быть несколько ребер жесткости. А чтобы пустая коробка не «звенела» остальное пространство можно заполнить пенопластом или минеральной ватой.

Для утепления и шумопоглощения щитовую дверь желательно заполнить пенопластом или минеральной ватой

Теперь вам осталось только выбрать и врезать петли после чего установить ваши новые двери. О тонкостях выбора и врезки петель вы можете узнать «ЗДЕСЬ», а техника установки дверей показана «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как видите сделать дверь своими руками не так сложно, во всяком случае, человеку который не боится ножовки и молотка такая задача по плечу. На видео в этой статье мастера раскрывают свои тонкости и дают рекомендации по обустройству дверей, так что изучайте нашу инструкцию, смотрите видео и не бойтесь, все у вас получится.

Источник: https://doorchange.ru/svoimi-rukami/kak-sdelat-dver-samostoyatelno-2-varianta-dostupnyh-novichku.html

Меняем дверные петли своими руками

Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками - Как сделать самому

Привет всем посетителям блога. Почему-то именно весной мы замечаем, что петли внутренних дверей либо «громче» начинают скрипеть, либо сильнее расшатываются. А это значит, что требуется непременная замена дверных петлей.

Все петли дверей когда-то выходят из строя, точнее говоря расшатываются. От этого двери начинают провисать и плохо закрываться-открываться. Поменять дверные петли не сверх-сложная задача которую сможет выполнить любой владелец своими руками без посторонней помощи.

Дверные петли — правые или левые?

Как-то раз я был свидетелем того, как один незадачливый покупатель никак не мог объяснить в хозяйственном магазине, какие ему нужны петли – правые или левые? Я тогда посмеялся и отойдя по своим делам, тут же забыл этот случай. Возможно, я и не вспомнил бы о нем, если бы меня самого не коснулась эта тема.

Буквально через месяц после того случая я обратил внимание на то, что сразу обе двери (ванной и туалета) вдруг начали непроизвольно открываться. Это не есть хорошо – подумал я и тут же приступил к осмотру петель.

Выяснилось, что они пришли в негодность и требовали замены. Вот тут-то я и вспомнил про тот случай.

К счастью, двери ванной и туалета в моей квартире открывались в разные стороны, а значит мне требовались и правые, и левые дверные петли.

Дело в принципе не сложное. Разъемные полу-шарнирные петли имеют закрепленный стержень в нижней карте (часть петли, устанавливаемая на дверную коробку), а верхняя часть петли крепится на дверное полотно и называется – верхняя карта, которая одевается на стержень.

Только полу-шарнирные дверные петли могут быть правыми и левыми. Правые предназначены для дверей, которые открываются в правую сторону (если встать к двери чтобы она открывалась на нас), и наоборот, если двери открываются в левую сторону значит они – левые. Надеюсь здесь все ясно.

Определение правых и левых петель

Стоит ли менять полу-шарнирные петли на неразъемные?

По началу меня терзали сомнения, а не поменять ли мне свои полу-шарнирные петли на неразъемные петли? Тем более, что на сегодняшний день петли можно купить на любой вкус.

Но взвесив все «за» и «против» решил, что неразъемные петли имеют ряд недостатков. Во-первых, повесить дверь с неразъемными петлями в одиночку, представляется почти невозможным или как минимум хлопотным. Во-вторых, существенно осложнится регулировка дверного полотна по высоте. Поэтому я решил не заморачиваться, а приобрести все те же разъемные полу-шарнирные петли.

Замена дверных петель

Для начала пришлось снимать дверь с петлей. Это легко сделать без посторонней помощи. Нужно лишь воспользоваться куском бруска (в моем случае 40 х 40 мм) и обрезком не слишком толстой доски.

Брусок укладывается параллельно открытой двери, а доска подсовывается под дверь и облокачивается на брусок по принципу рычага (как показано на рисунке ниже). Таким приемом легко в одиночку, не перегружая спину снять с петель дверь.

Далее откручиваются старые вышедшие из строя петли.

Простая рычажная система для снятия дверей в одиночку

Хорошо, если шлицы саморезов не замазаны краской или не сорваны, как это обычно бывает. Ну в первом случае придется просто очистить шлицы от краски, сложнее, когда шлицы сорваны – тут придется повозиться. Жало отвертки должно полностью соответствовать шлицам саморезов.

Если не получается открутить саморезы «с наскока», можно попробовать смочить их керосином (чтобы он проник внутрь на резьбу) либо нагреть их паяльником, либо легким простукиванием, но чтобы до конца не забить шлицы. Бывает, что сдвинуть саморез с места можно провернув его по часовой (в сторону закручивания).

Если все перечисленные выше методы не работают, то придется идти на крайние меры и высверливать саморезы сверлом чуть меньшим диаметром.

Откручивание дверной петли

Ремонт места дверных петель

Если место старой петли слишком заглублено в дверной коробке или в двери, лучше подложить вырезанную строго по размеру подкладку из оргалита, предварительно сравняв стамеской старое место. Далее устанавливается подкладка и прикручивается карта новой петли длинными саморезами.

Установка дверного полотна

Чтобы упростить установку дверного полотна, стержни нижних петлей можно сделать немного короче (но не слишком короткими). Для этого ножовкой отпиливается небольшая часть, затем надфилем снимается фаска на конце стержня.

Следующей операцией будет установка верхних карт на дверное полотно. Вероятно, что здесь тоже придется немного подправить места петель на кромке полотна и только потом устанавливать петли.

После того как карты установлены на своих местах, стоит приступать к навешиванию дверей. Это выполняется при помощи все того же рычага, который был использован при снятии дверного полотна.

Смазка дверных петель

Итак, дверь установлена, а новые дверные петли заняли свое место. Казалось бы, все. Но есть еще один не мало важный момент – смазка дверных петель. Для этого существует достаточно смазочного материала.

Например, старый, проверенный годами – грифель от мягкого карандаша. Надо наполовину приподнять дверное полотно вставить грифель в зазор между трущихся поверхностей петли. Отпустить на место и несколько раз открыть/закрыть дверь.

Раскрошенный в порошок грифель предупредит скрип в петлях не хуже всякой смазки.

Смазка петель двери графитом и вазелином

Есть и другие современные смазочные материалы. К примеру, позаимствованные у автолюбителей аэрозольные полусинтетические смазки с высокой степенью сцепления, которые рассчитаны для обработки деталей в труднодоступных местах. Взять хотя бы — HHS 2000.

Эта смесь легко проникает даже в самце мельчайшие зазоры механизмов и создаст липкую пленку, которая устойчива к большим нагрузкам (вибрации и давлению). Помимо этого, она гарантирует стержню петли надежную защиту от коррозии.

Может быть это не столь актуально для городских квартир, но для загородного дома это более чем важно. Кстати, все современные дверные петли, которые предлагают нам строительные рынки обрабатываются именно этой смазкой.

Возможно также использование WD-40, хотя это конечно не совсем смазка, а скорее средство «скорой помощи», для временного решения скрипучих проблем.

На этом все, вот такой незамысловатый процесс замены дверных петель. А я с вами попрощаюсь, и до новых встреч.

[ 0 Среднее: 0] “Живу в городе Шатура Московской области. С детства был “повернут” на строительстве. Освоил множество профессий, в т.ч. плотника-бетонщика, каменщика-строителя, мебельщика. Полученным опытом делюсь на этом блоге.”

Источник: http://odnastroyka.ru/menyaem-dvernye-petli-svoimi-rukami/

Дверные петли своими руками

Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками - Как сделать самому

Дверь установлена, но есть ещё один аспект проводимой работы — смазка петель. Для этого существуют разные смазочные материалы. Например, проверенный дедовский— грифель от мягкого карандаша. Нужно немного приподнять дверное полотно и просунуть грифель

в зазор между трущимися поверхностями петли, а затем опустить полотно и несколько раз открыть и закрыть дверь. Графит разотрётся в порошок и устранит скрип не хуже любой другой смазки.

Но есть и современные материалы, заимствованные из арсенала автомобилистов. Это аэрозольные полусинтетические смазки с высокой степенью адгезии, предназначенные для обработки деталей в труднодоступных местах. Например, смазка HHS 2000. Такие составы легко проникают в мельчайшие зазоры механизма и образуют липкую плёнку, устойчивую к высоким нагрузкам (давлению или вибрации).

Кроме того, они обеспечивают стержню петли надёжную защиту от коррозии. Конечно, для городской квартиры это не слишком актуально, а вот для загородного дома — очень важно. Кстати, практически все современные петли продаются обработанными именно такими смазками.

Как поменять дверные петли – ход работы

  1. Петли прослужили много лет и морально устарели.
  2. Левые и правые петли современного изготовления.
  3. Снять дверь поможет простой рычаг из подручных материалов.
  4. Открутить старые петли иногда бывает очень трудно.

  5. Старое гнездо в дверной коробке нужно подогнать под размеры новой петли.
  6. Если гнездо выбрано слишком глубоким, можно установить в него вкладыш из оргалита.
  7. Карту петли к дверной коробке прикручивают длинными саморезами.

  8. Чтобы облегчить установку дверного полотна, стержень у нижней петли можно немного укоротить.
  9. После отпиливания стержня надфилем снимают фаску.
  10. При необходимости гнёзда на кромке дверного полотна тоже нужно поправить.

  11. К полотну двери прикручивают верхнюю карту петли.
  12. Дверное полотно заняло своё место.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Владимир Якушев, г. Курган
2016-12-04 (18:04) #

Каждый, кто хоть раз менял межкомнатные двери самостоятельно, знает, как нелегко их вешать, стараясь совместить сразу обе петли. Но есть одна хитрость.
Ножовкой по металлу подрезаю штырь нижней завесы на 5-10 мм, затем наживляю петлю сперва на верхнюю необрезанную завесу, а потом, сместив две половины нижней, одеваю дверь.

Гость сайта «Своими руками»
2016-10-16 (17:00) #

Младший сын нечаянно сорвал дверцу шкафчика. На месте, где крепилась петля, образовалась продольная трещина. Подскажите, как исправить дефект своими силами.
Анна Коганович, г. Пенза

Олег Пудовкин, столяр, г. Тула
2016-10-16 (17:00) #

Чтобы надежно установить петлю на старое место, необходимо немного расширить образовавшуюся щель. Для этого вкручиваем в старое отверстие саморез большего диаметра. С помощью шприца с тонкой иглой закачиваем в трещину строительный клей ПВА.

Вытаскиваем саморез и сдавливаем проблемное место струбцинами, подложив прокладки с обеих сторон. Сразу протираем весь выступивший клей влажной тряпкой. Им же заливаем старые отверстия от шурупов и забиваем в них щепу. После высыхания шлифуем торцы щепок и просверливаем новые отверстия.

Теперь можно смело вешать дверцу на место.

Иван Печковский
2016-05-23 (10:50) #

После демонтажа старых дверей решил не менять дверной косяк, а просто обновить его.

Возник вопрос, как спрятать следы от дверных петель? По размеру углубления от снятой петли я вырезал деревянную заглушку— она должна немного выступать над поверхностью дверной коробки. Вклеил заготовку в углубление и оставил до полного высыхания.

С помощью рубанка сострогал выступающую часть заглушки. Отшлифовал наждачкой, зашпаклевал и высушил. Снова зашлифовал. Окрасил проблемное место в цвет наличников.

Установка петель на межкомнатные двери — подробная инструкция

Крепление на полотне отдельных элементов фурнитуры (ручки, глазка) влияет лишь на удобство пользования и на его внешнем виде.

Если же врезка дверных петель произведена неграмотно, то последствия ошибок и недочетов будут самые негативные.

Неплотное прилегание створки к каркасу, сложности с ее открыванием/закрыванием, скрипы, несовпадения язычка замка с планкой на блоке – и это еще не все неприятности, которые станут последствиями неправильного монтажа навесов.

Рекомендуемый порядок действий

  • Оптимальный отступ петель от срезов полотна – 200 мм. На таких расстояниях от низа и верха проводятся линии.
  • Навесы прикладываются так, чтобы их края с ними совпали. Но установка дверных петель производится с учетом направления распахивания полотна (левое или правое).
  • Карандашом обозначается контур навеса.
  • С помощью стамески делается выборка древесины на глубину, равную толщине врезаемой в межкомнатную (или входную) дверь петли; поверхность выравнивается.
  • Навес устанавливается в подготовленное «окно», проверяется его положение и при необходимости корректируется.
  • После этого обозначаются метки и делается сверление отверстий под крепеж.

На этом первый этап врезки заканчивается. Но есть ряд нюансов, которые не следует упускать из виду.

  • Стержень навеса не должен плотно прикасаться к двери, иначе подвижность фурнитуры будет ограничена; возникнут сложности с закрыванием/открыванием двери. Но и выдвигать петлю далеко за периметр полотна также не стоит. На нее возрастет нагрузка, крепления постепенно ослабнут, и в результате – перекос.
  • Каркас делается из бруса. Если модель из категории «бюджетная», то древесина для нее берется 1 или 2 сортов. Вполне возможно, что при разметке в точке сверления отверстия окажется сучок. А потому врезка петель точно в этом месте нецелесообразна, так как один из элементов крепежа свою функцию попросту не выполнит. Логичное решение – немного сместить навес с проблемного участка в любую из сторон, но не более чем на 25 мм.
  • Все полотна отличаются и размерами, и весом (в зависимости от материала изготовления). Для массивных моделей следует делать врезку не менее трех петель в дверь. Это нивелирует нагрузку на навесы и продлит срок безремонтной эксплуатации конструкции. Разметка проводится так же, но дополнительную петлю желательно ставить не строго по центру среза полотна, а со смещением вверх. Это повысит надежность всех крепежных деталей.

Установкой дверных петель на косяке удобнее заниматься, когда он еще не закреплен в проеме. После его монтажа сделать точную разметку сложнее, так как придется жестко фиксировать полотно, а это довольно трудно. Но методика полностью идентична.

Крепление петель

Только одно замечание – обязательно саморезами, по дереву. В процессе эксплуатации придется заниматься регулировкой навесов или заменой одного из них.

Следовательно, решая, как врезать петли в дверь, не стоит забывать о проблеме ремонтопригодности фурнитуры. К тому же гвозди нередко раскалывают древесину, а значит, есть риск повреждения каркаса.

Да и направить такой крепеж точно не получится, а при перекосе кончик гвоздя обязательно появится на поверхности полотна.

Все, что остается – навесить дверь и проверить плавность ее хода, плотность прилегания и отсутствие зазоров между ней и косяком.

Установка петель на межкомнатные двери – вопрос довольно специфический. Дело в том, что навесы бывают разными, и не все они крепятся способом врезки. Для каждой их модификации есть определенные особенности в монтаже.

Карточные петли

Они встречаются в двух исполнениях, и именно такие петли установить проще всего.

Их половинки отличаются размерами и конфигурацией. При закрывании двери они просто утапливаются одна в другой. При их установке выборка древесины не делается; крепление деталей производится непосредственно на торцевой части полотна и косяка. Имеющегося между ними зазора вполне достаточно, чтобы петли данной группы не мешали двери в любом ее положении.

К встречающимся в отдельных статьях рекомендациям по установке петель на дверь, в которых говорится, что навесы этого типа крепятся без сверления, стоит относиться скептически. Длина ножки метиза достаточно большая (иначе не обеспечивается прочность), и даже если полотно из мягкого материала (пластик, МДФ, древесина), вкрутить его точно по заданному направлению довольно сложно.

Эту разновидность карточных петель обязательно нужно «утапливать», по аналогии с врезными навесами. А технология та же самая – выборка древесины и фиксация.

Отличие от накладных петель лишь в форме «лепестков». А методика их крепления абсолютно одинакова.

Эти дверные петли своими руками установить сложнее других. Дело не в особенностях технологии, а в предельной точности разметки и выборке материала основы. К тому же понадобится эл/инструмент, если думать о качестве крепления.

Порядок действий следующий:

  • Разметка участков для монтажа составных частей навеса.
  • Обустройство «окон» для элементов механизма, но только фрезеровкой; никакой другой инструмент точности не обеспечит.
  • С помощью стамески делается выборка для небольшого «притапливания» деталей навеса.
  • Сверление отверстий для крепежа.
  • Разборка петли (в инструкции производителя указано, как это делается применительно к конкретному изделию).
  • Фиксация половинок по месту. Большая часть устанавливается на косяке, меньшая – на створке.
  • Навешивание полотна, соединение деталей петли и скрепление их затяжным винтом.

В продаже есть и другие разновидности навесов, но применительно к ним термин «врезка» не подходит – они крепятся несколько иначе.

Технология врезки петель не отличается повышенной сложностью. Но с учетом стоимости дверей, желательно, прежде чем приступать к работе с ними, потренироваться на какой-нибудь заготовке (доске, брусе). А если нет уверенности в своих способностях, то стоит обратиться к специалисту. Оплата его услуг выйдет намного дешевле, чем реставрация двери или приобретение новой взамен испорченной.

Источник: http://gorodverey.ru/dvernye-petli-svoimi-rukami.html

Шаг 1: Запчасти

Я делаю основную петлю.Детали состоят из двух частей: стальной стержень 1/8 x 1/2 дюйма длиной 1 1/4 дюйма каждый, кусок стального стержня 3/8 дюйма длиной 1 1/16 дюйма и примерно 1 5/16 дюйма 3 /. 16-дюймовый стальной стержень.

Стержень 1/8 x 1/2 дюйма можно регулировать по размеру, если петлю нужно поднять или каким-либо образом сместить.

Шаг 2: Тренировка

Электроника для самоделок в китайском магазине. Сверла имеют тенденцию отклоняться от центра.

Сверло с зенковкой в ​​центре фрезы диаметром 3/16 дюйма, или сверло для точения, или ступенчатое долото с наконечником 3/16 дюйма обеспечивают большую жесткость и большую точность запуска. Как только точное отверстие было начато, сверло может выполнить остальную часть работы.

Я сделал выемку в куске 2-дюймовой деревянной заготовки и зажал в нее 3/8-дюймовый стержень, чтобы удерживать стержень в вертикальном положении во время сверления.
Другой вариант – использовать металлическую трубку с уже проделанным отверстием.

Натяжные штифты доступны в магазинах и будут работать очень хорошо. Натяжной штифт 5/16 дюйма имеет внутреннее отверстие, диаметр которого чуть меньше 3/16 дюйма. Но это добавляет к стоимости изготовления петли.

Шаг 3: Первые сварные швы

Я использовал кусок алюминиевого уголка 1 1/2 x 1 1/2 дюйма, чтобы удерживать и устанавливать листовые детали для сварки на стержень корпуса шарнира 3/8 дюйма. Конец листа слева на фотографии размещается на 3/16 дюйма или на половине диаметра стержня 3/8 дюйма над нижней частью внутреннего угла. Другая часть листа будет действовать как распорка для сварочной установки.

Смотрите второе фото.Я бросил 3/8-дюймовый стержень в угол алюминиевого угла и приварил первый лист к корпусу шарнира. Смотрите третье фото. Я прикрепил сварной лист к плоской поверхности алюминия с помощью пружинного зажима. Я приварил второй лист к корпусу шарнира.

(На второй фотографии есть текстовое поле, но оно не отображается.

Нажмите на фотографию, и вы сможете получить доступ к текстовому полю.)

Шаг 4: Приварить листья на нижней стороне

Для силы я перевернул сборку и приварил концы листьев к корпусу шарнира. Шлифуйте сварные шарики так, чтобы они были на одном уровне с лицевой стороной листьев на нижней стороне.

Шаг 5: Разрезать петлю пополам

Листья шириной 1/2 дюйма каждый, а тело длиной 1 1/16 дюйма. Дополнительные 1/16 дюйма предназначены для отходов, когда две половины шарнира разрезаны с помощью отрезного круга на угловой шлифовальной машине. Попытайтесь подрезать прямо к корпусу, чтобы шарнир работал плавно. Сделайте исправления с помощью мясорубки.

Шаг 6: Приварить стержень петли к половине стержня

Разрметить около 1/8 дюйма шарнирного пальца, чтобы выйти за пределы нижней части тела. Приварить это на месте. Наденьте другую половину петли на стержень петли. Разрежьте шарнирный штифт по длине и закройте верхний край шарнирного пальца.

Шаг 7: Завершить и использовать дверную петлю

Отшлифуйте любые грубые или острые края. Просверлите монтажные отверстия для винтов на листьях. Совместите шарнирный штифт с шарниром между двумя навесными деталями. Просверлите отверстия для винтов и установите шарнир.Петля не нуждается в колпачке на верхнем конце шарнирного пальца.

Пользователь может захотеть снять одну навесную панель с другой. Если обе петли расположены с открытым концом штифта вверх, одну панель можно снять с другой. Или открытый конец нижнего шарнира можно установить так, чтобы он был вверх. Верхний шарнир можно установить так, чтобы его открытый конец был опущен.

Эта договоренность соединяет две панели вместе.

Источник

Источник: https://izobreteniya.net/dvernye-petli-svoimi-rukami/

Установка дверных петель своими руками

Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками - Как сделать самому

Как правило, покупая дверь, вы приобретаете её готовой с уже навешанными петлями. Но если вы приобрели конструкцию в разборе, то вам придётся самостоятельно их врезать. Если врезать петли неправильно и допустить хотя бы небольшой перекос, то это приведёт к ненужным последствиям в эксплуатации: дверь неплотно будет закрываться или собачка замка не будет доходить до своего места.

Чтобы провести работы по замене правильно, вам нужно знать в какой последовательности должна происходить установка дверных петель своими руками, в последующем это поможет избежать вам проблем в эксплуатации.

Выбор петель

Латунные петли

Перед покупкой петель нужно определиться с тем, которые из них подойдут именно к вашей двери, они условно делятся на три вида.

  1. Латунные. Такие петли широко применяются, потому-что латунь, благодаря своей пластичности, легко обрабатывается: покрывается хромом или полируется.
  2. Латунированные. Как правило, такие петли изготавливаются из различных сплавов, и покрываются латунным напылением, а также другими составами, имитирующими по сходству: хром, бронзу или золото.
  3. Стальные. Это самые надёжные и качественные петли, потому что в отличие от латуни, петли из которой со временем стачиваются, стальные не подвержены такому процессу, и поэтому их можно считать – вечными.

Стальные дверные петли

При выборе петель нужно учитывать некоторые факторы, от которых зависит продолжительность их работы.

Во-первых, вес двери. Обычно для одной двери достаточно двух петель, но если дверь из цельного массива дерева, то соответственно она тяжелее, а значит и петель лучше врезать три.

Во-вторых, подшипники в петлях. Такая конструкция петель, не будет скрипеть после длительной эксплуатации.

Во-вторых, в зависимости от стороны открытия двери, петли могут быть с левосторонним открыванием и наоборот.

Что нужно для самостоятельной установки

Размечаем дверь под петли

  1. Петли.
  2. Стамеска и молоток.
  3. Шурупы и шуруповёрт.
  4. Карандаш для разметки.
  5. Деревянные клинья.
  6. Уровень.

Делаем разметку и вырезаем посадочные места

Место установки петель

Правильно устанавливать петли нужно с отступом 20 или 25 см от низа и верха двери. Но при этом внимательно осмотрите поверхность, чтобы в местах предполагаемой установки не было сучков или сколов.

Если вворачивать шуруп в такое место, он может расколоть коробку или пойти наперекос, что не позволит качественно закрепить петлю.

Если такие места есть, то крепления нужно сдвинуть на несколько сантиметром вверх или вниз.

Углубление под петли

Вначале делаем разметку карандашом на двери. Прикладываем петли в места предполагаемого крепления и обводим их. Затем прикладываем стамеску к разметке и осторожно молотком простукиваем по всей разметке, чтобы вырезать контур петли. После этого вам нужно сделать несколько надрезов по длине и подбивая стамеской с боковой стороны сделать углубление.

Если сделать углубление больше толщины петли, то при закрытии дверь будет упираться второй половиной в коробку, что впоследствии приведёт к деформации и обиванию двери.

Прикручиваем саморезами

Такую же процедуру нужно проделать и со вторым посадочным местом. Затем, прикладываем петлю и саморезами закрепляем её. Всё, дверь готова, теперь нужно врезать петли в коробку.

Как сделать разметку на коробке

Углубления под петли на коробке

Здесь вам будет немного труднее наметить место. Для этого устанавливаем дверь в коробку и при помощи клиньев фиксируем её в предполагаемом месте закрытия. Если на двери врезан замок, то он существенно облегчит работу, его можно закрыть и отрегулировать дверь. Подставляем клинья под низ и при помощи уровня выводим её на линию.

Регулировать дверь в коробке необходимо как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Если неправильно выставить по горизонтали – то дверь установиться наперекос и будет плохо закрываться. А неправильно установленная дверь по вертикали будет самостоятельно открываться.

Выровняв все углы, карандашом делаем заметки в местах, где петли соприкасаются с коробкой. Здесь не получится полностью разметить и поэтому лучше снова выкрутить петли с двери, обрисовать их контур на коробке и привернуть на место.

После этого нужно вырезать углубления для них таким же образом как вы делали это на двери. Правила такие же – главное, не переборщить с глубиной. Когда у вас будет всё готово, снова подставляем клинья под низ, подводим дверь к коробке и саморезами закрепляем на месте. Всё готово проверяем её на качество открывания и радуемся результату.

Чтобы во время крепления шурупами полотно двери не треснуло, нужно сделать в местах вворачивания отверстия тонким сверлом.

Петли-бабочки

Если вы не располагаете необходимым инструментом или у вас нет навыков таких работ, то можно приобрести петли-бабочки. Они относятся к классу «безврезных» и установить их сможет любой. Принцип работы заключён в том, что в закрытом состоянии карты (стороны петель) входят одна в другую. Благодаря этому такие петли не требую врезки, а зазор в закрытом положении получается небольшой.

Рекомендуем прочитать:

Рекомендации по врезке петель в межкомнатные двери. Несколько хитрых советов:

Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/ustanovka-dvernyh-petel-svoimi-rukami/

Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна

Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками - Как сделать самому

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему.

Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы.

Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ.

Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.