Обрезка подмерзших и старых деревьев (+ видео) | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Обрезка яблони видео

Обрезка подмерзших и старых деревьев (+ видео) | Своими руками - Как сделать самому

   Обрезка яблони всегда проводится в период покоя, это общее правило для всех регионов. Деревья обрезают поздней осенью, в конце зимы или рано весной. Однако обрезку подмерзших яблонь лучше отложить до распускания листьев, тогда лучше будет видно поврежденные ветви.

    Крону плодоносящих яблонь можно прореживать и летом в неурожайный год. Проводится она после окончания процесса побегообразования, не раньше середины августа. Во время летней обрезки удаляют побеги, направленные круто вверх или внутрь кроны, затеняющие плодовые ветви.

    Молодые, вновь посаженные деревья не обрезают летом, за исключением слишком мощных конкурентов внутри кроны.

    Формирующую обрезку молодых яблонь начинают сразу после посадки. Чтобы спровоцировать боковое ветвление у саженца сразу обрезают макушку. Правда, если саженец посажен осенью, то обрезку надо перенести на весну. Осенью молодые саженцы не обрезают.

    Желательно, что бы за первое лето у яблоньки выросли  3 — 4 боковых побега. Располагаться они должны на высоте 70 — 80 см. от земли. Все веточки растущие ниже придется удалить. Оставшиеся 3 — 4 ветки будут составлять первый или нижний ярус кроны вашей яблони.

урок от опытного агронома:

    Если эти ветви растут под острым углом к центральному проводнику, то есть направлены практически вверх (а чаще всего так и бывает) их надо перенаправить. Такие будущие скелетные ветви должны располагаться под углом 60º по отношению к стволу.

    Для этих целей используют растяжки. Вбейте в землю несколько крючков и с помощью бечевки оттяните ветви до требуемого направления. В таком положении побеги должны пробыть до осени. Только не обвязывайте побеги слишком туго бечевкой, иначе будут перетяжки.

   Формирование кроны у саженца:

    Центральный проводник (ствол) должен быть один. Если у него появился конкурент, ветвь растущая под острым углом, её необходимо удалить. Удалению подлежат все ветви растущие под острым углом, если нет возможности оттянуть их до горизонтального положения.

    Обрезка яблонь весной

    Обрезка яблони весной, это самое лучшее время для формирования дерева. Конечно, можно провести обрезку и осенью, но только где гарантия, что часть ветвей, оставленных нами при формирования, не замерзнет зимой. На предложенных видео роликах очень наглядно и подробно показано как обрезать яблони:

    Если у вас в саду растут деревья разных возрастов, то и подход к обрезке должен быть разным. Поэтому обязательно продумайте, какие ветви обрезать, а какие оставить. Ведь это ваш сад, и обрезка яблонь должна принести пользу вашим деревьям. Вот еще один интересный видеоролик на эту тему:

    Очень важно, каким садовым инструментом вы пользуетесь. Секатор обязательно должен быть острым, чтобы не задавливать кору деревьев при обрезке. Так же у вас должна быть под рукой садовая пила, для среза толстых ветвей.

Пошаговая инструкция от опытного специалиста:

    Все срезы необходимо сразу же замазывать тонким слоем садового вара. Если вара нет, его можно заменить масляной краской.

    По правилам осеннюю обрезку яблонь следует начинать после остановки роста побегов. Эта фаза определяется формированием верхушечной (довольно крупной) почки на побеге — в конце сентября, когда полностью закончится отток питательных веществ из листьев к корням.

    Но лучше перенести обрезку на более поздний срок — на октябрь, когда листопад не наступил, но расцвечивание листьев уже началось. До наступления устойчивых холодов останется 2-3 месяца, погода теплая, сухая, хорошо заживают раны.

    Обрезчику нужно сразу же обмазывать срезы садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Нельзя откладывать обмазку до полного окончания обрезки дерева

    Обрезая осенью плодоносящие яблони, постарайтесь не выпиливать большие скелетные ветви, т. к. может образоваться дупло. Не наносите сразу несколько крупных ран близко друг к другу. Это ослабит скелетные ветви и центральный проводник. Запущенные кроны обрезайте постепенно, в течение 2-3 лет, если нужно удалить крупные загущающие ветви.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Какие ошибки допускают садоводы при обрезке деревьев:

    Засохшие или больные ветви обрезайте с захватом 15-20 см здоровой части. Если не соблюдать это правило, рана не заживет и обрезка не пойдет на пользу дереву.

    Придерживайтесь правила: весной делайте сильную обрезку, а осенью слабую.

    Формирующую обрезку молодых яблонь осенью проводить не рекомендуется. Это часто приводит к подмерзанию укороченных годичных приростов и ветвей.

    При формировании кроны молодых яблонь постарайтесь избежать сильной обрезки: не лишайте молодое дерево питательных веществ, которыми обогащены однолетние приросты. Это может ослабить ростовые процессы, ухудшить завязывание плодов, вызвать их осыпание. Эта рекомендация относится не только к осенней, но и к весенней (позднезимней) обрезке яблонь.

    Обрезка старых яблонь

    Если у вас на даче растет старая яблоня, с наполовину засохшей кроной, а сорт яблок вас вполне устраивает, то её не обязательно выкорчевывать и сажать новую. Используя мощную корневую систему старого дерева, его можно сравнительно быстро омолодить. Посмотрите как это делают:

    Для этого проводят кардинальную, омолаживающую обрезку яблони. Что бы не остаться совсем без урожая, такую обрезку проводят в два этапа. Вначале обрезают половину кроны до высоты полутора метров с южной стороны дерева. Из оставшихся толстых обрезков ветвей, в первый же год начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Вот из этих волчков и будем формировать новую крону яблони.

    Но на самотек этот процесс пускать нельзя, побегов скорее всего будет много и если оставить их все, то дерево быстро зарастет, к тому же такие волчки стремятся расти вверх, опережая друг друга. Выберете несколько наиболее мощных побегов. расположенных в самых подходящих местах и из них формируйте крону яблони.

Омолаживающая обрезка старых яблонь.

     Прежде всего обрежьте у них макушки чтобы они начали ветвится. Отрастающие молодые веточки направленные к центру кроны сразу же обрезайте, старайтесь направлять ветви в разные стороны.

Формируйте примерно столько скелетных ветвей, сколько и обрезали. Вначале может показаться, что дерево стоит голое и хочется оставить побегов побольше.

но они быстро разрастутся и потом их придется вырезать.

  Года через два можно будет обрезать и вторую половину старой кроны и начать выращивать новую аналогичным образом. Таким образом мне приходилось омолаживать не только яблони, но и абрикосы, сливы, алычу. Все деревья быстро восстанавливали свои кроны и начинали давать полноценный урожай. На фото вы видите оду из таких яблонь.

Источник: https://dachnyuchastok.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/

Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Обрезка подмерзших и старых деревьев (+ видео) | Своими руками - Как сделать самому

Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.

Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.

Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?
Зачем необходима обрезка деревьев?
Как правильно производить обрезку деревьев?
Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?
Обрезка молодых саженцев
— – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев
Обрезка 2-3 летних деревьев
Правильная обрезка молодых плодовых деревьев
Обрезка старых деревьев
— – Обрезка плодовых деревьев для начинающих

В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, – можно спокойно дожидаться следующего сезона.

Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.

Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября – ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями.

В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.

В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре – начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Зачем необходима обрезка деревьев?

Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.

Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.

Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.

Как правильно производить обрезку деревьев?

В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.

Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.

Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.

Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.

Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.

Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.

Принято считать, что ветки в диаметре до 1 см можно и не обрабатывать.

Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?

Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.

Пилить толстую ветку начинают снизу, делая подпил, иначе под собственным весом ветка может подломиться и произойдет задир коры.
Затем спиливают ветку выше нижнего запила.

И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.

После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.

Обрезка молодых саженцев

Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.

Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.

Обрезка 2-3 летних деревьев

На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.

Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.

Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных. Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.

Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку. Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.

Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев

Дерево еще молодое, но уже плодоносит. Обычно на таких деревьях слишком много молодых веток.

Правила обрезки просты: сначала уберите все сухие, больные, кривые, сломанные ветки. Затем обрезать все ветки, растущие к центру и вертикально вверх и вниз.

После чего убрать трущиеся между собой ветки. Если две ветки рядом растут в одном направлении, одну из них необходимо убрать. Это делается для того, чтобы крона была разрежена, и солнце попадало на все плоды и листья дерева.

Если пеньки оставлены в верхней части кроны, они обрастают волчками, а на волчках яблок практически не бывает.

Обрезка старых деревьев

Здесь тот же принцип, что при обрезке плодоносящих деревьев: убрать сухие, больные, сломанные, трущиеся, перекрещивающиеся, растущие к центру ветки.

Если есть не перспективные большие ветки, то их лучше обрезкой заменить на более новые.

Здесь действует правило: так как верхние ветки при обрезке дают волчки, из них оставить один хороший. При следующей обрезке из него можно сформировать полноценную ветку.

Если яблоня очень старая или поломанная, но вам так не хочется терять этот сорт, существует вариант по спасению дерева. Можно срезать весь ствол наискосок, чтобы с него стекала вода.

Ствол обрастет по кругу молодыми веточками, из которых формируют новую крону. Выберите 3-4 самых сильных побега, расположенные в разные стороны. Это и будет скелет нового дерева.

– Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Мы познакомились с основными принципами обрезки плодовых деревьев осенью. Но следует также учесть особенности каждого вида деревьев.

Например: груши и вишни не рекомендуется обрезать каждый год. Яблони необходимо обрезать ежегодно, до тех пор, пока крона полностью не сформируется, затем проводите обрезку через год.

Хорошего вам урожая!

Источник: https://ogorodlegko.ru/sad/plodovye-derevja/107-obrezka-plodovyh-derevev-dlya-nachinayuschih.html

Как обрезать садовые деревья, если они подмерзли: инструкции с фото

Обрезка подмерзших и старых деревьев (+ видео) | Своими руками - Как сделать самому

В зимний период морозы бывают настолько сильны, что повреждают плодовые деревья. Для восстановления жизнедеятельности пострадавших растений, кроме прочих мероприятий, необходима их грамотная обрезка.

Как обрезать подмёрзшие плодовые деревья

Зима очень опасна для садовых деревьев: при резкой смене температур и сильных морозах нарушаются физиологические процессы растений.

Какие повреждения могут возникать из-за морозов

В морозную погоду могут возникнуть самые разнообразные поражения садовых деревьев:

  • ожог коры;
  • подмерзание корней;
  • морозобойные трещины;
  • подмерзание ствола и ветвей;
  • поломки и искривления веток и стволов из-за налипания снега и ожеледи.

Ожеледь — это налёт льда, образующийся из охлаждённых капель тумана или дождя.

Ожеледь образуется из охлаждённых капель тумана или дождя

Объём урона, нанесённого морозом, зависит от возраста дерева:

  • сильнее всего поражаются молодые растения, вплоть до отмирания целых побегов и гибели дерева;
  • при температурах –30 °С и ниже даже деревья старшего возраста получают серьёзные повреждения, от которых потом оправляются в течение 2–3 лет;
  • легче всего переносят зимние морозы деревья 5–10-летнего возраста.

Разные виды деревьев имеют различную чувствительность к низким температурам. Обычно меньше страдают местные породы, хотя при экстремальных морозах и у них возникают повреждения.

По моим собственным оценкам, за 20 лет выращивания яблонь и груш могу сказать, что очень устойчивы к морозам сорта, полученные свердловскими и челябинскими селекционерами.

Например, яблони Подарок осени и Сласть алая вообще ни разу не пострадали, в том числе при жестоких заморозках. Также хороша груша Спартан — немножко подмерзают концы веток, но не катастрофически.

А вот груша Красуля плохо переносит сильные морозы — вымерзает сердцевина на двухлетних побегах и полностью гибнут плодовые почки.

Как правило, сильнее всего страдают деревья, давшие большой урожай: они не успевают подготовиться к зиме.

Принципы обрезки подмёрзших деревьев

Правила обрезки пострадавших деревьев зависят от того, насколько сильно поражены ткани. Если камбий сохранился, то почти при любой тяжести поражения деревья можно восстановить:

  • белый или зеленоватый — цвет здоровой древесины;
  • жёлтая окраска говорит о слабом подмерзании;
  • светло-коричневый цвет — о среднем;
  • коричневый — о сильном.

Камбий — один из слоёв древесины, в здоровом виде зелёного цвета, в котором происходит деление клеток

Поэтому даже те деревья, у которых потемнела древесина или внутренняя часть коры, не стоит торопиться выкорчёвывать. Обрезку подмёрзших деревьев нужно начинать в конце весны или начале лета, когда распустятся листья и объёмы повреждений станут очевидными.

При серьёзных повреждениях ствола и основания кроны требуется сократить количество ростовых точек. Для этого лучше всего переводить рост на боковое разветвление, не укорачивая однолетнего прироста.

При сильном поражении переводят ствол на боковое ответвление

Если древесина пострадала не слишком сильно, а кора хорошо сохранилась, можно провести обычную усиливающую рост обрезку. При наличии большого количества плодовых почек убирают примерно половину разветвлений на плодовых ветвях.

Для улучшения плодоношения подмёрзшего дерева убирают половину разветвлений на плодовых ветвях

Если скелетные ветки сильно подмёрзли по всей длине, для начала обрезки нужно дождаться заметного возобновления роста. Удалять ветки нужно до достижения здоровой коры и зелёного камбия.

Деревья, поражённые морозом в больших объёмах, с сильно потемневшей древесиной и корой, вообще не нужно обрезать в первый год — у них и так почки пробуждаются слабо. Следующей весной на этих деревьях надо укоротить ветви до жизнеспособных ответвлений или волчков.

Волчки нижних скелетных ветвей у подмёрзших деревьев укорачивают в течение следующих 2–3 лет. Если повреждение очень сильное, то волчками можно заменить безнадёжные ветви. Для этого их укорачивают либо пригибают к земле, придавая близкое к горизонтальному положение.

Чтобы вызвать рост плодовых почек, нужно срезать жировой побег (волчок) до 4–6 хорошо развитых почек, за год из них вырастет 3–4 сильных побега и копьецо (короткий побег с плодовой почкой на конце)

Способы обрезки подмёрзших деревьев различны и зависят от возраста растения. Если дерево молодое (до 5 лет), нужно удалить пострадавшие верхушки веток, а через год выровнять рост всех побегов. При очень сильном подмерзании коры штамба (поверхность краснеет, а луб — внутренняя часть коры — на срезе сильно темнеет) растения приходится обрезать до пробуждения почек на высоте 15–20 см.

Если пострадали деревья 5–10-летнего возраста, действуют по схеме:

  1. Сначала сильно подмёрзший однолетний прирост удаляют до 2–3-летней древесины.
  2. Затем обрезают ослабленные и больные обрастающие веточки, прореживают крону, снижают высоту дерева.

    У деревьев 5–10-летнего возраста обрезают ослабленные обрастающие веточки, уменьшая высоту кроны

При гибели всех ветвей, но сохранном штамбе ветки вырезают полностью, а после отрастания формируют крону заново.

Тяжелее всего восстанавливаются после подмерзания взрослые деревья возраста полного плодоношения, особенно яблони. Их следует обрезать на трёх- и пятилетнюю древесину, удаляя усыхающие и сильно повреждённые части.

Деревья возраста полного плодоношения после подмерзания обрезают на трёх- и пятилетнюю древесину

Чем сильнее повреждение скелетных ветвей, тем больше должен быть объём обрезки. Для ускорения восстановления нужно тщательно ухаживать за деревом — рекомендуется внекорневая подкормка мочевиной (50 г на ведро воды).

: как помочь саду после морозов

Всегда неприятно, когда сад после зимы оказывается в плохом состоянии. Однако не стоит опускать руки и корчевать все пострадавшие деревья: грамотная обрезка поможет спасти любимые растения.

Источник: https://dacha.help/derevya-i-kustarniki/yablonya-podmerzla-kak-obrezat

Обрезка подмерзших плодовых деревьев

Обрезка подмерзших и старых деревьев (+ видео) | Своими руками - Как сделать самому

Суровые зимние холода не лучшим образом влияют на состояние большинства садовых растений.

В связи с разными климатическими условиями, разным распространением морозов на территории и разным уходом за садовыми растениями степень подмерзания и получения морозных повреждений даже одними и теми же сортами плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений может оказаться самой разной.

Где-то эти растения окажутся очень сильно подмерзшими или даже погибшими, где-то слабо подмерзшими или не подмерзшими совсем. Но и в том, и в другом случае большинству из них потребуется обязательная обрезка.

Практика показала, что при любой степени подмерзания древесины плодовые деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Повреждения коры сильно угнетают деревья, но не исключают возможности их восстановления. Поэтому потемнение древесины или луба коры не может быть основанием для выкорчевывания деревьев.

Растения, сохранившие живой камбий, а экспресс-анализ показал, что у всех участвующих в анализе сортов он действительно живой, могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые слои заболони и луба.

Для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход. Причем в числе мероприятий, направленных на быстрое восстановление древесины, большое значение имеет обрезка.

Но во всех случаях надо начинать обрезку только тогда, когда выявятся точки роста побегов, то есть хотя бы после распускания почек.

Если сильно пострадали штамб и основание развилины кроны, необходимо уменьшить количество точек роста, потребляющих воду и питательные вещества. Однако в таких случаях необходимо сохранять как можно больше верхушечных почек, так как их раннее пробуждение ускоряет восстановление проводящих связей.

Поэтому обрезка путем перевода на боковые разветвления без укорачивания их однолетнего прироста чаще дает лучшие результаты, чем сплошное укорачивание всех концевых частей.

У подмерзших деревьев часто образуется много волчков из спящих почек ближе к основанию ветви, и их сильный рост может помешать восстановлению слабее отрастающих верхушек ветвей.

Пробуждение спящих почек ближе к концам ветвей усиливает жизнедеятельность тканей в верхней части ветвей, ускоряя восстановление проводящих тканей по всей их длине. Вместе с этим важно сохранить образования ближе к основанию ветвей.

Деятельность листового аппарата в сильной степени способствует восстановлению проводящих тканей. Если образование листового аппарата замедленно, необходимо максимальное сохранение точек роста.

При полном подмерзании всех проводящих слоев древесины обрезка не может усилить рост оставленных точек роста.

В этом случае укорачивание только уменьшает листовую поверхность, ослабляя восстановительную способность плодовых деревьев.

Тип подмерзания

Для правильного применения обрезки необходимо установить тип подмерзания, который может иметь следующий характер:

  1. Подмерзли концы ветвей, начиная от невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.
  2. Периферийная часть кроны сохранена или подмерзание выражено в незначительной степени. Сильное подмерзание древесины обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора здоровая.
  3. Древесина имеет слабое и среднее подмерзание по всей длине скелетных сучьев, окраска желтая и светло-коричневая.
  4. Древесина сильно подмерзла по всей длине скелетных сучьев. Окраска древесины коричневая и темно-коричневая или темно-бурая. Камбий жив, и кора здоровая.
  5. То же, но кора подмерзла, особенно сильно в развилках.
  6. Кора и камбий сильно подмерзли при слабом повреждении древесины.
  7. Подмерзли главным образом обрастающие ветви.
  8. Подмерзли ростовые или плодовые почки.
  9. Подмерзли вместе с надземной частью и корни.

Специфика обрезки при подмерзании

Обрезка плодовых деревьев разного возраста при подмерзании имеет свою специфику. У молодых подмерзших плодовых деревьев удаляют подмерзшие верхушки ветвей, сохраняя соподчинение.

В следующем году после отрастания выравнивают рост всех ветвей. Деревья со слабым подмерзанием древесины без внешних признаков повреждений и со здоровой корневой системой обрезают в обычном порядке. Если корни частично подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая количество потребляющих точек роста.

При сильном подмерзании древесины и коры или почек обрезку начинают в фазе начального роста побегов. Если более активные приросты появляются только на штамбе, молодое дерево обрезают ближе к месту окулировки и из отрастающих приростов выбирают лучший для формирования на нем новой кроны, остальные прищипывают, а затем удаляют.

Для подвязки побега оставляют шип длиной 12-15 см. В годы подмерзания молодых деревьев, когда обнаруживается сильное подмерзание коры на штамбе (резкое покраснение поверхности и сильное потемнение луба на срезе), растения обрезают на высоте 15-20 см, не дожидаясь пробуждения почек.

Плодовые деревья, подходящие к плодоношению и находящиеся в возрасте активного плодоношения, отличаются наибольшей устойчивостью к зимним повреждениям и высокой восстановительной способностью в случае подмерзания. Поэтому при потемневшей древесине, но здоровой коре, скелетные и полускелетные ветви обрезают только на двух-трехлетнюю древесину, укорачивая их на хорошее разветвление.

Последние обрезают в обычном порядке. Если после такой обрезки отрастание начинается ниже места среза, растение повторно обрезают на активно пробуждающиеся пункты роста. В случае явных признаков подмерзания коры обрезку откладывают до начала роста побегов.

Более сложно обстоит дело с обрезкой подмерзших более взрослых, давно плодоносящих плодовых деревьев. При любой степени подмерзания рано весной в момент набухания почек удаляют явно погибшие части с признаками усыхания и сильным повреждением коры. Если древесина подмерзла лишь на штамбе и развилках, на скелетных и полускелетных ветвях удаляют древесину нескольких лет.

Скелетные ветви укорачивают на древесину с годичным приростом не менее 40 см, а полускелетные — около 30 см. Обрезают на ответвления, сохраняя здоровые верхушечные почки. Одновременно прореживают крону, избегая обрезки на кольцо. Сохраняют разветвления, расположенные ближе к основаниям ветвей, так как эти ветви способствуют восстановлению подмерзших тканей в зоне развилин.

Когда деревья с указанным видом подмерзания обрезают в начале роста, ветви укорачивают на ответвления с более активным отрастанием. Такую же обрезку применяют при равномерном среднем подмерзании древесины по всей длине скелетных ветвей, а также при сильном подмерзании обрастающих веток.

При слабом подмерзании древесины (легкое пожелтение) и здоровом состоянии коры применяют обычную обрезку, направленную на усиление роста.

Но у таких деревьев, заложивших много плодовых почек, сильнее обрезают полускелетные разветвления и удаляют до половины разветвлений на плодовых ветвях.

Это важно для уменьшения расхода питательных веществ на излишнее цветение и завязывание плодов.

Такую, нормирующую, обрезку продолжают до конца цветения. Деревья со слабым плодоношением и без урожая редко подвергаются сильному подмерзанию. Поэтому обильная прошлогодняя закладка плодовых почек может иметь место лишь у деревьев со слабым подмерзанием.

Сильно подмерзшие деревья, как правило, имеют мало плодовых почек, так как прошлогодний год до суровой зимы был для них годом урожая. Однако в отдельные годы после прохладного лета сорта, требовательные к сумме активных температур, могут подмерзать и после малоурожайного года.

В случае сильного подмерзания древесины по всей длине скелетных ветвей и значительного ее потемнения обрезку откладывают до более заметного возобновления роста и проводят ее сначала на участках или отдельных деревьях, отличающихся более активным отрастанием. В местах обрезки древесина может быть потемневшей, но кора должна быть здоровой, а камбиальная часть (граница между древесиной и лубом) иметь зеленый оттенок.

В первой половине лета удаляют усыхающие и слабо развивающиеся части ветвей. При сильном подмерзании коры или при подмерзании одних ростовых почек обрезку начинают, когда обозначится зона прорастания спящих почек.

В год подмерзания не обрезают деревья, у которых при сильном потемнении древесины и коры почки слабо пробуждаются. На следующий год у этих деревьев укорачивают ветви на более жизнедеятельные ответвления или волчки.

При всех описанных видах подмерзания плодоносящих деревьев в последующие два-три года укорачивают волчки, появляющиеся на нижних ветвях скелета. При сильном повреждении и безнадежном состоянии отдельных ветвей волчки используют для их замены.

Перед обрезкой осматривают кору в нижней части ветвей. Если обнаруживается гибель коры на значительном протяжении с охватом 50% окружности ветви, ее обрезают до живого участка. Насколько возможно избегают среза крупных ветвей на кольцо.

Полное удаление толстой ветви необходимо, когда ее основание мертвое. При полной гибели кроны при появлении волчков на штамбе крона может быть восстановлена за счет этих волчков. Из них оставляют 2-3 лучших, один используют для формирования кроны, а другие подчиняют ему, оставляя как резервные.

Заключение

Во всех случаях сильного подмерзания и слабого отрастания кроны в первый год сохраняют всю появившуюся корневую поросль ближе к штамбу для улучшения питания корневой системы. При сильной обрезке скелетных ветвей на волчки возможен их буйный рост, для уменьшения его силы основные приросты прищипывают в июне, а другие — подчиняют остальным.

В первые два года сохраняют больше приростов, чем требуется для восстановления кроны, чтобы удовлетворить потребность корневой системы в продуктах фотосинтеза. При обрезке скелетных ветвей усиливают питание и, где возможно, применяют обязательные поливы. При полном срезе кроны с оставлением одного штамба ограничиваются только поливом.

Сильное подмерзание корней вызывает необходимость в сильной обрезке даже при слабом подмерзании надземной части. Поэтому в годы подмерзаний при небольшой величине снежного покрова необходимо прежде всего исследовать состояние корневой системы.

Источник: https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fruit-and-berries/pruning-fruit-trees-damaged-by-frost

Обрезка деревьев весной для начинающих в картинках пошагово

Обрезка подмерзших и старых деревьев (+ видео) | Своими руками - Как сделать самому

Без своевременной и правильной обрезки плодовых деревьев садовод рискует остаться без урожая.

Слишком загущенная крона плохо проветривается, к стволу не поступает свет, то есть, развиваются все условия для активизации деятельности болезнетворных микроорганизмов.

Чтобы правильно обрезать ветки плодовых деревьев – так, как это делают настоящие профессионалы, необходимо уяснить основные принципы и правила формирования кроны.

Как определиться с датой обрезки деревьев

Опытные садоводы на вопрос обрезают ли яблони весной, отвечают утвердительно. В эту пору плодовые деревья наименее безболезненно переносят разрушение коры и с началом сокодвижения быстро восстанавливаются от стресса.

Необходимо не пропустить время, когда следует обрезать яблони. Какой месяц выбрать, с конца января по начало апреля, подсказывает погода местности. В морозы ниже -8 0C процедуры могут нанести деревьям непоправимый урон.

Деревья становятся очень хрупкими и ветки под тяжестью инструмента легко ломаются, раны неровные.

Сроки обрезки яблонь весной ограничиваются началом сокодвижения. Через раны на месте больших спилов может сочиться много сока. Деревья слабнут, заболевают, легко поддаются вредителям, уменьшается плодоношение. В особо сложных случаях растения могут погибнуть. Самое лучшее время обрезки яблонь, когда температура держится возле нуля, растения находятся еще в состоянии покоя.

Какой инструмент использовать?

Для проведения процедуры садовод вооружается рядом инструментов. Среди них:

  • Секатор. Желательно наточенный, имеющий удобную рукоять. Главное, чтобы секатор отсекал ветвь с первой попытки, не изламывая остальной побег. Ровный, гладкий срез не нанесёт существенного вреда растению.
  • Пила. Саблевидная ножовка с удобной ручкой. Строительная пилка не подойдёт, она способна травмировать ветви.
  • Секатор на длинных ручках, для обрезки верхушки дерева. От обычного секатора он отличается только длинной ручкой.

ВАЖНО! Инструмент должен хранится чистым, в сухом месте. Быть хорошо наточенным. В противном случае, есть риск, что в рваных срезах могут развиваться болезнетворные микроорганизмы.

Преимущества и недостатки обрезки весной

Понимание того, что представляет собой эта процедура, предполагает осознание, что стрижка плодовых деревьев несет в себе только положительные результаты. Преимущества весенней обрезки налицо. Она помогает:

·         сформировать внешне красивое дерево;

·         укрепить скелетные ветви и центральный ствол;

·         улучшить продуктивность плодообразующих побегов;

·         нарастить обилие новых плодоносящих веток;

·         продлить жизнь дерева;

·         улучшить качество плодов.

Однако есть и минусы, которые состоят в том, что начинающим садоводам бывает трудно определить сроки проведения обрезающей операции.  Также стоит учитывать, что результаты омолаживающей обрезки будут видны не в текущем сезоне, а только через год или даже два. Удаление большого числа побегов притормаживает развитие дерева и может привести к позднему плодоношению.

Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов

Апельсиновая кожура как удобрение

Как вырастить рассаду перца в домашних условиях пошаговая инструкция

Лунный календарь посадки помидор в апреле 2019 года

Кипарис сосна можжевельник лиственница

Технология срезки веток

Чтобы сделать правильную подрезку дерева, следует ознакомиться с эффективными методиками среза:

  • На почку. Эта техника дает возможность перенаправить рост веток в сторону, которая нужна садоводу. На дереве отбирают ростовой годовалый побег, на котором есть почка, находящаяся в требуемом направлении. При этом инструмент следует расположить таким образом, чтобы его режущая часть была возле оставляемой части побега, а не вблизи со срезаемым концом. Выполнять срез рекомендуется под углом, иначе велика вероятность повреждения почки. Если срез делать слишком острым, то транспортировка полезных веществ нарушится, и она погибнет (засохнет).
  • На кольцо. Данный метод предполагает полную обрезку веток, которые растут в неправильном направлении. Поскольку фруктовое дерево тратит на них питание в пустую, они совершенно бесполезны. Если толщина ветки небольшая, то подойдет и садовый секатор. Вырезать на кольцо необходимо по внешнему краю, имеющего вид наплыва в той точке, где соединяются ветки. Это один из способов формирования крон, где удаляются ветви, растущие вертикально и внутрь ее массива.
  • Для образования бокового ответвления. Срез выполняют, если есть необходимость в переходе роста с одного побега на другой. Укорачивают либо скелетную ветку, либо разветвления над боковым побегом. Эта технология особенно часто применяется при обработке старых насаждений, чтобы простимулировать ветки к сильному приросту.

Источник: https://mir-ogorodik.ru/obrezka-derevev-vesnoj-dlya-nachinayushhix-v-kartinkax-poshagovo/

Обрезка подмерзших деревьев: сроки и правила проведения

Обрезка подмерзших и старых деревьев (+ видео) | Своими руками - Как сделать самому

В регионах с морозными и продолжительными зимами подмерзание садовых деревьев и кустарников не является чем-то необычным.

При этом экстремальные похолодания могут повреждать не только генеративные и вегетативные почки, но также вызывать появление морозобоин на молодой коре и штамбах.

Зачастую страдают также и корни растений, в особенности у деревьев, которые были привиты на подвои среднего и небольшого размеров. Когда и по каким правилам проводить обрезку подмерзших деревьев, вам расскажет статья.

Первый осмотр сада

Даже весной деревья могут серьезно пострадать от возвратных заморозков

С наступлением стабильного тепла первым делом наведайтесь в сад и хорошенько обследуйте все веточки на живущих в нем деревьях. Если на некоторых растениях они приобрели темный, почти черный оттенок, то с них обязательно заготовьте черенков для отращивания.

Чтобы проверить общее состояние таких деревьев, просто сделайте продольный надрез острым садовым ножиком по почке либо через плодушку. Бледно-зеленый цвет в области среза говорит о том, что с почками все в порядке, а темно-коричневый срез свидетельствует о необратимом повреждении вегетативных и/или цветковых почек.

Но не впадайте в панику при любом раскладе. Ведь плодовые деревья образуют почки с большим запасом.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах растение не сможет снабдить питательными веществами все цветочки, так что большинство из них все равно опадает.

Таким образом, даже в случае с существенным подмерзанием почек, когда в целости остается лишь 10-15% от их изначального числа,  этого обычно бывает достаточно для получения вполне-таки приличного урожая.

Не спешите с обрезкой!

Не рекомендуется проводить обрезку подмерзших деревьев при первом же визите в сад. Дождитесь видимого глазу набухания почек и начала отрастания побегов, когда область подмерзания станет очень хорошо заметна.

Деревца возрастом от 2 до 4 лет, поврежденные морозом до самого снега, нужно укоротить до здоровых участков древесины.

Даже если какая-то часть веточек избежала гибели, не имеет смысла предпринимать попытки по их спасению.

В случае сохранения штамба выше области прививки, появляющиеся выше нее веточки будут также принадлежать к культурному сорту. В садоводческой практике подобный срез известен под названием «срез на обратный рост».

Как правило, такая обрезка стимулирует образование новых мощных побегов на оставшейся части штамба. Необходимо отобрать один самый мощный и сохранить его для образования новой кроны, а все другие следует полностью удалить.

Поросль, появляющуюся в основании ствола, также нужно безжалостно уничтожать. Дело в том, что иначе молодое дерево будет вынуждено кормить эту поросль, что приведет к замедлению скорости его развития в целом.

Если корневая система жива и здорова, то за весенние месяцы нетронутый побег вырастет до весьма внушительной длины — до 1,5 метра! А прищипка его верхушки, сделанная в начале июня, вызовет интенсивное формирование боковых веточек из оснований листьев.

Этим способом можно воссоздать крону подмерзшего деревца всего за один дачный сезон.

Взрослые плодоносящие деревья, которые были незначительно повреждены морозами, нужно обрезать по общим правилам, но то только за 20-30 дней до начала сокодвижения. При этом обрезка должна носить щадящей характер и только следующей весной, когда дерево основательно обновится, можно будет с помощью этого приема окончательно привести его в порядок.

В ситуациях с сильной степенью подмерзания ни в коем случае не торопитесь с весенней обрезкой, обязательно выждите до начала роста свежих побегов. Тогда разграничительная линия между здоровыми и мертвыми тканями станет очень хорошо различима даже невооруженным взглядом.

 Полностью вымерзшие ветки следует вырезать под «ноль». Побеги с поврежденными верхушками надо укоротить до здоровой древесины — ее отлично видно во время образования в этих частях свежих побегов.

Проводить эту работу лучше с помощью острого лезвия либо пилочки с последующей зачисткой срезов садовым ножиком и покрытием небольшим слоем размягченного садового вара.

И учтите, что после серьезного подмерзания кардинальную обрезку также проводить не рекомендуется. В таких ситуациях делают слабую обрезку, а уже на следующей год окончательно удаляют все оставшиеся поврежденные участки древесины.

Также желательно не вырезать в кроне максимальное количество волчков, которые начнут развиваться из дремлющих почек. Ведь чем большее количество листочков и молодых побегов образуется в кроне, тем скорее деревце восстановится.

Как обрезать подмерзшие деревья: несколько полезных советов

Когда поврежденным морозам деревьям все-таки требуется обрезка, проводите ее с учетом следующих несложных советов:

  • пользуйтесь только острыми инструментами, чтобы не нанести дереву еще больше ущерба своими действиями;
  • делайте срез наклонным — таким образом вы уменьшите риск развития плесени и грибка на ранке за счет быстрого стекания лишней влаги;
  • крупные побеги нужно удалять в три подхода. Сделайте один надрез под веткой, другой сверху и лишь потом полностью отделите ветку. Это сократит риск того, что вес дерева потянет ветку вниз и вызовет разрыв тканей и обширную рану, часто сопровождающуюся обнажением камбия на большой площади коры.
  • всегда захватывайте 1-2 сантиметра здоровых тканей, чтобы убедиться, что оставшаяся часть побега еще жива.

Уход за подмерзшими деревьями

Не во всех случаях лечение подмерзших садовых растений сводится только к их обрезке.

  • если на побеге присутствует лишь небольшая морозобоина, то попробуйте наложить на эту область скрепляющую повязку. Иногда такая ранка затягивается сама собой и через пару сезонов повязку можно будет убрать.
  • в сухие месяцы пострадавшие от мороза деревья необходимо редко, но обильно поливать. А вот с подкормками лучше повременить, чтобы не вызвать бурный рост все новых веток, которые обычно сильно подмерзают в суровые зимы.
  • специальная обрезка побитым морозами садовым растениям может и не потребоваться, если на них не затронут ни один основной побег.

Солнечные ожоги у садовых деревьев

Если вы не успели побелить своих садовых питомцев перед приходом настоящей зимы, то велика вероятность, что в июне вы обнаружите последствия подобного пренебрежения в виде солнечных ожогов.

Пострадавшую от агрессивного солнышка кору найти очень просто — она слегка отстает от ствола. Такие участки нужно аккуратно вырезать с помощью садового ножика и вычистить образовавшуюся ранку до здоровых тканей.

После этого обожженный участок следует протереть тряпочкой, смоченной однопроцентным раствором медного купороса (100 граммов на 10-литровое ведро воды), закрыть щедрым слоем садового вара и обмотать темной ветошью либо черной пленкой.

Иногда ожог затрагивает небольшой, но широкий отрезок побега — тогда можно прибегнуть к так называемой прививкой мостиком. В такой ситуации часто наблюдается усиленное образование поросли в области залегания корней. Ее вырезают и используют при проведении прививки на здоровый участок ствола, расположенный выше ожога.

Если же пониже области повреждения на штамбе уже растет волчок, то его также можно приспособить на роль мостика. При отсутствии волчков и корневой поросли, можно подсадить к пострадавшим деревья однолетние саженцы.  Впоследствии их верхушки прищипывают и используют для прививки выше ранки от солнечного ожога.

Как только такая прививка приживется, перемещение питательных соков и воды вновь будет снова протекать в нормальном режиме, то есть фактически обожженное деревце будет спасено.

Как правильно выбрать сроки для обрезки деревьев в саду, я рассказала в статье — «Выбираем лучшее время обрезки деревьев».

Об основных принципах обрезки плодовых деревьев в весеннее время хорошо рассказано в видео.


Источник: https://ogorodbezzabot.ru/plodovo-yagodne-kustarniki/obrezka-podmerzshih-derevev.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.