Ошибки устройства гидроизоляции дома – советы ЭКСПЕРТА (ФОТО + ВИДЕО) | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Гидроизоляция фундамента: наружная и внутренняя, польза и вред

Ошибки устройства гидроизоляции дома - советы ЭКСПЕРТА (ФОТО + ВИДЕО) | Своими руками - Как сделать самому

Мероприятия по гидроизоляции фундамента могут спасти повал от затопления во время затяжных дождей или оттепели. Но проводить их нужно правильно – несоблюдение технологии даже в кажущихся мелочах сведет на нет все старания. А это – дополнительные расходы, которых хочется избежать.

Польза и вред гидроизоляции фундамента

Чем может повредить попытка защитить от влаги фундамент? Ведь вода приводит к коррозии металла, а попадая в щели изделий из бетона, разрушает их изнутри в процессе замерзания. На самом же деле, фундамент не всегда нужно изолировать, а если и проводить подобную процедуру, то с полным пониманием процесса.

Когда защита от влаги действительно нужна?

Если заглубленный монолитный ленточный фундамент будет выполнять роль стен подвала, еще на этапе строительства стоит задуматься о защите от воды, которая может заливать припасы или обитаемые подземные помещения.

При этом стоит не забывать – вода будет проникать не только через стены. Если в подвале делаются полы по грунту, никакая внешняя гидроизоляция фундамента не спасет – влага будет подниматься снизу. Так что в этом случае нужно делать закрытый гидроизолирующий контур еще и внутри, защищая стяжку пола от грунтовых вод.

А вот ту же заглубленную ленту в доме, где не планируется устройство сухого подвала, изолировать с внешней стороны не только бессмысленно, но и вредно. Ведь влага в бетон впитывается капиллярным способом – «втягивается» через незащищенную нижнюю часть, опирающуюся на песчаную подушку.

Но, со всех сторон закрытый влагонепроницаемой пленкой, фундамент не сможет отдавать излишки впитанной влаги в подсохшую землю, постепенно разрушаясь в верхней своей части из-за циклов заморозки.

Единственный приемлемый вид гидроизоляции в таком случае – горизонтальный. Слой пленки между песчаной подушкой и фундаментом не даст уйти в землю цементному «молочку», улучшая качество бетона, а еще один слой изоляции поверху фундамента предотвратит капиллярное насыщение влагой цоколя и стен дома.

Попытки полностью обернуть пленкой фундамент не приведут ни к чему хорошему. Ведь твердые добавки в бетонной смеси (щебень и камни) прорвут гидроизоляцию в процессе заливки. Достаточно одного небольшого отверстия, чтобы вода проникала между пленкой и бетоном, образовывая практически герметичную «ванну». И к чему тогда все усилия и финансовые траты?

Столбчатые фундаменты тем более не нуждаются в вертикальной гидроизоляции – они со всех сторон будут окружены землей. Но, если фундамент заливается непосредственно в землю без опалубки, лучше выложить отверстия в земле полиэтиленом – для сохранения цементного «молочка».

Как только бетон затвердеет, целлофан нужно удалить. Конечно, весь он не выдернется, но и удерживать воду возле фундамента уже не будет.

В отличие от бетона, фундаменты из деревянных или металлических свай следует защищать от воздействия влаги. Но и тут не подходит рулонная или обмазочная гидроизоляция. Первая не обеспечит полной герметичности – между пленкой и сваями все равно будет попадать вода. Вторая недолговечна – через несколько лет мастика начнет отслаиваться.

Дерево пропитывается антисептиками или банальным отработанным машинным маслом. Также в качестве защиты от гниения концы, погружаемые в землю, можно равномерно обжечь. Для металла используют антикоррозийное покрытие. В обоих случаях защитный слой должен быть выше уровня земли минимум на 10-15 см – чтобы сезонные осадки не подтачивали необработанные части свай.

Виды гидроизоляции и ее применение в различных ситуациях

Всю гидроизоляцию можно условно разделить по:

  • внутренняя и наружная;
  • вертикальная и горизонтальная.
  • обмазочная;
  • проникающая;
  • оклеечная;
  • инъекционная;
  • штукатурная.
  • рулонная;
  • жидкая;
  • гелеобразная.

По месту применения все должно быть понятно. Наружная гидроизоляция наносится на фундамент снаружи здания, а внутренняя – изнутри. Первая должна справляться с водой, поступающей снаружи, в том числе под давлением – верховодки и грунтовых вод. Вторая – защищает помещения от капиллярной влаги, просачивающейся сквозь гигроскопичный бетон.

Вертикальная гидроизоляция, как следует из названия, наносится на боковые стенки, а горизонтальная – на торцы фундамента. Горизонтальная изоляция защищает стены здания от влаги, поднимающейся из земли. Так что она является обязательной при устройстве любого типа фундамента и укладывается между фундаментом и стеной.

Обмазочная гидроизоляция являет собой специальные смеси, чаще всего на основе битума. Наносятся валиком, кистью или специальным аппаратом и образовывают на поверхности водонепроницаемый слой.

Преимущество такой гидроизоляции – ее герметичное сцепление с обрабатываемым материалом. Недостатком же является невысокая прочность и долговечность, особенно составов на битумной основе.

Проникающая гидроизоляция тоже наносится кистью или валиком. Но она не создает внешний слой на поверхности, а впитывается в материал, снижая его гигроскопичность.

Достигается это в основном за счет химической реакции с известью, входящей в состав бетонной смеси. Так что, если фундамент был залит из сделанного собственноручно бетона без добавления извести, проникающая гидроизоляция банально не сработает.

Оклеечная гидроизоляция – это рулоны с битумным покрытием, часто на бумажной основе. На поверхности закрепляются за счет липкого праймера – той же битумной мастики. Иногда рулоны требуется предварительно прогревать, расплавляя нижний слой, для лучшего сцепления с оклеиваемой поверхностью.

Инъекционная гидроизоляция представляет собой целый комплекс мероприятий и проводится изнутри здания. В стенах, полу, а иногда и в потолке, если он расположен ниже уровня земли, сверлятся отверстия, куда под напором через пакеры с обратным клапаном вливается гидроизоляционная смесь. За счет создаваемого давления она заполняет трещины и эффективно устраняет течи.

Но не создает закрытого контура, так что при образовании новых трещин вода может опять начать поступать в подвал.

Штукатурная гидроизоляция также применяется для устранения протечек изнутри подвала, хотя и может наноситься на наружную стену.

В последнем случае штукатурку нужно защитить от попадания солнечных лучей до засыпки фундамента землей.

Из-за низкой эластичности во время усадки здания может трескаться, так что не рекомендуется для использования на новых домах, а также для герметизации температурных швов.

К рулонной гидроизоляции кроме простого рубероида и полиэтиленовой пленки также относится и специальная мембрана. Ее задача – не допускать влагу к фундаменту, но помогать ее выводить. За счет специальных выступов обеспечивается необходимый дренаж или вентиляция фундамента, и вода стекает вниз в дренажную трубу.

Нужно внимательно следить за тем, как крепится рулонная гидроизоляция к фундаменту. Гвозди-грибки, строительные скобы и другие попытки банально прибить ее нарушают целостность и открывают прямую дорогу воде.

Наружная гидроизоляция и ее особенности

Недостаточно просто приклеить рубероид на стену фундамента, чтобы обезопасить подвал от попадания воды на долгие годы.

Важен целый комплекс мероприятий, и не стоит пропускать любой из этапов, даже если он кажется не слишком важным.

Иначе можно проснуться в доме, где после хорошего ливня в подвале собирается по щиколотку воды. И тут уж придется хорошенько раскошелиться, исправляя прошлые ошибки.

Горизонтальна гидроизоляция фундамента на этапе строительства

После того, как фундамент залит и началось возведение стен, можно параллельно приступать к устройству гидроизоляции. Поэтапно это выглядит так:

  1. Организация доступа к внешней стене фундамента. Для этого придется по периметру выкопать траншею шириной до метра и глубиной с сам фундамент. Если фундамент заливался в котловане, все гораздо проще – достаточно снять опалубку.
  2. Подготовка поверхности. При заливке бетона в опалубку, собранную из разнокалиберных досок, неизбежно появление выступов и впадин на стене. Если выбрана рулонная гидроизоляция, которая должна плотно прилегать к стене, возможно, придется выравнивать наружную сторону фундамента. Но монолитного сцепления со штукатуркой не получится, а под действием влаги она может отпадать. В такой ситуации лучше пересмотреть свой выбор материалов.
  3. Нанесение собственно гидроизоляции. Следует скрупулезно придерживаться рекомендаций производителей и не экономить на количестве материала. Если это битумная мастика – слой должен быть достаточно плотным и заполняющим все неровности. Если это мембрана – нужно обеспечить вентиляцию между стеной и гидроизоляцией для испарения влаги. Для этого выступающий над землей край фиксируется с помощью планок с отверстиями, которые нельзя закрывать. И во всех случаях нужна полная герметичность контура – малейшая щель или прокол, и эффективность гидроизоляции стремится к нулю.
  4. Обеспечение хорошего дренажа вокруг фундамента. Вода, которая стоит под верхним слоем почвы и очень медленно уходит, со временем найдет путь в дом. Правильный дренаж позволит забыть о проблеме на весь срок службы дома. Поэтому по периметру вплотную к подошве фундамента вкапывается дренажная труба – с отверстиями в верхней части. Важно соблюдать уклон трубы в 2 см на метр и вывести ее сток за пределы участка. Все засыпается слоем щебня высотой 15 см, обязательно промытого! Иначе щебеночная пыль забьет отверстия в трубе.
  5. Более надежный способ отведения влаги – выкопать по углам здания колодцы на глубину одного бетонного кольца и сделать вывод дренажной трубы в них. А уже воду из колодцев отводить за пределы участка.
  6. Обратная засыпка фундамента. Лучше всего засыпку делать песком – это хороший и непучинистый грунт. Но засыпать траншею полутораметровой глубины бывает накладно, поэтому слой песка над слоем щебня можно сделать высотой 30-50 см, а все остальное заполнить выкопанной землей.
  7. Устройство отмостки и ливневой канализации. Когда будет готов дом, защита его периметра от осадков поможет сохранить подвал в сухости. Отмостка делается шириной в метр и укладывается на песчано-гравийную подушку. Ливневые стоки можно вывести в упомянутые колодцы или, если их нет, за пределы отмостки.

Мероприятия по защите от влаги подвала уже построенного дома

Чаще всего о гидроизоляции фундамента начинают задумываться после первого года жизни в доме. Ведь именно в период интенсивных осадков и проявляются все огрехи строительства. И если весной в подвале обнаружена вода, вот что можно предпринять:

  1. Самый сложный, зато правильный, вариант – откопать фундамент и сделать все, как описано выше. Недостаток тут только один – большие затраты и потраченное время.
  2. Более простой вариант – сделать отмостку. Ее отсутствие или неправильное устройство могут быть причиной излишнего скопления влаги вокруг дома.
  3. Желательно проверить состояние ливневых колодцев – стоящая в них вода говорит о засорении отводящих воду труб. Если прочистка колодцев не помогла, стоит временно вывести ливневые стоки как можно дальше за пределы дома – возможно, нарушена герметичность колодцев и вода поступает к подошве фундамента.

Если же отмостка уложена на бетонную основу, снять ее, чтобы откопать фундамент, сложно и дорого. Тогда можно попытаться решить проблему изнутри.

Гидроизоляция изнутри – ее необходимость и эффективность

Просто обмазать стены и пол проникающей гидроизоляцией – не всегда достаточно. Хотя и этот вариант исключать не стоит. Самой надежной защитой от воды является организация противонапорной гидроизоляции. Для этого:

  1. Снимается старая отделка. Стены и пол выравниваются под оклейку затиркой или штукатуркой. Если есть видимые течи, их заделывают полимерцементом быстрого отверждения согласно инструкции производителя.
  2. Неразрывным контуром в два слоя на стены и пол наносится оклеечная гидроизоляция на битумный праймер. Второй слой клеится перпендикулярно первому.
  3. Заливается стяжка пола высотой 10-15 см с армированием, армирующую сетку нужно класть на подставки, чтобы не повредить изоляцию.
  4. После застывания стяжки делается прижимная кладка стен в полкирпича. Если такую кладку не сделать, со временем гидроизоляцию начнет вдавливать внутрь дома и под ней будет скапливаться вода.

Даже при высоком уровне грунтовых вод можно сделать эффективную гидроизоляцию, главное – правильно подобрать подходящий вариант.

На видео показано интересное решение с двойной гидроизоляцией для дома с теплым полом по грунту.

Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/fundament/gidroizolyatsiya-fundamenta/

Чтобы не текло: восстанавливаем гидроизоляцию дома

Ошибки устройства гидроизоляции дома - советы ЭКСПЕРТА (ФОТО + ВИДЕО) | Своими руками - Как сделать самому

В течение поздней осени, зимы и ранней весны в конструкцияхзагородных домов происходят деформации, незаметные с первого взгляда. Какправило, они связаны с нарушением гидроизоляции по периметру здания.

Например,в осенний период влага может активно впитываться в каменную и кирпичную кладку,а с приходом заморозков вода в капиллярах и порах расширится, создав сильныенапряжения внутри материала.

Таким образом, многократное повторение циклазамораживания-оттаивания приведет к появлению микротрещин и разрушению фасада.Как следствие – сырость внутри, порча внутренней отделки и появление плесени игрибка.

На подобные проблемы лучше обратить внимание в зачаточномсостоянии и применить к ним ряд превентивных мер, пока они не привели кнеобратимым последствиям, исправление которых может обойтись в копеечку.Евгений Гуща, инженер по продукту швейцарского производителя строительныхматериалов Sika, рассказал о проблемах, с которыми чаще всегосталкиваются владельцы частных домов, и о способах их решения.

Кровля

Протечка крыши – это одна из самых неприятных проблем дляобладателя загородного дома.

Различные материалы по-разному переносят перепадытемператур и зимние катаклизмы, поэтому весной в кровле могут появиться трещиныи прорехи, через которые будет просачиваться дождевая вода. Деформации такжемогут появиться в ходе уборки снега.

Одна небольшая дырочка может статьпричиной развития грибка и плесени, порчи электрической проводки, деформацииперекрытий и разрушения кровельного пирога.

Особое внимание стоит уделить кровле из профнастила и металлочерепицы. Это связано с тем, что в поврежденном месте вскоре начнется коррозия металла, которая со временем будет распространяться по всей площади конструкции.

Поэтому любые обнаруженные царапины и мелкие трещины необходимо заделать. Для этого можно использовать акриловую краску или мастику на битумной основе, также здесь подойдет битумный герметик Sika BlackSeal-1.

Аналогичный способ подойдет для ремонта небольших повреждений битумной черепицы и рубероида.

Более крупные повреждения можно заделать при помощи заплаток, изготовленных из рубероида и битумной мастики, но для экономии времени лучше использовать самоклеящуюся герметизирующую ленту Sika MultiSeal. При желании можно заменить и целый лист, а швы оклеить лентой.

Кроме того, протечки могут случаться из-за нарушениягерметичности в местах прилегании кровли к вертикальным элементам, таким какдымовые трубы, мансардные окна, антенны и т.д.

Их можно также устранить припомощи герметика Sika BlackSeal-1.

Благодаря хорошей адгезии герметикможно использовать без предварительного грунтования для заполнения стыков междубетонными, кирпичными, деревянными, металлическими и битумными основаниями.

Фасад

Кирпич, камень, бетон и штукатурка – одни из самых популярных материалов, используемых при отделке фасадов зданий. Они обладают достаточной прочностью и влагостойкостью, но тем не менее способны впитывать влагу, что при отсутствии правильно смонтированной водосточной системы и достаточных свесов кровли приводит к их чрезмерному насыщению водой.

Из-за смены цикла замерзание-оттаивание внутри капилляров,заполненных влагой, нарастает внутреннее напряжение, что служит причинойразрушения фасадов.

Это влечет за собой не только изменения внешнего вида, номожет стать и причиной просачивания влаги внутрь дома со всеми вытекающимиотсюда последствиями: порчей внутренней отделки, прорастанием плесени и грибка.

Влага также может значительно снизить теплоизоляционные характеристики,особенно если под фасадным материалом находится утеплитель. Поэтому если нерешить проблему недостаточной гидроизоляции фасадов вначале, то при неудачномстечении обстоятельств менее чем через 10 лет придется строить новый дом.

Но такое развитие событий можно предотвратить еще в зачаточном состоянии. Для этого фасад стоит обработать специальной гидрофобной пропиткой. Для придания отталкивающих свойств фасадам из бетона, кирпича, камня и штукатурки можно использовать состав Sikagard-703 W.

После нанесения пропитка проникает в поры и капилляры материала, образуя водоотталкивающую поверхность, которая не даёт влаге проникнуть в конструкцию.

Благодаря такой защите значительно уменьшается возможность появления разводов, высолов, пятен и микроорганизмов на поверхности фасадов.

Кроме того, повышается морозостойкость кирпича, камня,бетона и штукатурки, а также их устойчивость к воздействию атмосферных явлений.Паропроницаемость материалов после обработки не меняется, что способствуеткомфортным условиям проживания в доме.

Кроме воды, поступающей из атмосферы, беспокойство может доставить влага, находящаяся в почве.

В случаях, когда мы имеем дело с некачественным фундаментом, старой отсечной гидроизоляцией или вовсе ее отсутствием, возможен капиллярный подсос влаги из почвы, откуда она будет просачиваться в фундамент, а затем в фасад.

В этом случае единственным способом восстановления гидроизоляционного слоя является инъектирование специального состава в основание фасада, который проникает во все поры, трещины и другие пустоты, закупоривая их.

Как правило, это довольно сложный процесс, требующийпрофессиональных навыков и специального компрессорного оборудования.

Но можнопроизвести эти работы и самостоятельно при помощи инъекционного составаSikaMur InjectoCream-100.

Этот состав в отличие от других прост вприменении и не требует специального оборудования: для восстановления отсечкивам потребуется только дрель и монтажный пистолет.

Подвалы и цоколи

Проблема повышенной влажности в подвалах и цоколях можетпринять серьезный характер с наступлением весны, когда резко увеличиваетсяколичество осадков.

Вода проникает в подвальные помещения через капилляры,микротрещины и дефекты в стенах, когда внешний гидроизоляционный слой перестаетсправляться со своими функциями. И если на этапе возведения дома сделатьвнешнюю гидроизоляцию не составляет особого труда, то в эксплуатируемом домеэто потребует значительных усилий.

В таком случае чуть ли не единственнымприемлемым способом становится использование обмазочной гидроизоляции внутриподвального помещения.

Но не каждый материал сможет справиться с отрицательным (внешним) давлением воды, поэтому при выборе гидроизоляционного состава в первую очередь необходимо обратить внимание на эту характеристику.

Для решения этой проблемы подойдет двухкомпонентный цементно-полимерный раствор Sika TopSeal-107. К тому же он обеспечит защиту бетонных конструкций от солей и повысит их морозостойкость.

При необходимости с его помощью можно осуществить ремонт трещин в бетонных основаниях.

При осуществлении внутренней гидроизоляции помещений необходимо уделить особое внимание примыканиям к стенам и полам, поскольку в них из-за концентрации напряжений возможно растрескивание защитного слоя.

Поэтому в комплексе с обмазочной гидроизоляцией в этих местах стоит использовать эластичную ленту Sika SealTape-S.

По обеим сторонам ленты имеется армированная ткань, которая надежно запечатывается между двух слоев гидроизоляционного состава.

Фундамент

Фундамент любого жилого здания – наиболее важная часть егоконструкции. Именно на него приходятся наибольшие нагрузки, и если пристроительстве были допущены ошибки, то это в скором времени скажется на всемздании. Фундамент постоянно подвергается разрушительному воздействию влаги,которая просачивается из земли в бетон.

Поэтому при строительстве фундаментовзачастую делается защитный гидроизоляционный слой. Как правило, для этогоиспользуют специальные составы и рулонные материалы на полимерной основе.Отсутствие такого слоя приведет к постепенному вымыванию частиц, образованиювыбоин, трещин и щелей из-за агрессивного воздействия грунтовых вод изаморозков.

Несмотря на прочность и надежность полимерных материалов,они постепенно разрушаются и теряют свои защитные свойства. Например, срокслужбы широкоиспользуемых для этих целей рубероида и битумной мастики редкопревышает 10 лет.

Поэтому помимо перечисленных выше способов рекомендуетсяиспользовать специальные водоредуцирующие составы, которые добавляются вбетонную смесь перед заливкой фундамента. Для этого подойдет комплекснаядобавка в бетон Sikament-1 Rapid.

Её использование обеспечиваетзакупоривание пор застывшего бетона и образование гидрофобного покрытия,которое призвано снизить водопоглощение основания. Кроме того, добавка позволитувеличить подвижность бетонной смеси и ускорить набор прочности бетона.

Лучшевсего комбинировать состав с другими мерами по обеспечению гидроизоляциифундамента, но если в строящемся доме не предусмотрены цоколи и подвальныепомещения, то добавки Sikament-1 будет достаточно для достиженияоптимального уровня защиты конструкции от воды.

По материалам компании Sika

Источник: https://www.peredelka.tv/articles/house/systems-constructions/isolation/hydroisolation/vosstanavlivaem-gidroizolyaziu/

Как нельзя монтировать парогидроизоляцию: 3 главных ошибки

Ошибки устройства гидроизоляции дома - советы ЭКСПЕРТА (ФОТО + ВИДЕО) | Своими руками - Как сделать самому

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги.

Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся.

В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

vasoo

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя.

Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению.

Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

vasoo

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  • Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  • Деревянный настил.
  • Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  • Утеплитель по каркасу.
  • Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  • Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Кисковка

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipov

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  • В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  • В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  • Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  • Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  • Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  • Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

Помимо классической работы в «пироге» перекрытия, плёнки не дадут утеплителю пылить.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Bolt41

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

alligator135

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Mgolovanov

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Bolt41

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Mgolovanov

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Sadovnik62

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее.

Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты.

Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

Bolt41

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

  • пароизоляция;
  • черновые доски;
  • утеплитель;
  • влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают.

И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции.

Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Полезные статьи:

  • Как Не надо строить мансарду.
  • Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен).
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна  с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

 В видео — мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE и стройте правильно!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/592d594b8e557de2f707c29f/5d60e436dfa9ce00ad0b245f

Учимся на чужих ошибках: как нельзя строить каркасный дом – ДомЭксперт

Ошибки устройства гидроизоляции дома - советы ЭКСПЕРТА (ФОТО + ВИДЕО) | Своими руками - Как сделать самому

  • 24 мая 2016
  • 6489 просмотров
  • 0 комментариев

Если у вас есть лишние деньги и учитесь вы исключительно на собственных ошибках, то эту статью вам читать будет неинтересно. Эта информация будет полезна тем, кто умеет считать деньги и кто при строительстве собственного дома старается учитывать ошибки других. Сегодня мы расскажем о личном опыте тех, кто уже столкнулся с реальными проблемами при строительстве дома по каркасной технологии.

Проблема №1: исполнители

Мы уже как-то писали, что количество строительных фирм «с опытом каркасостроения» за несколько лет выросло в десятки раз. Чуть ли не каждый строитель теперь готов построить вам каркас «любой сложности под ключ». В этом-то и проблема – строить готовы все, а за качество отвечать − единицы.

По примерам работ таких «всемогустроителей» можно книгу написать. Вот, например, результат работы одной строительной бригады (на фото), которым поделился один из заказчиков на форуме.

Что здесь не так?

  1. Выбранный вид фундамента не смущает, если думать, что он для временной постройки.
  2. Обвязочный брус из двух плашмя уложенных досок на столбы из блоков. Заметьте, без гидроизоляции даже! Такое решение обернется позже прогибом и деформацией всего каркаса. Правильный обвязочный брус − это три доски 50*150 на ребро.
  3. Опирание стропил выполнено без зарезов, перекрытие второго этажа держится… на уложенной плашмя доске!

Самый дельный совет на форуме: все аккуратно разобрать, бригаду выгнать, зарплату им выдать уголками и шурупами.

Или вот еще: «Компания-подрядчик строит для нашей семьи 2-этажный каркасный жилой дом на винтовых сваях. Брус уложили не по центру свай (якобы сваи криво завинчены).

В результате − продольный составной брус по центру столовой, лежащий на линии из 5 свай с пролётами от 1650 до 2100 мм и общей осевой длиной 7600 мм, уложен с боковым смещением примерно 55-60 мм. Сторона бруса выступает за край оголовка на 35-40 мм.

Осевая проекция бруса вообще лежит за краем сваи. Куда большая проблема в том, что продольный брус состыкован внахлёст не над оголовком, как положено, а в воздухе».

В итоге, обнаруженную проблему строители устранили. А если бы заказчик не проверил работу?

Проблема №2: качество пиломатериала

Самые дешевые доски – естественной влажности, не строганные. Но для каркаса в таком виде они не годятся. Однако некоторые строители этого не знают или сознательно не говорят об этом заказчику. Зато последнему потом есть что рассказать:

«Построили нам каркас в один этаж, утеплили, проложили мембраны, накрыли крышу, обшили снаружи сайдингом. Доски использовали мокрые (и частично потемневшие), но на все наши возражения прораб утверждал, что ничего страшного.

Внутри дома все уже было готово к отделке, когда под пароизоляционной пленкой появилась плесень (обнаружили, когда случайно порвали пленку). Сейчас пароизоляцию сняли, все что могли обработали антисепликом.

Ждем, когда все это высохнет…»

О похожем случае мы рассказывали в этом материале.

К сведению

Оптимальная влажность строительного леса – 12-15%. Минимальное сечение пиломатериалов, которые можно использовать для строительства стен каркасного дома составляет 150х40 мм.

Проблема №3: утеплители и пленки

Многие будущие домовладельцы не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри каркасной стены. Зачастую утеплитель начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гниют даже при использовании доски техсушки. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

Причем ошибки эти становятся заметными зимой. Приведем один случай, когда все строительные ошибки стали явными после того, как дом был сдан заказчику:

«В середине января начали постепенно прогревать дом. Поначалу всё нравилось. Излишняя влага уходила, в доме становилось тепло. Но и морозы крепчали. Постепенно внизу стен, граничащих с улицей, проявились участки замороженного конденсата и инея, разросшиеся со временем до высоты в 10-15 см».

Такая картина почти по всем наружным стенам. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что внутренняя пароизоляционная плёнка стены нигде не подстилается под черновой пол, местами заканчивается в 1 см над поверхностью пола. Таким образом, утеплитель открыт внутрь помещения.

К сведению
Основные теплоизоляционные материалы имеют ширину 60 см. Стойки каркаса должны выставляться с промежутком менее 59 см, для последующего качественного утепления.

Далее выяснилось, что нижний край внешней ветрозащиты не закреплён на обвязке и висит парусом между брусков обрешётки под имитацию бруса.

Таким образом, слой утеплителя внизу стен открыт как с наружной, так и с внутренней стороны. Открутили в комнате плиту OSB чернового пола в проблемном месте и увидели причину — криво подрезанная плита «Роквула».

Температура на небольшом углублении в стыке составляла минус 5 градусов, при наружной температуре минус 11. «Роквул» продувается насквозь, набирает влагу, промерзает. Помещения первого этажа прогревали в течение 5 дней, но тепло в доме не держалось. Температура на уровне лица +21, на поверхности чернового пола +13.

Лаги в данной конструкции укладываются поверх нижней обвязки бруса и частично заходят в стены, стыки утеплителя стены и пола являются слабым местом. Под крыльцом видим открытый край «Роквула» − можно получить представление о качестве укладки материала.

Другой слабостью являются крайние лаги, отстоящие от стен на 5 см. По задумке этот зазор требовался для предотвращения мостика холода и должен был тщательно утепляться. В действительности, туда абы-как напихан «Роквул», без пленок. В некоторых местах его утеплить вообще забыли.

Несмотря на свежую постройку, многие детали силового каркаса стали покрываться чёрной и белой плесенью и внутри, и под домом…».

Этот случай поддается лечению. Хозяину придется снимать плиты стен и чернового пола, стеновые плиты, чтобы все переделать внутри дома. Снаружи нужно снимать нижние доски обшивки, чтобы получить доступ к стыку утеплителя стен и пола и обшить ветрозащитой с должным перехлёстом. Плюс работы по борьбе с плесенью.

Полезные советы

В качестве внутренней обшивки каркаса МОЖНО использовать только гипсокартон, как это предлагают многие строительные компании. Однако желательно, чтобы под ГКЛ была еще плита ОSB, ДСП, ЦСП.

Каркас снаружи обязательно следует обшивать плитными материалами типа ЦСП или ОSB. Во-первых, так повышается жестокость конструкции. А во-вторых, при нарушении наружной отделки фасада дождь, снег, пыль ветер начнут соприкасаться с гидроизоляционной мембраной (если её не забыли проложить), что приведёт к её износу и дальнейшему проникновению влаги в утеплитель.

Мы привели лишь некоторые типичные ошибки. Для тех же, кто хочет почерпнуть больше технической информации о строительстве каркасного дома, dom-expert.by рекомендует к прочтению книгу в PDF Индивидуальный дом «Платформа».



Личный опыт: Как я сэкономил на строительстве каркасного дома?

Личный опыт: Як я пабудаваў каркасны дом на 94 квадраты за $25 тысяч?

Задать вопрос эксперту

Источник: http://dom-expert.by/uchimsya-na-chuzhih-oshibkah-kak-nelzya-stroit-karkasnyj-dom/

Ошибки при устройстве гидроизоляции своими руками (мнение профессионала)

Ошибки устройства гидроизоляции дома - советы ЭКСПЕРТА (ФОТО + ВИДЕО) | Своими руками - Как сделать самому

Ошибки в гидроизоляции при ее монтаже и (или) при неправильном выборе необходимых материалов могут привести к весьма серьезным и, что главное, негативным последствиям для соответствующего строения.

О том, какими бывают такие ошибки и как их избежать мы и говорим сегодня.

Свое мнение по данному вопросу для наших читателей представили специалисты одной из компаний, изготавливающих и поставляющих гидроизоляционные материалы на белорусском рынке.

Подтопление домов из-за дефектов гидроизоляции – явление нередкое. К сожалению, самостоятельные попытки защитить постройки от негативного влияния грунтовых вод и осадков не всегда закачиваются успешно.

Неприятности связаны с ошибками, которые допускают непрофессионалы, когда пытаются сделать гидроизоляцию своими руками. О типичных промахах и способах их избежать рассказывают эксперты ресурса penetrat.by.

Ошибка № 1: Плохая подготовка грунта, отсутствие дренажной “подушки”

Проблема. Первое, что должно быть сделано при строительстве дома – выравнивание и трамбовка грунта. Если вырыт котлован, но его основание не подготовлено, защитить фундамент и подвал от подтопления, вряд ли, удастся.

Решение. Необходимо с помощью песка или гравия создать на дне котлована дренажную отсыпку. Таким образом обеспечивается отвод влаги.

Ошибка № 2: Некачественный монтаж горизонтальной изоляции

Проблема. На дренажную подушку выкладывают рулонную гидроизоляцию (битум, пленка) и не заботятся о надежной стыковке материалов. В итоге при заливке фундамента рулонная основа не выдерживает, появляются щели, смещения и разрывы, нарушается герметичность гидроизоляции и открывается доступ влаге.

Решение. Если применяете рулонную гидроизоляцию, обязательно выстилайте полотна внахлест и проклеивайте участки в местах соединения. Еще более прагматичное решение – использовать при создании фундамента проникающие составы.

Эксперты заявляют, что гидроизоляционные материалы «Пронитрат» удобны в применении и настоятельно рекомендуют обратить внимание на специальные добавки в бетон, которые несложно найти в Минске.

Речь идет о смеси нового поколения белорусского производства «Пронитрат Микс».

Сухую смесь разбавляют водой и смешивают с основой для фундамента, уплотняя ее структуру. Гидроизоляция препятствует проникновению грунтовых вод, осадков, минеральных и химических составов в глубокие слои бетона. Защита получается надежной и долговечной.

При этом в составе самой гидроизоляции нет опасных для организма человека химических компонентов.

Еще один бонус – применение «Пронитрата Микс» позволяет быстро вести строительство, не нужно останавливать работы на 3-4 недели, как это нередко случается при использовании других видов гидроизоляции.

Ошибка № 3: Неправильный выбор вертикальной гидроизоляции

Проблема. Защита фундамента и самостоятельная гидроизоляция старых подвалов изнутри нередко проводится рулонными материалами, в основе которых плотный картон. Выбор такого материала обусловлен бюджетной ценой, но эта классическая история о скупом человеке, который платит дважды. Служит подобная гидроизоляция недолго, картон размокает, начинаются проблемы.

Решение. Вторичная или вертикальная защита сооружений – процесс более сложный, чем создание качественного фундамента с помощью состава «Пронитрат Микс». В данном случае нужно подготовить основание, увлажнить его, правильно сделать замес гидроизоляции и нанести ее в несколько слоев, соблюдая инструкцию производителя.

Эксперты рекомендуют инновационный состав «Пронитрат», в основе которого химикаты, цемент и силикат. Эта гидроизоляция обеспечивает комплексную защиту благодаря проникающему действию (глубина до 40 см).

Состав наносится на влажную поверхность, не требуется тратить время на просушку основания, кроме того, защитная мембрана формируется за 2-3 дня (периодически в течение этого времени основу нужно увлажнять).

Важно качественно приготовить гидроизоляционную смесь, оптимальная концентрация состава и воды – 1 кг/0,25 л. Тщательно вымешивайте материал, чтобы он стал пластичным и однородным. Наносится готовая проникающая гидроизоляция на влажную поверхность в два слоя, толщина каждого до 1,5 мм. Каждому из слоев нужно дать подсохнуть 3-6 часов.

Ошибка № 4: Плохая обработка швов

Проблема. Стыки между плитами – одна из самых уязвимых зон, именно через них чаще всего проникает влага, разрушая строительный материал. Ошибка многих мастеров связана с неправильной подготовкой швов и их обработкой слишком тонким слоем гидроизоляции.

Решение. Обратите внимание на белорусскую смесь «Пронитрат Шов», это материал для вторичной гидроизоляции поверхностей, которые давно эксплуатируются, а также новостроек из плит, бетонных блоков и кирпича.

Стыки плит перед обработкой влагозащитной смесью нужно подготовить: расшить швы на глубину 25-30 мм, очистить их щеткой или скребком от загрязнений, увлажнить. Чем лучше подготовка основания, тем глубже проникнет состав и обеспечит более надежную защиту. Качественная подготовка позволяет увеличить степень проникновения материала и быструю кристаллизацию состава.

За помощь в создании материала благодарим компанию “Пронитрат”. Официальные представители предприятия утверждают, что гидроизоляционные материалы «Пронитрат» удобны в применении , а и самостоятельная гидроизоляция старых подвалов изнутри при помощи их продукции может оказаться самым эффективным решением данного вопроса.

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Источник: https://mplast.by/novosti/2018-11-22-oshibki-pri-ustroystve-gidroizolyatsii/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.