Перенос котла для отопления из дома в сарай: плюсы и минусы | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Как перенести газовый котел или колонку на другое место

Перенос котла для отопления из дома  в сарай: плюсы и минусы | Своими руками - Как сделать самому

Можно ли перенести газовый котел в другую комнату и разместить его в другом месте… Много людей хотят переместить газовое теплогенерирующее оборудование – котел или колонку, на другую стену, например, или вообще за пределы комнаты. Как это сделать проще всего… Руководствоваться следует нормативом СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», и другими, на который он ссылается…

Можно ли перенести газовую колонку или котел в другую комнату

Просто так взять и перенести котел или газовую колонку в другую комнату нельзя.

Подключение газа к приборам делается обычно гибкой подводкой, в качестве которой применяется гофрированная трубка из нержавейки, так называемая «газовая труба».

На этот счет имеется пункт нормативов, которым не допускается пересекать гибким газовым  подводом какие либо конструкции, оконные, дверные и иные проемы.

Таким образом, мы не может просто так взять и установить длинное гибкое подключение, и с его помощью перетащить котел в соседнюю комнату потому, что мы обязательно что-либо пересечем, что пересекать нельзя… Этим пунктом котел привязывается к той комнате, в которую подведены стационарные стальные негибкие газовые трубы…

Любое действие с газовым оборудованием – только с ведома газовой службы

Запрещено устанавливать газовое оборудование – котел или колонку… вне соответствия с проектом. А проект должен быть утвержден и согласован в соответствии с нормативами. Перенос котла куда-либо влечет за собой и изменение документации. Поэтому первый шаг, при желании перенести газовый нагреватель или котельное оборудование на газу, это обратиться в газовую службу…

А далее, — куда пошлют…, в зависимости от тяжести ситуации и сложности решения вопросов в конкретном отделе. Все нормативы могут трактоваться иногда и более мягко, тем более, что все эти документы грешат неточностями и неоднозначностями…

Почему в старых домах газовые колонки находятся в ванных комнатах

Требования нормативов меняются в соответствии с новой техникой, новыми знаниями и новым полученным опытом. Правила безопасности в любой сфере постоянно совершенствуются.

Раньше, когда устанавливались газовые колонки в «сталинках», допускалось ставить теплогенерирующее газовое оборудование  в ванных комнатах. Теперь не допускается, и вновь купленную колонку туда никто не даст поставить. Такой проект не разработают и не утвердят.

Другое дело, что потребители умудряются обозвать ванную комнату второй кухней в документах… Указать, что приборов с открытой водой в ней нет. На время монтажа вынести оттуда душ и унитаз тоже….

Таким образом, теоретически можно поставить газовую колонку в ванной комнате и сегодня. Другое дело, что ее нужно обслуживать, и персонал газовых служб вполне резонно может предъявить серьезные претензии за нарушение эксплуатации газового оборудования, если обнаружит рядом с котлом или колонкой душевую лейку…

Можно ли перенести газовую колонку из коридора на кухню

Допустимо ли убрать газовый котел из коридора в кухню, где ему самое место… Рекомендуется газовое оборудование размещать в подсобных помещениях, где оно меньше мешает шумом и не загрубляет интерьер. В кухнях же газовый котел или колонка мешают и шумом и загромождением пространства. Но устанавливать их в кухнях нормативы разрешают.

Почему можно в кухнях, если там мойка, открытая вода? Чем мойка лучше унитаза или раковины в санузле… На это простой вопрос специалисты газовых служб ответа не имеют. Они знают лишь то, что прописано в нормативе, — в кухне можно, в ванной нельзя, и все, и ни каких рассуждений.

Почему сложно перенести газовый котел в другую комнату

Нужно составить, согласовать и утвердить соответствующую техническую документацию, что сложно. На практике придется размонтировать, очистить и переделать (переварить) подводящий газопровод, завести его в ту комнату, где новый проект требует установить котел или колонку.

Впрочем, во многих отделениях газовых служб рады таким клиентам, которые носятся со своими котлами туда-сюда, и готовы оплачивать любой каприз. Поэтому капризов для желающих перенести котел в другую комнату, от всех служб подписывающих, утверждающих и монтирующих, приготовлено не мало.

Можно ли перенести котел с кухни в коридор или в кладовку…

Котел и другое газовое оборудование можно перенести из кухни в кладовку или в коридор, или в другое подсобное не жилое помещение, если там будет выполнен ряд требований нормативов. В частности требуется следующее.

  • Помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией, которая обеспечивает трехкратный обмен воздуха в час. Обычно это обеспечивается трубами 150 мм в диаметре при небольшом объеме помещения.
  • В конструкциях должны быть приточные отверстия от 200 см кв. с притоком из других помещении или с улицы.
  • Объем помещения должен быть для одного котла до 60 кВт не менее 7,5 м куб. В помещении должно быть окно от 0,8м кв. При этом высота помещения должна быть более 2,0 метра.

Источник: http://teplodom1.ru/kotly/2199-kak-perenesti-gazovyj-kotel-ili-kolonku-na-drugoe-mesto.html

Отопление сарая своими руками

Перенос котла для отопления из дома  в сарай: плюсы и минусы | Своими руками - Как сделать самому

Хотя некоторые люди думают, что печь-буржуйка может подойти только для дачи, где нет газовой магистрали, но на самом деле ее можно установить в гараже и сарае, теплице и бытовке. Главное преимущество этого отопительного прибора в том, что устанавливать его довольно просто и не потребуется для этого проводить сложную коммуникацию.

Ее можно использовать даже в новом, только построенном доме, пока будет проведено основное отопление. Конструкция такой печи довольна простая: главное отделение — это топка с колосниковой решеткой, где сгорает топливо, поддувало и дымоход. Однако, прелесть ее в том, что сделать буржуйку своими руками вполне реально.

Ее можно установить в любом помещении, из которого получится на улицу вывести трубу. Для ее установки не потребуется много места, потому что этот агрегат довольно компактный. Так как в качестве основного топлива используются дрова, уголь или паллетные брикеты, то прогревается печка быстро, поэтому теплоотдача от нее очень хорошая.

Но она имеет один существенный недостаток: так само, как быстро нагревается, она также быстро и охлаждается. Поэтому, чтобы в ней постоянно горел огонь, следует довольно часто подкладывать топливо. Но эту проблему можно решить при помощи выложенного в печке слоя огнеупорного кирпича и в дополнение к этому создать многоступенчатую систему топки.

Итак, мастерим печь-буржуйку своими руками

Такие печи продаются в магазинах, но ее без проблем можно сделать и своими руками. Для этого можно взять обычный газовый баллон и превратить его в буржуйку. Вот как делается печь-буржуйка своими руками из баллона:

1. В первую очередь удаляется не только кран, но также верхний металлический обвод. Если не получится кран открутить ключом, то его можно просто выбить молотком или срезать болгаркой.

2. Для того, чтобы в будущую печь можно было закладывать топливо, потребуется дверка. Для этого идеально подойдет обычная дверка из старой печи .

3. Чтобы дверка хорошо держалась в баллоне, потребуется сделать специальную металлическую раму.

4. Перед тем, как приступить к вырезанию отверстия в баллоне под дверку, в него необходимо налить воду.

5. Когда отверстие будет готово, в него закрепляется дверка.

6.

Как утеплить сарай почти даром – описание самого простого способа проведения работ

С помощью сварочного аппарата прикрепляется рама дверцы.

7. Чтобы рама и дверца были соединены друг с другом как можно жестче, просверливаются отверстия и дверка при помощи болтов прикрепляется к раме.

8. Внизу в буржуйке должна быть установлена решетка. Следует приступить к ее монтажу.

9. Под решетку вырезается отверстие и приваривается к днищу при помощи чугунного электрода.

10. Когда вырезалось отверстие под дверку, остался кусок металла. Он понадобится для того, чтобы из него сделать сборник пепла и регулятор подачи воздуха. Но для этого может оказаться мало такого куска, поэтому понадобится еще металл.

11. Следует снизу баллона приварить пепелосборник. Но его необходимо приваривать очень хорошо, чтобы нигде не было отверстия.

12. С одной из сторон баллона необходимо установить заслонку, чтобы удалять пепел, а также регулировать подачу воздуха в буржуйку.

13. После этого привариваются ножки и следует приступить к последней операции — установке дымохода. Его следует расположить вверху баллона, но только не с той стороны, где установлена дверка, а с противоположной.

14. Дымоход необходимо сделать не прямым, а ломаной формы. Это необходимо для того, чтобы тепло не выходило сразу в трубу, поэтому от буржуйки будет большая теплоотдача.

Теперь можно и испытать буржуйку. Это будет экономичная и замечательная печь. При помощи заслонки получится регулировать процесс горения топлива. Можно убедиться в том, что она совершенно не будет дымить.

Печь-буржуйка своими руками: преимущества и недостатки

Преимущество любой металлической буржуйки заключается в ее быстром прогревании. Но это также и недостаток, так как метал может как быстро нагреваться, так и остывать. Этот недостаток можно решить, если буржуйку обложить кирпичом.

Кирпич хорошо держит тепло, но для того, чтобы нагреть помещение, требуется дольше топить такую печь. Этот недостаток можно решить при помощи установки в кирпичной кладке вентиляционных отверстий. Таким образом отапливаются бани.

Если посмотреть на рисунок, то можно понять, каким образом можно сделать такой экран.

Но следует обратить внимание и на то, что такой кирпичный экран находится на определенном расстоянии от буржуйки. Если печь-буржуйка своими руками будет сделана таким образом, то у нее будет очень хорошая теплоотдача. Здесь главное — это правильно установить кирпичный экран. В этом случае даже когда буржуйка потухнет, тепло от нее будет исходить еще определенное время.

Кирпичная кладка должна располагаться на расстоянии в 100-150 мм от металла буржуйки. Вентиляционные отверстия в кирпичной кладке должны быть как снизу, так и сверху. Теплый воздух от печи выходит через верхние отверстия, а холодный поступает снизу и немного охлаждает печь, чтобы металл не так быстро прогорел.

Теперь вы в курсе, как можно сделать печь-буржуйку своими руками.

2 Как утеплить сарай для кур на зиму своими руками – простые способы

Вы перепробовали уже много средств ПРИ ГИПЕРТОНИИ? Если Вы продолжаете сбивать давление таблетками, через время оно возвращается вновь. Гипертония — главный виновник инсультов и гипертонических кризов. Узнайте, что советует известный кардиолог Лео Бокерия. чтобы ваше давление всегда было 120/80.

Но не всегда на участке есть место для строительства нужного помещения, да и времени в обрез. Летом можно установить даже пластиковый сарай. или использовать имеющийся, но ни то, ни другое не приспособлено для зимы.

Перед тем, как утеплить сарай для кур на зиму своими руками, ознакомьтесь с нашими предложениями – наверняка вы найдете подходящее.

Чаще всего, утепление сарая изнутри осуществляется глиной, смешанной с соломой или теми же опилками.

Если стены деревянные, для увеличения сцепления набейте в доски перед оштукатуриванием маленьких гвоздиков и натяните между ними проволоку либо нить.

Если есть деревянные тоненькие рейки – набить обрешетку можно и из них. Слой штукатурки должен быть не толще 5 см, иначе он будет плохо держаться.

Закончить штукатурку желательно задолго до наступления холодов, чтобы все просохло как следует.

Способ дешевый и результат довольно хорош, но если в вашем регионе суровые зимы, придется потратиться на покупку теплоизоляционных материалов – минваты или пенопласта.

Для утепления минватой также нужно будет сделать предварительно набивку реек на стены – они должны располагаться вертикально, от потолка до пола, на ширине чуть меньше ширины рулонов минваты.

Между рейками расстилаем куски утеплителя – его не нужно дополнительно ничем крепить. Затем слой теплоизоляции следует скрыть под листами фанеры или щитами из досок.

Если же вы утепляете сарай пенопластом, делать это лучше с внешней стороны, поскольку материал достаточно хрупок, и куры могут его расклевать. Слой утеплителя на стенах следует оштукатурить и побелить известью. Для того, чтобы штукатурка хорошо держалась на поверхности утеплителя, лучше всего приклеить к пенопласту специальную сетку из стекловолокна, и уже затем наносить слой цемента.

3 Чем утеплить сарай для птицы – печка и подручные материалы

Чем же еще утеплить сарай для птицы, как не соломой.

Достаточно ее просто набросать на пол, также можно набросать старой ветоши. Конечно, это дополнительный способ утепления, который нужно комбинировать с основными.

Если же морозы очень сильные, и домашняя птица их с трудом переносит, самый действенный способ утепления – это сооружение небольшой кирпичной печки.

Делать ее из металла не рекомендуется – хоть он и быстро нагревается, но так же быстро и остывает, а вот кирпич будет долго держать тепло.

Печку не обязательно делать большой и из огнеупорного кирпича – вполне подойдут обычные материалы. Если вы сделаете печку с плитой, то кроме обогрева вы сможете варить на ней клубни или греть воду для запаривания кормов. Обычно топят такие печки дровами. Не забудьте и об освещении – при хорошем освещении, да в теплом помещении ваши курочки будут нестись с утроенной силой!

Вам все еще кажется, что восстановить зрение тяжело?

  • Зрение Вас подводит
  • Давит голову и глаза
  • Вы много щуритесь и от этого появляются морщины
  • У вас повышенное внутриглазное давление?

Прекратите это терпеть, вам нельзя больше ждать, затягивая с лечением. Прочитайте, что советует Елена Малышева и узнайте какими каплями пользуется она.

Отопление сараев и помещений, делимся опытом

Вопрос с применением подстилки не так прост, как кажется. Во-первых, это правильное спроектированное здание, в котором просчитывают вентиляция, во-вторых, ее правильная закладка и уборка, в третьих — можно применять специальные биологические и химические препараты.

Я постоянно изучаю этот вопрос и могу сказать — глубокая подстилка не является панацеей. Как любая технология, она требует внимательного и грамотного подхода.

Теперь об отоплении. Буквально на днях сталкивался с этим вопросом. В момент холодов в здании 500 м 2 понизилась температура. Сначала поставили диагноз: не рассчитали мощность котла отопления.

Я прошел по зданию, лазерным термометром сделал карту температур и выяснилось, что теплоноситель имеет везде одинаковую температуру, а вот тепло потери разные.

Уверен, что утепление в нужных местах позволит решить проблему. Сделайте то же самое.

Чт, -01-29 14:45

Доверяй, но проверяй

Инфракрасный обогреватель — самый экономичный.

Ваше мнение

Все права защищены и охраняются законом. Свободное некоммерческое использование материалов Я-ФЕРМЕР.RU в интернете, полное или частичное, допускается только при условии указания авторства: с полным указанием названия Я-ФЕРМЕР.RU и активной индексируемой ссылкой на http://www.ya-fermer.ru. обязательной для каждого взятого текста.

Во всех остальных случаях требуется письменное разрешение редакции. Полная или частичная перепечатка материалов в традиционных СМИ допускается только с письменного разрешения редакции. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в размещенных объявлениях, заметках, темах.

Вся ответственность за размещение материалов лежит на их авторах.

18+ Материалы этого сайта могут содержать информацию, согласно законодательству РФ, не предназначенную для лиц младше 18 лет.

Пока у меня нет вариантов помощи для Вас на этой странице. Напишите моему администратору: http://www.ya-fermer.ru/contact Он Вам точно поможет.

Источники: http://samipostroim.com/otoplenie/pech-burzhuyka-svoimi-rukami, http://nasotke.ru/postroit-uteplit-saray-zimoy.html, http://www.ya-fermer.ru/otoplenie-saraev-i-pomeshcheniy-delimsya-opytom

Комментариев пока нет!

Источник: https://aquariumfan.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/

Как сделать отопление в частном доме, не привлекая специалистов

Перенос котла для отопления из дома  в сарай: плюсы и минусы | Своими руками - Как сделать самому

Рано или поздно перед владельцами загородной недвижимости встает вопрос о том, как правильно сделать отопление в частном доме без посторонней помощи. Однако для этого придется вникнуть во все тонкости работы системы.

Распространенным теплоносителем для обогрева жилых помещений является обычная вода, которая достигает нужных температурных значений после прохождения специального котла.

Хотя в последнее время и появляются инновационные варианты аккумуляции тепла, в настоящее время они не получили широкого применения.

Самостоятельный монтаж системы отопления на фото.

Принцип работы

Ознакомиться с функционированием системы водяного отопления необходимо, чтобы избежать ошибок при установке своими руками.

Кроме того, нужно уметь отыскивать неисправности в крайних случаях, ведь при вызове мастера придется распроститься с немалой денежной суммой.

Следует понимать, что водяная система представляет собой замкнутую сеть, включающую в себя отопительные приборы и трубопроводы.

Прежде чем узнать, как самому сделать отопление в частном доме, в любом случае нужно ознакомиться со всей структурой. В такие системы обычно входит стандартный набор оборудования. Регулировка обогрева, как правило, осуществляется за счет изменения температуры теплоносителя.

Однако при установке регулировочных кранов появляется возможность менять микроклимат в разных помещениях.

  • Тепловой пункт, представляющий собой в большинстве случаев целый комплекс устройств, размещенных в специальных помещениях. В них происходит управление режимами потребления, настройка параметров теплоносителя и тому подобное.
  • Трубопроводы используются для переноса нагретой жидкости до отопительных приборов. Их разводка может быть выполнена по различным схемам. Данные элементы устанавливаются открытым способом или убираются под отделочное покрытие.
  • Конвекторы и батареи отопления требуются для передачи тепла помещению, в котором они расположены. Первые из них создают более мощный поток восходящего воздуха, но при очистке есть определенные трудности. Что касается радиаторов, то их существенная часть обогрева происходит за счет теплового излучения.
  • Терморегуляторы очень часто начали применяться в отопительных системах. Они состоят из термостатической головки и клапана. При снижении температурного режима в комнате ниже настроенного предела уменьшается давление газа. В связи с этим происходит открытия проходного сечения.

Изображена примерная схема организации обогрева жилища.

Примечание! Работающие батареи в значительной степени уменьшают уровень влажности воздуха, причем данный показатель может упасть до 20-25 процентов. Поэтому рекомендуется использовать увлажнители или установить аквариум.

Варианты циркуляции жидкости

На самом деле движение воды внутри трубопроводов может быть естественным или принудительным. Однако в каждой из них теплоноситель перемещается по кругу, достигая определенной температуры в котле.

  1. Принудительная циркуляция создается с использованием специального насоса, мощность которого может варьироваться. Именно с его помощью жидкость приводится в движение. При таком способе вполне реально регулировать температуру отдельных радиаторов.
  1. Естественная циркуляция обеспечивается без особых приборов, а движение происходит благодаря разнице между плотностями охлажденной и нагретой воды. В этом случае должен быть достаточный диаметр вертикальных стояков, чтобы образовалась побудительная сила.

Строение циркуляционного насоса.

Дополнение! Первый вариант в условиях современного мира начал применяться гораздо чаще. Единственный недостаток – зависимость работы отопительной системы от электрической сети.

Выбор подходящего оборудования

С развитием технологий современные устройства для получения тепла стали отличаться высоким коэффициентом полезного действия и автоматическим управлением. Также они дают возможность в какой-то степени снизить потребление энергии и рационально использовать ресурсы.

Информация о котлах

Данные устройства представляют собой закрытые резервуары, где теплоноситель проходит нагрев до необходимых показателей. Кроме того, существую двухконтурные аналоги, которые наряду с этим снабжают жилище горячей водой.

https://www.youtube.com/watch?v=iVym3uLnyZ0

При таком варианте отпадает необходимость в покупке дополнительного оборудования, что положительно сказывается на семейном бюджете.

  • Бытовые газовые котлы отопления используются, где есть магистральная сеть этого источника энергии. В процессе работы сжигается природный газ, цена на который довольно низка. Что касается места установки, то такие изделия могут располагаться на полу или на боковой плоскости помещения.
  • Твердотопливные котлы – специальные конструкции, сделанные из чугуна или стали. Их задача заключается в выработке тепловой энергии в результате сжигания твердых материалов. В качестве сырья, как правило, используются дрова, топливные гранулы, торф, уголь и так далее.
  • Жидкотопливные аналоги состоят из утепленного корпуса, вмещающего топочную камеру с сетью разветвленных каналов. Устройства на дизельном топливе могут оборудоваться специальным теплообменником, позволяющим увеличить эффективность.
  • Электрические котлы имеют много преимуществ, но с экономической точки зрения считаются не очень выгодными, так как в качестве исходного сырья используется электричество.
  • Комбинированные установки способны функционировать не нескольких видах топлива. Таким образом, удается экономить в зависимости от сезонных явлений или времени суток. Переход на другой вариант работы осуществляется заменой горелки или обычным переключением.

Варианты отопительных котлов для жилого дома.

Внимание! Установка совмещенных конструкций практически ничем не отличается от монтажа обычных устройств. Комбинированные модели не требуют дополнительного дымохода.

Выбор трубопроводов

От них будет зависеть герметичность отопительной системы, поэтому к качеству предъявляются серьезные требования. Их задача заключается не только в поддержании температурного режима. Теплоноситель не должен выйти за пределы замкнутого контура, что смогут обеспечить лишь изделия с хорошими прочностными характеристиками.

Можно выделить две обширные группы продукции.

  1. Изделия на основе пластиков в последнее время пользуются невероятным спросом. Особенно это касается полипропилена и поливинилхлорида. Первый из них отличается повышенной стойкостью к истиранию, а второй способен успешно противостоять химическим веществам.
  2. Металлические трубы обладают достаточной механической прочностью, поэтому продолжают оставаться неплохим вариантом. Однако они располагают относительной низкой стойкостью к коррозии. Хотя об изделиях из нержавеющей стали и меди этого сказать нельзя.

Полипропиленовые изделия со всем набором комплектующих деталей.

Примечание! В последнее время активно применяется композиционный материал – металлопластик, который комбинируются разные слои. Как правило, металлическая основа находится внутри, обеспечивая сохранение формы.

Приборы для аккумуляции тепла

К таким устройствам относятся конвективно-радиационные конструкции, включающие отдельные секции с каналами внутри. Обогрев осуществляется при помощи излучения или конвекции. Большинство людей приобретает изделия, отталкиваясь в первую очередь от эстетических предпочтений, но такой подход не является правильным.

Так смотрятся биметаллические конструкции после установки.

  • Секционные радиаторы состоят из секций, получаемых при помощи литья под высоким давлением. Друг с другом они соединяются резьбовыми элементами. Герметизация выполняется с использованием прокладок из различных материалов.
  • Панельные конструкции представляют собой панели прямоугольной формы, состоящие из стальных листов, сваренных между собой. Высота и ширина изделий может значительно отличаться.
  • Трубчатые приборы считаются наиболее дорогостоящим вариантом. Прежде всего, они рассчитаны на давление 10-15 атмосфер. Вероятность протечек практически отсутствует благодаря сварным стыкам.
  • Пластинчатые теплообменники обеспечивают обогрев при помощи особых элементов в виде стальных прямоугольников. Обычно их толщина колеблется от 0,4 до 1 миллиметра.

Представлена батарея в виде прямоугольной панели.

Дополнение! Что касается используемых материалов при производстве, то широкое распространение получили биметаллические изделия, которые от алюминиевых аналогов отличаются наличием стальных вставок.

Выполнение работ

После ознакомления с составными элементами их видами пришло время узнать о том, как сделать отопление в загородном доме или в любом другом жилище. Для проведения монтажа понадобится незамысловатый набор инструментов, с которым управляться не так сложно. Однако при работах с полипропиленовыми трубами также потребуется сварочный аппарат.

Установка котла

В этом разделе рассматривается монтаж настенного газового прибора. Это более простой вариант. В первую очередь следует определиться с местом расположения, причем все требования должны быть соблюдены. Они обычно есть в проекте или в паспорте на отопительное устройство.

Подготовка к процессу установки котла отопления.

  1. Первым делом закрепляется на боковую поверхность специальная планка, на которой и будет зафиксирован котел. Она всегда имеется в комплекте оборудования. При работе используются анкера.
  2. Далее подвешивается сам котел и подсоединяется к дымоходу. Обычно он выполняется из листовой стали. На учебном видео часто отражаются эти моменты.
  3. После можно монтировать подводящий трубопровод, который крепится с использованием муфт из полипропилена. Другая сторона припаивается.

Важно! Что касается газовой трубы, то она подключается к обогревательному устройству специалистами газовой службы. Поэтому своими силами осуществить это мероприятие не получится.

Монтаж радиаторов отопления

Кроме самих обогревающих приборов потребуется определенный набор деталей: кронштейны и дюбеля, четыре пробки, заглушки и кран Маевского, представляющий собой устройство для выпуска воздуха.

Графически отражены действия при монтаже радиаторов.

  1. В боковой части помещения делаются отметки при помощи карандаша, где будут находиться кронштейны. Разметка осуществляется по уровню.
  2. В стене сверлятся отверстия нужного диаметра, который в первую очередь зависит от используемого дюбеля.
  3. Далее к батарее подсоединяются необходимые элементы. От крана откручивается деталь, а на резьбу наматывается подмотка. Уже на нее надевается накидная гайка, вкручивающаяся в пробку. Прикручиваются также краны.
  4. Теперь следует припаять трубы отводки одним краем к тройнику, другим – к радиаторному крану.
  5. После подсоединения всех элементов производится фиксация прибора.

Внимание! Осуществляя разметку, необходимо брать в расчет высоту изделия от подоконника до пола. К тому же нужно учитывать, что кронштейны должны устанавливаться таким образом, чтобы находились между секциями.

Сварка труб из полипропилена

Самостоятельное устройство отопительной системы.

  • В процессе пайки на стыках деталей должен получиться бортик. В обязательном порядке необходим равномерный проход по всей окружности.
  • Чтобы следов линейных расширений не было видно, применяется компенсатор, располагающийся в незаметном месте.
  • Нагревание элементов паяльником производится не более пяти секунд. На оборудовании выставляется температура 270 градусов.
  • После соединения отдельных частей следует какое-то время удерживать детали в определенном положении, что рассказывает любая инструкция по сварке.
  • В зависимости от нагрева муфта смещается к бортику, оставляя при этом особый след. Элементы нужно сдавливать между собой.
  • После стыковки две части придерживаются примерно около тридцати секунд, чтобы место соединения затвердело.
  • Сам паяльник располагает двумя насадками, каждая из которых предназначенная для различных сторон.
  • Время нагрева может в значительной степени увеличиться при сварке изделий большого диаметра.

Показан процесс стыковки отдельных элементов.

Запомните! Не рекомендуется длительное время нагревать детали, так как в процессе возникает горение, что легко определить по коричневатому оттенку. Кроме того, может произойти перекрытие внутреннего прохода.

В качестве заключения

Только хорошо ознакомившись с основными моментами монтажных работ, можно понять, как делать отопление в частном доме. Ведь от правильности установки всех компонентов будет зависеть работоспособность системы. Даже мелкий недочет способен привести к неприятным последствиям (узнайте также о назначении термостата для отопления).

Источник: https://otoplenie-gid.ru/gde/dom/453-kak-sdelat-otoplenie-v-chastnom-dome

Перенос газового котла – согласование и этапы

Перенос котла для отопления из дома  в сарай: плюсы и минусы | Своими руками - Как сделать самому

Если Вы решили осуществить перенос газового котла, согласование этих действий необходимо произвести с газопоставляющей компанией. Самовольная переделка газовой системы отопления грозит владельцу серьезными санкциями со стороны проверяющих служб.

Любое кардинальное изменение в отопительной системе следует вносить в имеющийся проект. Это касается и переноса газового котла в квартире или частном доме. Разрешение на данное действие следует получить в газопоставляющей организации. Этот процесс подразумевает следующие действия:

  1. Если перенос газового котла в частном доме осуществляется в недавно построенную пристройку — котельную, то ее следует сначала включить в техпаспорт здания.
  2. С техническим паспортом дома и старым проектом газового отопления хозяин отправляется в газовую службу и пишет заявление на перенос газового оборудования с указанием места установки и размеров помещения котельной.
  3. Специалисты газовой службы разрабатывают проект переноса газового котла и выдают его заявителю.
  4. Затем газовщики, в соответствии с проектом, осуществляют перенос оборудования, подключают его и выполняют проверку работоспособности системы.
  5. Если газовый котел работает нормально, то выдается акт.
  6. С актом хозяин идет в газовую службу, регистрирует место установки и количество перенесенных агрегатов.

Чтобы сэкономить, некоторые пользователи газовых котлов решают основные работы по переносу газового котла выполнить своими руками. Такие действия не запрещены, но подключение устройства к газовой магистрали и его первый запуск должен осуществить специалист газовой службы.

Перед тем, как начать демонтаж газового котла со старого места, рекомендуется ознакомиться с документами, которые регламентируют правила установки такого устройства:

  • СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
  • «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
  • ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки».

Важно, чтобы новое помещение, в которое осуществляется перенос газового котла, соответствовало всем существующим нормам.

Перенос газового устройства состоит из двух основных этапов: демонтажа котла со старого места и монтажа его на новое.

Чтобы между этими действиями был минимальный промежуток времени, следует заранее подготовить новое помещение к установке газового котла:

  • подвести водяные и газовый трубопроводы к новому месту;
  • поставить розетку рядом с будущим агрегатом, если она отсутствует;
  • подготовить место установки: на стену повесить щит из огнеупорного материала (металла) для навесного агрегата, на пол положить несгораемую основу или сформировать бетонную стяжку – для напольного аналога;
  • сделать отверстие в перекрытии или стене для дымохода;
  • убрать из помещения легковоспламеняющиеся предметы.

Также необходимо убедиться, что объем помещения соответствует мощности газового котла. Оно не может быть менее 7,5 м³ — это минимально допустимый объем комнаты, в который разрешается устанавливать газовый агрегат. Высота потолка – от 2 м и выше.

Демонтаж газового котла

Демонтаж газового котла производят по следующим этапам:

  1. Перекрывают газовод.
  2. Промывают всю систему отопления.
  3. Выключают котел из розетки, отсоединяют от агрегата дымоход, водопроводные трубы и канализацию.
  4. Снимают навесное устройство с кронштейнов.

Монтаж агрегата

Основные этапы монтажа газового котла следующие:

  1. Подготовка дымохода: установка трубы в отверстие с небольшим уклоном в сторону улицы для отведения конденсата. Коаксиальный дымоход вставляют в отверстие и закрепляют клиньями, после чего заполняют пустое пространство цементом или монтажной пеной.
  2. С помощью шаблона задней стенки навесного газового котла отмечают места на стене для установки кронштейнов и прикрепляют их.
  3. Настенные модели навешивают на кронштейны, а напольные ставят ровно на несгораемое основание.
  4. Соединяют патрубок котла с дымоходом через специальное колено.
  5. Подключают систему отопления и водоснабжения к контуру агрегата. Если модель двухконтурная, то подводят и ГВС.
  6. Устанавливают газовод – лучше всего подходит металлический гибкий шланг, но подключить его должен представитель газовой службы.
  7. Включают устройство в розетку и соединяют с заземлением.
  8. Самостоятельно можно проверить систему на наличие утечек.
  9. Приглашают специалиста для проведения первого пуска газового котла.

Перед тем как осуществить перенос отопительного устройства, стоит лишний раз подумать, насколько это целесообразно, так как такая манипуляция стоит совсем недешево. Например, перенос газового котла на лоджию имеет смысл лишь в случае, если данное помещение утеплено и будет отапливаться как часть жилой зоны.



Источник: http://oteple.com/perenos-gazovogo-kotla-soglasovanie-i-etapy/

Мой опыт постройки каркасного сарая с утеплением

Перенос котла для отопления из дома  в сарай: плюсы и минусы | Своими руками - Как сделать самому

Материал от Анатолия Дятлова из Свердловской области, который построил каркасный сарай с утеплением и отоплением для хранения вещей сезонного использования.

Для того, чтобы хранить различные вещи сезонного использования, я задумал построить утепленный сарай. Поскольку все постройки на моем участке каркасные – дом, баня, гараж – то и сарай я также решил сделать на основе деревянного каркаса.

Почему я выбрал именно деревянный каркас? Потому что для строителя – одиночки, коим является каждый третий гражданин, это самый удобный способ построить небольшую, особенно одноэтажную, постройку у себя на участке.

Материал для каркаса, конечно, надо выбирать исходя и того, какой является более доступным в вашем регионе. У нас на Урале самый доступный материал – это дерево. Пиломатериалы стоят в среднем 5000-6000 рублей за кубометр с доставкой до участка и разгрузкой.

Так что, на мой взгляд, это самый разумный выбор, когда можно выбирать строительный материал по качеству и немного еще пробовать подвинуть продавца по цене.

Проектирование сарая

Проектирование – основа строительства. Любого, в том числе, и частного. Если заранее не озаботиться основным назначением постройки, а также важными и второстепенными деталями, то построить что-либо путнее не получится.

А если и получится, то в процессе эксплуатации будут выявляться негативные стороны ранее не продуманного процесса постройки. И вы будете больше чувствовать негатива, нежели удовлетворения от эксплуатации постройки, возведенной собственными руками.

Итак, как я проектировал свой сарай. В нем должны были храниться вещи сезонного использования – лыжи, газонокосилка, мойка высокого давления, садовые шланги, зимние и летние автомобильные шины, палатки, спальные мешки, зимняя и летняя садовая обувь, рыболовные снасти, лодка, подвесной лодочный мотор и катамаран.

По этой причине сарай должен быть утепленным и отапливаемым. Когда я стоил каркасный гараж, сказалось отсутствие опыта по проектированию подсобных построек. Не заложил в площадь гаража возможность хранения там всех этих вещей. Поэтому сарай должен был возместить тот недостаток гаража – отсутствие дополнительной площади и возможность хранения сезонных вещей в теплом помещении.

В итоге, после чертежных работ и двух дней с калькулятором я имел на выходе 3 документа:

  1. Чертеж сарая в трех проекциях.
  2. Список строительных материалов с объемами и ценами.
  3. Смету на все строительство, включая покупку и доставку строительных материалов.

На основании этих планов я приступил к постройке каркасного сарая.

Возведение каркасного сарая

В качестве фундамента я использовал бетонные блоки 400х300х200 мм через каждый метр. Пли длине сарая в 8 метров, я не стал делать пол по лагам, а залил стяжку толщиной в 100 мм с использованием в качестве арматуры кладочной сетки.

Стойки каркаса я ставил из доски 150х40 мм, стропила и стяжки – из такой же доски. Каркас обшил по диагонали доской 150х25 мм. При такой диагональной обшивке под 45 градусов укосины в каркасе не нужны.

Двери поставил самые обычные, фанерные. Обшил их снаружи листовым железом. Установил внутренний замок, который не подведет в морозы.

Снаружи сарай обшил самым дешевым профлистом, который нашел на тот момент.

Кровельные работы

Поскольку кровля по проекту была односкатной и имела наклон в сторону дома, я решил покрыть сарай металлочерепицей. Переплата по сравнению с профлистом вышла небольшая, менее 40 рублей за 1 кв.м., зато внешний вид постройки был на высоте.

Как писал выше, кровельная система на стропилах 150х40 мм, обрешетка из доски 100х25 мм с шагом в 350 мм под шаг волны на металлочерепице. Цвет металлочерепицы подбирал под цвет кровли дома – RAL 3003 Рубин. Металлочерепицу крепил кровельными саморезами 39 мм такого же цвета.

Утепление сарая

Основное отличие моего сарая от соседских в том, что он утеплен и отапливается. В самом начале планирования я хотел делать утепления сарая опилками, смешивая их с известью. Но в дальнейшем от такого плана отказался и остановился на утеплении стен сарая листовой базальтовой ватой.

По случаю по хорошей цене в свое время был куплен утеплитель Эковер, которым я утеплял дом и гараж. Часть того утеплителя оставалась невостребованной и мне осталось лишь докупить недостающий объем.

Для того, чтобы внутри сарая поддерживалась плюсовая температура при минимальном отоплении достаточно утепления в 150 мм. Таким образом, листы Эковера укладывались между стоек каркаса в три слоя с перехлестом.

Потолок сарая обшивал изнутри фанерой, а сверху насыпал насыпной базальтовой ваты. Ее стоимость всего 500 рублей за 1 кубометр.

Снизу сарай был утеплен листами пеноплекса в 2 слоя. Из них была сформирована «лохань», в которую устанавливались блоки фундамента и заливалась стяжка.

Отопление сарая

Для отопления сарая площадью 24 квадратных метра мне понадобился всего один электрический конвектор мощностью 750 ватт. Его хватает, чтобы зимой температура внутри сарая была +0С.

Конечно, после продолжительных морозов -30С -39С температура опускается, но не намного, до -3С -5С. А затем поднимается.

Опыт эксплуатации

Получилась в итоге вполне функциональная постройка. Вещи надежно спрятаны внутри, участок огорожен, внутри изгороди бегает алабай, отпугивая незваных гостей. Так что за колеса и инструменты я спокоен.

Большую часть зимы сарай является реально «теплым». Чтобы и в сильные морозы температура не опускалась ниже 0С, можно ставить на 2-3 дня дополнительный электрический конвектор.

Экономия по электричеству достигается за счет функции отключения конвектора по температуре. Вплоть до ноября при таком утеплении я этот конвектор вообще не включаю.

Анатолий Дятлов, 2015.

Источник: https://dnevnik-stroika.ru/nadvornye-postrojjki/karkasnyjj-sarajj/

Сборка котла своими руками

Перенос котла для отопления из дома  в сарай: плюсы и минусы | Своими руками - Как сделать самому

Система отопления частного дома – это сложная схема разводки труб, сердцем которой является отопительный котел. В нем нагревается теплоноситель, который под действием законов физики или при помощи циркуляционного насоса перемещается по трубам, попадает в радиаторы, где отдает свое тепло, и остывшим возвращается опять в котел. И процесс этот повторяется до бесконечности.

Современный рынок котельного и отопительного оборудования предлагает сегодня огромный ассортимент нагревательных приборов. К сожалению, цена многих моделей не всем по карману.

Поэтому перед частью потребителей встает вопрос, можно ли сделать котел отопления своими руками, будет ли этот самодельный прибор работать так же эффективно, как заводские аналоги? Сделать котел можно, если вы хороший сварщик и работать он будет не хуже.

Виды отопительных котлов

В первую очередь необходимо определиться, какой котел нужен для вашего дома. Это будет зависеть от того топлива, которое будет использовано для растопки. Отсюда и классификация:

  • газовые;
  • электрические;
  • твердотопливные;
  • жидкотопливные.

Электрические

Любой из этих котлов можно изготовить своими руками. Самый простой из них – электрический. По сути, это бак, в который вмонтирован ТЭН. Из бака еще выходят два патрубка, соединяемые с контурами подачи и обратки. Нет ни дымохода, ни камеры сгорания, все просто.

Электрические котлы всем хороши, но есть у них два недостатка. Первый: электроэнергия – самое дорогое топливо. Второй: при падении напряжения в сети (а это случается с завидным постоянством) котел перестает работать корректно. Снижается его мощность, падает температура теплоносителя.

Газовые

Конструкции остальных видов более сложные. И они все практически схожи между собой с некоторыми отличиями. Что касается газового котла, то для его установки потребуется разрешение газовой службы.

Представители этой организации могут такой отопительный агрегат не принять к установке. В первую очередь потребуют провести его опрессовку в своей лаборатории.

Наличие акта – это гарантия, что разрешение вам все-таки дадут.

Котлы на жидком топливе

Эксплуатация этого варианта связана с большими трудностями. Во-первых, придется строить отдельно стоящий склад около дома, где будет храниться топливо. В нем все должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Во-вторых, от склада до котельной придется тянуть трубопровод. Его обязательно утепляют. В-третьих, в котле этого типа устанавливается специальная горелка, которую надо отрегулировать. Сделать это не так просто в плане настройки.

Твердотопливные

Именно этот вид котлов сегодня своими руками чаще всего производят домашние мастера. Для небольших дач и коттеджей это оптимальный вариант. Тем более дрова на сегодняшний день самый дешевый вид топлива.

О том, как сделать котел, работающий на твердых видах топлива, для отопления дома и будем говорить ниже.

Что понадобится?

Как было сказано выше, чтобы сварить отопительный агрегат, вы должны быть хорошим сварщиком. Работа на уровне любителя здесь не подойдет.

Инструменты

Что требуется для проведения этой работы. Из инструментов вам понадобятся:

  • электросварочный аппарат;
  • газовый резак;
  • болгарка;
  • молоток;
  • рулетка;
  • маркер или мел.

Материалы

Из материалов:

  • труба бесшовная диаметром 425 мм;
  • труба диаметром 100 мм;
  • труба диаметром 25 мм;
  • металлический лист толщиною 4 мм;
  • два сгона диаметром 25 мм;
  • небольшие петли;
  • уголок 25 мм;
  • арматура диаметром 8 мм.

Проект

Многие новички ищут чертежи котлов в Интернете или специальной технической литературе и уже по ним проводят работу. В принципе, это правильный путь.

Самое главное, найти чертежи, в которых указаны размеры отопительного прибора.

Изготовление корпуса

Итак, в первую очередь подготавливаются детали будущего агрегата. Из трубы 425 мм будет изготавливаться корпус отопительного прибора. Для небольшого отопительного котла высота в 1,0-1,2 м с учетом небольшого диаметра – это оптимальный вариант.

Режем трубу по этим размерам с помощью газового резака. Края обрабатываем болгаркой.

Отверстия для топки и поддувала

Теперь необходимо в корпусе вырезать два отверстия: под топку и для поддувала. Они должны быть прямоугольными. Для топки подойдет размер 20х10 см, для поддувала 20х3 см. Они располагаются один над другим, топочное отверстие выше.

Расстояние от края трубы до поддувала в пределах 5-7 см. Между отверстиями расстояние – 5 см. Края отверстия обрабатываются болгаркой. Вырезанный кусок стенки трубы для топки будет использован в качестве дверцы. Его края также зачищаются.

Отверстия для патрубков

С помощью резака вырезаются еще два отверстия под патрубки подачи и обратки диаметром 25 мм. Отверстия располагаются друг напротив друга. При этом отверстие обратки вырезают сбоку котла над топкой: от топочного отверстия на расстоянии 15 см.

На расстоянии 5 см только от верхнего края корпуса вырезается отверстие для подачи теплоносителя. Тут же к этим отверстиям можно приварить два сгона.

Внутренние детали

Из металлического листа вырезаются три блина: два диаметром 425 мм, один диаметром 412 мм. Последний будет установлен внутрь корпуса, а так как толщина стенки трубы составляет 6 мм, то на диаметр выпадает 12 мм, плюс 1 мм на свободное вхождение.

В одном из блинов диаметром 425 мм и в круге 412 мм по центру вырезается отверстие диаметром чуть больше 100 мм. Готовится дымоход из трубы 100 мм. Для этого режется отрезок 120-130 мм. Из трубы 25 мм нарезаются кусочки длиною по 50 мм для ножек котла. Из арматуры делается решетка для зольника, за основу берется размер внутреннего диаметра корпуса.

Сборка отопительного агрегата

В первую очередь к блину 412 мм приваривается дымоход. Затем внутри корпуса на высоте 30-35 см от топочного отверстия необходимо приварить временные упоры. Это может быть проволока или арматура. На них сверху опускается блин с дымоходом.

Основные стыки

А вот теперь самый важный момент – надо сварить между собой блин и корпус котла. Проварить шов надо обязательно с двух сторон и сделать это необходимо качественно. Этот стык есть сопряжение топки и водяного бака.

Далее на торчащий из котла дымоход надевается блин 425 мм. Здесь необходимо хорошо проварить два стыка: между внешними краями блина и корпусом котла, между дымоходом и металлическим кругом.

Топочный отсек

Следующий этап касается топочной камеры. С обратной стороны от дымохода внутрь корпуса вставляется готовая решетка из арматуры.

Затем из уголка 25 мм вырезаются болгаркой несколько кусков, которые привариваются внутрь котла между топочным отверстием и поддувалом. Это будут упоры, на которые ляжет решетка.

Нижняя часть корпуса

И последнее. Необходимо приварить блин 425 мм к нижнему краю корпуса, приварить к нему четыре ножки из трубы 25 мм высотою по 5 см. Далее привариваются петли, на которые навешивается дверца топки.

Конструкция для задвижки поддувала

Конструкция может быть разной: в виде обычной дверцы, в виде шибера (это заслонка, которая перемещается в плоскости отверстия), в виде поворотной заслонки с отверстиями в корпусе. Продаются готовые изделия, которые просто привариваются по месту.

Можно сварить цельную конструкцию своими руками и прикрепить ее к котлу. Из всех предложенных вариантов самый простой – это или дверца, или шибер.

Тестирование и подключение к системе

Твердотопливный котел для отопления дома готов. Теперь необходимо его проверить. Для этого на один из сгонов накручивается заглушка, а во второй заливается вода. Если через сварные швы вода не проходит, то сварка была проведена на высоком уровне.

Опасаться, что во время работы отопительный агрегат потечет, не стоит. Готовый агрегат подключается к системе отопления загородного дома. То есть, соединяются сгоны с патрубками подачи и обратки теплоносителя.

Монтаж дымохода

Проводится монтаж дымохода. Обратите внимание, что этот элемент прибора должен выходить вертикально вверх. Если так расположить его не удается, то отводов должно быть минимальное количество.

В неотапливаемом чердаке его придется утеплить.

Первая растопка

Очень важно правильно провести первую топку. При этом нельзя использовать большое количество топлива. Небольшая закладка должна протопить сам агрегат, особенно это касается дымохода. При резком повышении температуры на его стенках может образоваться конденсат, который превратится в деготь, сужая диаметр. А это понижение тяги, которая отвечает за корректную работу отопительного прибора.

Регулировка зазора

В процессе топки регулируется зазор в поддувало. Надо найти оптимальный размер, который обеспечит топочную камеру необходимым количеством свежего воздуха (кислорода).

Обязательно обращайте внимание на высоту закладки. Ее верхний край должен располагаться на расстоянии 20 см от внутреннего блина. Это расстояние обеспечит оптимальное сжигание дров или угля. При этом дым и угарные газы беспрепятственно будут выводиться через дымоходную трубу.

Другие варианты

Твердотопливный котел для отопления дома может быть изготовлен в виде куба из металлического листа толщиною 4 мм. Это более сложная конструкция, в которой придется собирать отдельную топочную камеру.

Получится, что в корпус котла устанавливается камера сгорания. А между стенками двух конструкций будет циркулировать теплоноситель. Это более эффективный вариант, но сложный в изготовлении.

В нем много сварных швов, что снижает надежность и безопасность эксплуатации.

Источник: https://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/svoimi-rukami.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.