Строительство подвала – вопросы и ответы по устройству | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Строительство подвала своими руками — на что обратить внимание

Строительство подвала - вопросы и ответы по устройству | Своими руками - Как сделать самому

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал.

Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома.

Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п.

Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции.

Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

  1. Уровень грунтовых вод на местности.
  2. Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики.

Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода.

Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см.

Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см.

Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола.

Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя.

Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены.

Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола.

Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику.

В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный.

Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания.

Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Вентиляционные трубы.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу.

Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы.

Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

  1. Гидроизоляция стен и пола помещения.
  2. Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для гидроизоляции стен подвала лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

Источник: https://PodvalDoma.ru/stroitelstvo/podval/sdelat-svoimi-rukami.html

Строительство подвала – вопросы и ответы по устройству

Строительство подвала - вопросы и ответы по устройству | Своими руками - Как сделать самому

Устройство подвала своими руками

Подвал: “Быть или не быть»?

Принять решение о том, строить дом с подвалом или без него, помогут ответы на два вопроса:

1) Насколько подвал необходим?

2) Насколько это удорожит строительство? Если вы противник высоких (трёх-четырёхэтажных) домов и хотите построить современный коттедже 1-1,5 уровня, без подвала обойтись будет сложно. К примеру, куда убрать такие помещения, как котельная, прачечная, кладовая и др.

? Не располагать же их на одном этаже с репрезентативной зоной? В этом случае дом придётся -распластать- по участку, существенно расширяя площадь застройки. Кроме того, в подвале можно сделать бассейн, тренажёрный зал, бильярдную. Заложив подвал, вы увеличите полезную площадь дома, но при этом его габариты останутся неизменными.

Предположим, взвесив все -за- и -против-, вы решили, что устройство подвала в будущем коттедже актуально.

Ответить на второй вопрос возможно лишь после проведения инженерно-геологических изысканий на площадке под строительство и получения официального заключения о типе фунтов на участке, уровне грунтовых вод(УГВ)ит.д. Высокий уровень фунтовых вод – это первая причина значительного удорожания строительства подвала.

Высоким считается УГВ при глубине залегания 2 м и меньше. Он характерен для низинных и заболоченных местностей, нижних участков склонов, берегов озёр или рек.

Чтобы сделать подвал при высоком УГВ, придётся выполнять серьёзные инженерные расчёты, а также дорогостоящие работы по дренажу и гидроизоляции подвального помещения.

https://www.youtube.com/watch?v=T07RCpQJEVA

Малейшая ошибка в расчётах или нарушение технологии может привести к тому, что в подвале постоянно будет сырость.

Второй причиной удорожания строительства подвала может стать особенность фунтов, залегающих на участке.

К примеру, если это насыпной грунт или торфяники, обладающие низкой несущей способностью, также потребуются серьёзные инженерные расчёты и принятие специальных конструктивных мер.

В целом устройство подвала может обойтись примерно в 1,5-2 раза дороже возведения надземного этажа. Заказывать проект и строительство дома с подвалом можно только высокопрофессиональным специалистам, а типовой проект придётся корректировать применительно к конкретным условиям участка.

11 вариантов использования подвала

1. Кладовая для хранения домашних припасов

2. Винный погреб

3. Котельная

4. Зона водоподгоговки и другого инженерного оборудования

5. Прачечная

6. Мастерская

7. Тренажёрный зал

8. Сауна

9. Бассейн

10. Домашний кинотеатр

11. Бильярдная

нежелательно соседство сауны и бильярдной: влажность и перепады температур негативно воздействуют на древесину, из которой изготовлен бильярдный стол.

Подвал и техподполье – в чём разница?

Согласно СНиП 31 «01 «2003, техническое подполье – это этаж для установки инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, расположенный в нижней части здания.

Высоту техподполья определяют исходя из оптимальных условий его эксплуатации и вида применяемой инженерии. Техподполье является обязательным для деревянных домов, не имеющих подвального или цокольного этажа.

Если цокольное перекрытие создано из несущих деревянных балок, между которыми уложен утеплитель, под ним должно находиться вентилируемое техподполье.

Это, во-первых, поможет избавиться от появления конденсата на нижней поверхности перекрытия (непременное условие – наличие продухов в ленте фундамента), во-вторых, даст возможность периодически контролировать состояние балок и уложенных в подполье коммуникаций. Какова высота техподполья?

В территориальных строительных нормах для Подмосковья указано, что расстояние от уровня грунта до цокольной части должносоставлять45 (или54)см. Но всё же этого, как показывает практика, мало.

При высоте меньше 60 см будет проблематично проникнуть в техподполье, чтобы проложить коммуникации либо впоследствии выполнить их осмотр (ремонт).

Также в цокольном перекрытии необходимо сделать люки размером 60 * 60 см, чтобы через них можно было спуститься в техподполье.

Альтернативой подвалу может стать этаж цокольный, но прежде чем говорить об этом, разберёмся с терминологией. Согласно своду правил СП 54.13330.

2011 (актуализированная редакция СНиП 31*01 -2003) цокольным считается этаж с отметкой пола ниже уровня тротуара, отмостки или планировочной отметки земли, но не более чем на 1/2высоты помещения.

Подвальный этаж (подвал) – этаж с отметкой пола ниже уровня планировочной отметки земли более чем на 1/2 высоты расположенных в нём помещений или первый подземный этаж (это этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки на всю высоту помещений).

Если УГВ на участке высокий, то строительство цокольного, а не подвального этажа в финансовом плане обойдётся значительно дешевле. Кроме того, в цоколе можно предусмотреть инсоляцию и естественную вентиляцию помещений, что, несомненно, расширит их функциональные возможности. Но наиболее оправданно сооружение цокольного, а не подвального этажа на участке со сложным рельефом.

В этом случае одна часть цоколя может находиться на поверхности, а вторая – быть заглублена в склон. Такой принцип строительства близок к канонам -органической архитектуры». Возможность реализации данного решения зависит от ориентации склона не менее, чем от геологических особенностей участка. Наиболее благоприятны для этого склоны, обращенные на юг и юго-восток.

Неблагоприятны – те, что смотрят на север и запад (инсоляция здесь недостаточная, дуют сильные холодные ветры, из-за чего трудно сделать помещения цоколя комфортабельными). Оптимальный вариант использования цокольного этажа – отдать его под гараж.

При этом перед воротами необходимо установить водоотливные желоба, чтобы дождевая вода не затекала в гараж прямо по съезду, предназначенному для машины.

12 этапов создания подвального этажа

1. Инженерно-геологические изыскания на участке

2. Проектирование

3. Проведение земляных работ

4. Создание дренажной системы

5. Подготовка основания, создание опалубки под плиту

6. Армирование и заливка плиты

7. Уход за бетоном

8. Вязка арматурного каркаса стен и создание опалубки

9. Заливка бетоном стен

10. Проведение работ по устройству перекрытия

11. Создание гидроизоляции

12. Создание теплоизоляции

В регионах со сложными фунтами только наличие объективной информации об инженерно-геологической обстановке позволяет принять правильные конструктивные решения, связанные с проектированием и дальнейшим строительством подвального помещения.

Для определения физико-механических свойств фунтов, уровня подземных вод и расположения водоносных пластов специалисты соответствующей организации должны провести инженерно-геологические изыскания на участке заказчика, проще говоря – пробурить несколько скважин глубиной 7-10 м для забора проб грунта и подземных вод.

Количество скважин зависит от размера участка (примерно 5 скважин на 10 соток). После проведения лабораторного анализа заказчику выдают официальное заключение, с учётом которого затем и будет разработан проект дома. Хотя бурение 1 пог. м обходится в 1400 руб. (в Подмосковье), и в итоге общая стоимость работ может составить 35 000-70 000 руб.

, экономия на инженерно-геологических изысканиях, особенно при сооружении дома с подземным этажом, чревата печальными последствиями.

Как выполнить подготовку основания?

Основную работу по выемке грунта под котлован осуществляют при помощи экскаватора. В каждом проекте существует отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. Копать экскаватором необходимо таким образом. чтобы недобор до проектной отметки составлял 10-15см.

Оставшийся слой грунта снимают вручную. Затем делают пластовый и пристенный дренаж, а после – готовят -пирог- основания под монолитную плиту. На дно котлована послойно насыпают гранитный щебень общей толщиной 200 мм.

при этом тщательно трамбуют каждый слой. Поверх утрамбованного щебня заливают первую стяжку – подбетонку- толщиной 40 мм.

Перед устройством стяжки следует постепенно проливать щебень пескобетонным раствором так, чтобы верхний слой образовал корочку.

Цементное основание перед наклейкой на него рулонной гидроизоляции обрабатывают битумной грунтовкой. Поверх мастики в два слоя настилают наплавляемую оклеенную гидроизоляцию, полотна которой сваривают между собой газовой горелкой с перехлёстом 50-70 мм.

По краям оставляют выпуск длиной 1 м для того, чтобы впоследствии завести изоляцию на бетонные стены.

Следующий слой фундаментного -пирога- – защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, предохраняющая гидроизоляцию от возможного разрушения при вязке арматуры.

Далее в соответствии с проектом рабочие устанавливают опалубку под монолитную плиту. Лучше всего для этой цели подходят щиты из влагостойкой фанеры.

Как правильно сделать монолитную плиту?

После того как подготовлено основание плиты, приступают к созданию арматурного каркаса. Диаметр арматуры и размеры ячеек указаны в проекте. От того, насколько правильно связаны между собой прутья арматуры, зависит прочность фундаментной плиты. Длина нахлёста должна составлять ориентировочно 30 диаметров стержня. Стыки арматуры следует делать вразбежку.

Отступление от указанной в проекте величины перехлёста и расположение стыков в одном сечении ведёт к некачественному армированию – в этих местах оно может быть ослаблено. Сварка для соединения арматуры внахлёст недопустима.

Как правило, для большей прочности будущей плиты делают двухуровневый арматурный каркас. На нижнюю сетку (для создания опоры под верхнюю) устанавливают специальные пластмассовые компенсаторы, обеспечивающие равномерное распределение прутьев арматуры в теле фундамента на заданном расстоянии от его поверхности.

После этого приступают к заливке плиты. Её общая толщина может составлять 0,3-0,5 м.

В ходе бетонных работ очень важно не допустить ошибок. Прежде всего нужно правильно выбрать класс бетона.

В большинстве случаев для создания монолитной плиты подвала используют бетон класса В22,5 (марка М300).

При заливке обязательно применение низкочастотных вибраторов для уплотнения бетонной смеси и устранения воздушных пустот. Укладку смеси производят горизонтальными слоями без каких-либо разрывов.

Толщина слоя -30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. Также важно правильно рассчитать количество необходимого бетона и организовать его своевременную доставку на участок строительства.

Однако так получается не всегда, и из-за перерывов в работе образуются -рабочие- (или -холодные-) швы.

Места возможных рабочих- швов обязательно указывают в проекте. Бетонирование можно прервать только в том месте, где в конструкции не будет значительных растягивающих или сжимающих напряжений и шов не нарушит совместную работу всей конструкции.

После бетонирования важно обеспечить правильный уход за монолитной плитой.

Если температура воздуха 25 С и выше, то фундамент поливают водой для гидратации цемента: в течение первых трёх суток через каждые четыре часа днём и один раз ночью; в последующие дни (7-9 дней)-не реже трёх раз в сутки.

Можно поступить проще: вместо полива – накрыть бетонную плиту на 2-3 дня водо-непроницаемой плёнкой, чтобы избежать быстрого испарения влаги.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2014/03/stroitelstvo-podvala-voprosy-i-otvety-po-ustrojstvu/

Строим подвал в доме своими руками — пошаговая инструкция, устройство и советы

Строительство подвала - вопросы и ответы по устройству | Своими руками - Как сделать самому

О вариантах отделки, специфике использования (предназначении) подвального помещения (цокольного этажа) спорить можно бесконечно. У каждого домовладельца – свои приоритеты. Но все собственники частных жилых строений сходятся в одном – оно нужно, несмотря на то, что стоимость строительства по такому проекту существенно возрастает.

И дело не только в дополнительной свободной площади, которую можно получить с помощью подвала без увеличения габаритов здания по периметру. Появляется своеобразный «барьер» между перекрытием 1-го этажа и грунтом, что значительно улучшает микроклимат в доме и снижает расходы на отопление (при расчете на перспективу – весьма существенно).

Прежде чем разбираться с технологией строительства подвала в доме, необходимо понять, а какими вообще подвалы бывают и в чем их принципиальное отличие. И дело не в размерах, внутренней отделке и тому подобное, а именно в предназначении помещения.

Отапливаемый

В нем можно оборудовать все, что угодно – домашний спортзал, библиотеку, небольшую мастерскую или гараж – вариантов достаточно. Главный плюс от такого инженерного решения не в расширении полезной площади без изменения габаритов всего строения, а в том, что подвал будет отапливаться.

А это существенно продляет безремонтный срок эксплуатации фундамента. Учитывая, сколько стоит даже небольшая (частичная) реконструкция, аргумент более чем весомый. Для тех, кто интересуется вопросом самостоятельного ремонта основания строения, можно рекомендовать эту статью.

В ней все подробно изложено.

Недостатки теплого подвала

  • Хранить многие виды продуктовых запасов в таком помещении, с учетом средней температуры, не получится.
  • Стоимость строительства возрастет.

Неотапливаемый подвал

Такой вариант обойдется дешевле, так как установка обогревательных приборов, прокладка дополнительных коммуникаций не понадобится. По сути, это уже и не подвал, а подобие обычного погреба.

Эти понятия часто путают, подменяя одно другим, хотя это не одно и то же. В данном случае речь идет именно о подвальном помещении.

В холодном подпольном пространстве можно организовать хранение большинства продуктов. Но кроме этого, оно подойдет только лишь для складирования ненужных (или не часто используемых) вещей, то есть эксплуатация его будет весьма ограниченной.

Недостатки холодного подвала

  • На фундаменте это скажется не лучшим образом. Придется подумать о его дополнительном утеплении, причем не только снаружи, но и изнутри. А это – определенные сложности и расходы.
  • Внизу строения будет постоянно сыро, что отразится в первую очередь на состоянии перекрытия 1-го этажа и температуре (влажности) в комнатах нижнего яруса.
  • В дополнение к предыдущему пункту – для поддержания приемлемого микроклимата в доме его придется интенсивнее обогревать, причем сезон открывать значительно раньше (все та же сырость). Значит, возрастут расходы по статье «отопление».

Какой вариант выбрать, каждый решает сам.

Возможно, при больших размерах подвального помещения его целесообразно разбить на сектора, причем систему обогрева смонтировать не во всех получившихся «комнатах», а только в части из них, в зависимости от предназначения. Это, с одной стороны, увеличит затраты на строительство (перегородки), но с другой – сделает эксплуатацию подвального помещения более удобной и рациональной.

Порядок проведения работ по строительству

Стоит отметить, что независимо от принятого решения, общая методика выполнения всех операций своими руками неизменна, разница лишь в отдельных деталях. Причина в том, что если такое помещение устраивается именно под строением, то необходимо продумать буквально все нюансы, чтобы не нарушить условия, необходимые для правильной эксплуатации самой дорогостоящей части здания – фундамента.

Проект

Строить «на глазок», без точных расчетов категорически не рекомендуется. Где его взять, рассказывается ниже. Но чтобы выбрать оптимальный вариант, сначала нужно понять, с какими трудностями придется столкнуться.

Что определить

  • Характеристики почвы.
  • Уровень залегания пластов воды (как определить, описано здесь).
  • Глубину промерзания грунта.
  • Предполагаемую нагрузку на основание дома.

И это далеко не все, что придется учитывать при расчете параметров фундамента и выборе материалов.

Обустройство котлована

Трассировка местности. Кому как удобнее – можно установить колышки и натянуть шнур (ленту), или по контуру будущего строения насыпать тонкую «дорожку» из песка. Единственное, что нужно учесть – линейные размеры котлована должны превышать проектные параметры не менее чем на 1,5 м во все стороны. Это необходимо для удобства работы по внешней отделке фундамента.

Выемка грунта. Даже если будет работать «ковш», то до окончательной формы подвал придется доводить вручную.

«Подушка». На утрамбованный грунт насыпается слой ПГС (или песок + мелкая щебенка) и хорошо уплотняется. Это необходимо для компенсации возможных подвижек почвы.

Чем после этого заняться в первую очередь (полом подвала или его стенами), решается мастером в зависимости от выбранных материалов, так как лента может быть монолитной (заливка раствора), из блоков ж/б, плит.  Но суть одна: пол монтируется по технологии основания плитного, стены – ленточного типа. При самостоятельном производстве работ рекомендуется далее все операции проводить в такой последовательности.

Монтаж основания

Предварительно устанавливается опалубка. При расчете ее размеров должна учитываться толщина стен подвала.

Гидроизоляция. Она укладывается на «подушку». Желательно использовать мембрану, чтобы одним полотном сразу накрыть всю поверхность (с учетом небольшого заворота на будущие стены), хотя чаще всего применяется пленка п/э (толстая) как более дешевый материал.

Арматура. Вязка производится вручную, по этой инструкции. Рекомендуемые параметры для подвала: сторона ячейки – 150, сечение прутка – 10 или 12 (мм). Особенность – каркас должен быть несколько приподнят над основанием, поэтому под него подкладываются кирпичи.

Заливка раствора. Рекомендаций несколько. Толщина – не менее 25 см. Еще при вязке каркаса нужно учесть, что он и сверху не должен доходить до уровня пола примерно на 50 мм. В качестве наполнителя желательно взять или крупную гальку, или щебень мелких фракций. С учетом небольшой толщины и размеров ячеек, такой раствор проще уплотнять.

Возведение стен

Вариантов несколько – поставить опалубку и залить бетон, установить плиты или блоки. Первый – самый дешевый.

Что учесть

  • Необходимо оставить проемы – для двери (или дверей), лестницы.
  • В нужных местах установить «закладки» (при заливке раствора). Что это и зачем? Обрезки труб (можно использовать асбестоцементные или пластиковые). Через эти «окна» потом несложно протянуть трассы коммуникаций (трубы, кабеля). Иначе придется высверливать искусственный камень, а это далеко не просто.

Вентиляция

Без нее не избежать сырости не только в подвале, но и во всем доме. Вариантов довольно много, поэтому рассмотрим самый простой – естественную, с 2-мя трубами.

Первая служит для притока воздуха извне (свежего) и опускается практически к самому полу. Вторая наоборот – располагается выше, под потолком. Через нее удаляется воздух «отработанный», загрязненный.

Подробнее о вентиляции подвала читайте здесь.

Гидроизоляция

Наиболее качественная защита от жидкостей – как изнутри, так и снаружи. Материалы выбираются с учетом материальных возможностей. Но следует отметить 2 момента.

Во-первых, лучший результат достигается при комплексной отделке фундамента. Например, рулонный материал + мастика или пропитка.

Во-вторых, необходимо обязательно смонтировать дренажную систему с целью отвода влаги от основания дома.

Утепление

Аналогично гидроизоляции, но есть особенность. Основным способом утепления является отделка стен подвала снаружи, а изнутри – как дополнительные мероприятия.

Что рекомендовать

Снаружи – пенополистирол. Именно из него хорошо монтировать несъемную опалубку. В продаже имеется несколько разновидностей образцов – плиты, блоки, панели. Плюс использования в том, что материал в данном случае выполняет одновременно 3 защитных функции – от влаги, холода и деформации из-за смещений грунта.

Изнутри лучше использовать также одну из разновидностей пенопластов. Это значительно упростит дальнейшую отделку поверхностей. Более дешевый вариант – так называемая «утеплительная штукатурка». Сама по себе она «погоды не сделает», но в сочетании с материалом, уложенным снаружи, эффект будет хороший.

В статье даются лишь общие рекомендации и алгоритм действий. Наиболее приемлемую технологию определяет сам хозяин, исходя из личного опыта, профессионализма и финансовых возможностей. Например, если приподнять цоколь (кирпичная кладка), то можно  увеличить подвальное помещение в объеме.

На заметку!

Строительство подвала связано с рядом трудностей, о чем уже сказано. Как поступить, чтобы конструкция получилась действительно надежной? Вариантов несколько:

Во-первых, заказать проект в специализированной организации. Плюс – качество исполнения обеспечено. Минус – высокая стоимость услуги.

Во-вторых, найти соответствующего специалиста и оформить все в частном порядке. Плюс – выйдет намного дешевле. Минус – где гарантии, что он действительно профессионал требуемого уровня и как потом с него взыскать за недоработки и понесенный материальный ущерб?

В-третьих, подобрать типовой проект. В интернете выбор большой. Единственное, что нужно принять во внимание – если уж копировать (скачивать), то только с сайта известной организации, которая пользуется хорошей репутацией. Иначе можно «нарваться».

Ну а как именно поступить, решать вам, уважаемый читатель.

Источник: https://masterim.guru/stroitelstvo/kak-postroit-podval-v-dome/

Строительство подвала: виды подвальных помещений, технология постройки, гидроизоляция и теплоизоляция

Строительство подвала - вопросы и ответы по устройству | Своими руками - Как сделать самому

Планируя строительство дома, следует заранее определиться, каким будет его цокольная часть. К примеру, если на участке глинистая почва, то фундамент придется заглубить ниже уровня промерзания грунта, а если еще добавить метр от почвы до перекрытия, то получится целый этаж. Если грунтовые воды далеко, то почему бы не использовать это пространство с пользой?!

Учитывая, что ленточный фундамент, который требуется для капитальной постройки, выполняется практически на ту же глубину, что и подвал, то получить в два раза больше полезной площади можно с минимальными затратами.

Возведение подвала из бетонных блоков

Единственное, строить его необходимо правильно, чтобы он не стал для дома лишней проблемой. Поэтому далее мы рассмотрим, как строить подвал своими руками, чтобы он получится надежным, сухим и теплым.

Виды подвальных помещений

Прежде чем перейти к технологии строительства, рассмотрим типы помещений, которые выполняют под домом.

Дело в том, что далеко не все из них являются подвалами:

  • Техническое помещение – предназначено для размещения в нем технических сооружений, таких как водонагревательные котлы, фильтры и пр. Техническое помещение,согласно СНиП 31-01-2003, не должно быть выше 1,8 м, в противном случае оно будет считаться подвалом.
  • Цокольный этаж дома – является идеальным решением для обустройства кабинета или, к примеру, бильярдной комнаты. В отличие от подвала, больше половины стены такого этажа расположены над землей.
  • Подвал – помещение, основная часть стены которого находится ниже уровня грунта.Чаще всего такие помещения используют вместо сараев и других надворных построек. Однако, правильно выполненный подвал можно использовать даже в качестве жилого помещения, к примеру, оборудовать там комнату отдыха и сауну, либо придумать ему любое другое назначение.
  • Зачастую в частном доме можно увидеть такое подземное помещение как подвал-гараж. Данное решение позволит сэкономить жилое пространство в доме, однако, в этом случае необходимо побеспокоиться об удобном въезде для автомобиля.

Технология строительства подвала

Итак, решено – строим подвал своими руками! Однако, прежде чем приступить к работе, нужно узнать не протекают ли на глубине заложения подвала грунтовые воды, а также определиться с высотой строения.

Если помещение будет использовано в технических целях, то достаточно 1,9-2,2 м.Жилой этаж, чтобы он был комфортным, лучше делать более высоким – 2,5 -2,6м.

Обратите внимание!Если грунтовые воды протекают близко к поверхности почвы, строить подвал лучше из железобетона.

Причем, бетон надо использовать марки М500, что обеспечит наибольшую надежность конструкции.

Еще один важный момент строительства – это стройматериал. Отлично подходят бетонные блоки для строительства подвала.К их достоинствам можно отнести то, что в процессе возведения стен не придется готовить большое количество раствора, а также ждать застывание бетона.

Благодаря этому, конструкцию можно возвести очень быстро. Единственное, блоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Кроме того, если блоки будут большими, то уложить их получится только с применением строительной техники.

Альтернативой бетонным блоком являются железобетонные монолитные стены. Далее мы рассмотрим оба этих варианта.

Возведение пола

Работа, конечно же, начинается с копки котлована. Если вы начали строительство в весеннее время, то вполне возможно, что на дне котлована появится вода. Есть два решения проблемы – откачать ее ли подождать, пока она исчезнет сама.

Следующим шагом является возведение пола, который будет служить основой будущего подвала.

Инструкция выглядит таким образом:

  • В первую очередь дно котлована устилается подушкой – засыпается слой щебня толщиной 15 см, затем слой песка такой же толщины и все это тщательно трамбуется.
  • Дно котлована укрывается слоем гидроизоляционного материала. Традиционным вариантом является рубероид. При его укладке, стыки необходимо запаять либо промазать битумной мастикой.
  • Далее выставляется опалубка, причем устанавливать ее необходимо по наружному периметру будущих стен, так как плита служит основой для стен.
  • Перед заливкой необходимо выполнить продольное армирование. Затем заливается бетон, и работа прекращается на время его застывания.

Обратите внимание!
Прежде чем приступать к строительству стен, необходимо дождаться, пока застынет пол, в противном случае блоки могут продавить напольную плиту.

Строительство стен

Перед укладкой блоков, необходимо выполнить гидроизоляцию, которая отделит бетонную плиту от стен гидроизоляционным материалом. Надо сказать, что гидроизоляция подвала при строительстве, выполняется практически на каждом этапе, в том числе и при возведении стен, для этого блоки перед укладкой покрываются праймером либо другим водоотталкивающим материалом с наружной стороны.

Укладывать блоки следует от углов, стараться делать это как можно ровнее. Чем качественнее они будут уложены, тем потом легче их будет оштукатурить. При этом необходимо предусмотреть дверной проем, а также отверстия под коммуникации.

На фото – укладка бетонных блоков

Кроме того следует не забыть о вентиляционных отверстиях, которые располагаются на 15 см выше уровня почвы. Впоследствии эти отверстия закрываются сетками. Что касается высоты цоколя, то оптимальным вариантом будет 0,5 метров над уровнем почвы.

Завершать строительство надземной части стен специалисты рекомендуют бетонным монолитным поясом.

Такой пояс выполняет две функции:

  • Связывает блоки, что делает конструкции более крепкой;
  • Позволяет выровнять цоколь и вывести его«под ноль».

В некоторых случаях вместо бетона выполняют кирпичную кладку, однако бетон является более надежным решением.

Работу по возведению бетонного пояса выполняется следующим образом:

  • Поверхность блоков покрывается гидроизоляционным материалом;
  • Затем устанавливается опалубка и выполняется армирование.
  • По центру опалубки на высоте будущего цоколя натягиваются нитки в одной горизонтальной плоскости, которые обозначают «ноль».
  • Затем выполняется заливка бетона.

Опалубка для монолитных стен подвала

Еще одним вариантом возведения стен, как уже было сказано выше, является заливка бетоном.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Еще во время заливки плиты по периметру устанавливаются прутья арматуры в вертикальном положении, которые будут служить армировкой для стен.
  • Затем устанавливается опалубка и укрепляется распорками и брусьями.
  • Далее выполняется продольное армирование. Прутья при этом привязываются проволокой к вертикальной арматуре. Стены должны иметь как минимум три пояса обвязки.
  • После армирования, можно начинать заливку стен бетоном,лучше всего выполнить эту операцию за один прием. Если же заливка будет выполняться слоями, то новый слой заливается до того, как схватится предыдущий. В противном случае заливать бетон можно только через три дня после схватывания предыдущего слоя.

Совет!
Стены желательно «поднять» на 20 см над уровнем почвы, после его выполнить гидроизоляционный слой.

Теплоизоляция

Теперь помещение защищено от влаги, но если оно не будет использоваться в качестве погреба для хранения овощей, подземный этаж еще необходимо утеплить. Если имеется возможность, стены желательно утеплить снаружи, используя для этого экструдированный пенопласт.

Данный материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и прочностью. Кроме того, на него вполне доступная цена.

Утеплять стены снаружи необходимо ниже уровня промерзания грунта, как правило, эта глубина составляет 1,2-1,5 м. Плиты следует приклеить к стенам и обработать стыки силиконом. Наружную поверхность утеплителя нужно покрыть гидроизоляционным материалом.

Также важно утеплить пол подвала. Для этого используется утеплитель толщиной не менее 10 см, поверх которого укладывается гидроизоляция. Затем поверх утеплителя можно выполнить стяжку.

Поле всех этих манипуляций в вашем доме будет сухой и теплый подвал, в котором можно даже жить!

Вывод

Строительство подвалов является технологически сложным процессом, который требует поэтапного подхода. Однако, все те преимущества, который приобретает дом с подвальным этажом, оправдывают все усилия и затраты на его возведение. Самое главное – выполнить условия строительства, которые приведены выше.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Помогла статья? Оцените её Загрузка…

Источник: https://moypodval.ru/ustroystvo/206-stroitelstvo-podvala

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.