СТРОИТЕЛЬСТВО СВОИМИ РУКАМИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Как сделать бетонные стены: виды бетона, оптимальная толщина

СТРОИТЕЛЬСТВО СВОИМИ РУКАМИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН | Своими руками - Как сделать самому

Бетонная стена – тип конструкции, который используется в современном строительстве повсеместно. Несмотря на то, что с каждым днем появляются новые материалы и технологии, реализуются разнообразные подходы и решения, бетонные стены по-прежнему гарантируют прочность, надежность, стойкость к нагрузкам и воздействию большинства внешних негативных факторов, длительный срок эксплуатации.

Стены из бетона могут быть выполнены тремя основными способами: путем заливки в опалубку раствора для получения монолита, посредством сборки каркаса из сделанных в заводских условиях панелей, выложенными из стандартных бетонных блоков. Что касается самого материала, то сегодня существует множество вариантов тяжелого и легкого бетона, каждый из которых отличается определенными особенностями.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом бетона является его прочность. Независимо от технологии возведения здания, можно выбрать тяжелый и прочный бетон, который сможет выдержать огромные нагрузки и позволить реализовать самые разные проекты.

Бетонный раствор не боится химического воздействия, влаги и солнца, плесени и паразитов, устойчив даже к радиации.

В зависимости от конкретного типа материала и возможности изменения его характеристик (добавления присадок в смесь, к примеру) те или иные свойства могут быть улучшены.

Из недостатков бетонных конструкций стоит упомянуть низкий уровень стойкости на извив и разрыв (что легко решается армированием), определенный показатель усадки, неспособность пропускать воздух (что не лучшим образом сказывается на внутреннем микроклимате помещения).

В целом же, дома из бетонных стен сегодня по-прежнему наиболее распространены, так как получаются долговечными и прочными.

Разновидности бетонных стен

Стены бетонные могут быть разными по исполнению, используемой в строительстве технологии, материалу и другим особенностям. Основополагающими для свойств и характеристик итоговой конструкции является состав бетонной смеси и технология строительства.

Монолитные

Монолитные бетонные стены – лучший вариант для возведения капитальных зданий. Получаются очень прочными, сейсмостойкими, надежными и долговечными. Монтируются довольно сложно: сначала варится стальной каркас, потом вокруг него собирается опалубочная конструкция, далее выполняются бетонирование стен и утрамбовка бетонной смеси.

В данном случае удается использовать положительные свойства двух материалов – бетона и металла. Бетон обеспечивает стойкость и прочность, твердость, арматура позволяет выдерживать серьезные нагрузки на растяжение без появления трещин.

Стены из самана и сырцового кирпича

Материал делают в формате блоков размером 35.7 х 17.3 х 13 сантиметров. Принцип производства простой: сначала смешивают песок и глину до получения однородной массы, потом добавляют заполнитель. Качественный блок должен быть без трещин, сухим, не ломаться при падении с высоты минимум 1 метр, не крошиться и не менять структуры в воде.

Стены из саманных блоков кладут на раствор из того же материала, швы делают толщиной в 1 сантиметр максимум, после высыхания кладки поверхность обрабатывают штукатуркой известково-глиняным раствором с разными наполнителями. Применяя в строительстве сырцовый кирпич, следует надежно защищать его от осадков, перевязывать швы, проемы делать на расстоянии в 1.5 метра от углов конструкции.

Шлакобетонные стены

Шлакобетон – материал, где в качестве вяжущего используют цемент, реже известь, глину, гипс. Шлакобетонные стены демонстрируют прекрасные теплосберегающие свойства, получаются прочными, не горят.

В качестве заполнителя в материале используется шлак, который сначала просеивают в нескольких ситах: 40х40 миллиметров, 5х5 и 1х1 миллиметра. Получается две фракции (не прошедшие сито с ячейками 5 и 1 миллиметр), их смешивают в пропорции 2:1 примерно и добавляют вяжущий материал.

Для повышения прочностных характеристик за несколько часов до производства смеси шлак увлажнят.

Готовый шлакобетон используют в течение часа, обычно для наливных стен в опалубку. После заливки шлакобетон накрывают мешковиной и 10 дней увлажняют водой, не позволяя высохнуть быстро. Если же в качестве вяжущего вместо цемента были взяты гипс или известь, в увлажнении необходимости нет.

Стены из костробетона и опилкобетона

Данные виды бетона обладают такими преимуществами, как высокий уровень прочности, легкость, долговечность и низкий уровень теплопроводности. Стены получаются легкими, но штукатурить их можно лишь через 5-6 месяцев, а свес кровли должен составлять минимум 60 сантиметров.

Опилкобетон – прекрасный материал для строительства стен, их толщина должна составлять 30 сантиметров при условии зимней температуры +20С и еще плюс 5 сантиметров ширины на каждые 10 градусов. Чтобы сделать раствор, через сито 1х1 сантиметра просеивают опилки, потом смешивают их с песком, далее – мешают известковое тесто с цементом.

Смесь песка и опилок заливают известково-цементным раствором, перемешивают, кладут в опалубку раствор слоями толщиной в 15 сантиметров, вибрируют, демонтируют опалубочные щиты через 5 дней.

Чтобы сделать костробетон, смешивают 135 килограммов цемента высокой марки, 60 килограммов конопляной (льняной) костры, 500 килограммов песка и 250 литров воды. Сначала мешают песок и костру, потом по чуть-чуть доливают цементное молоко, мешают до получения жесткой однородной массы. Далее раствор кладут в опалубку, вибрируют, демонтируют щиты через 5 дней.

Стены из известково-песчаного раствора

Известково-песчаный цементный раствор предполагает определенные требования: толщина стен бетонных из данного материала должна составлять 30 сантиметров для внутренних и 50 для наружных, ширина простенков равна минимум метру, расстояние от проемов до углов – минимум 1.5 метра. Общая толщина слоя смеси, которая заливается за раз, должна быть максимум 30 сантиметров.

Раствор готовят из цемента, извести, песка и щебня в пропорции 0.2:1:4:2. Чтобы стеновые панели быстро затвердели, в смесь добавляют гипс, цемент, шлак. В процессе приготовления раствора сначала смешивают вяжущее с песком, потом всыпают гравий или щебень.

Стены из крупнопористого бетона

Крупнопористый бетон готовят из цемента, щебня и воды. Так, для получения одного куба материала берут 130 килограммов цемента марки минимум М300, щебень фракции 10-20 миллиметров, 65 литров воды.

Благодаря использованию крупного щебня в бетоне появляются пустоты, уменьшающие теплопроводность и массу всей конструкции. Для одноэтажных зданий выбирают бетон с показателем прочности 15 кг/см2, двухэтажных – 25 кг/м2.

Толщина бетонной стены определяется в соответствии с объемным весом бетонной смеси.

Как сделать крупнозернистый бетон:

  • Засыпать щебень в емкость
  • Смочить щебень водой
  • Добавить в емкость цемент, перемешать тщательно
  • Постепенно в смесь доливать воду, перемешивая и исключая стекание раствора с щебня

Какой толщины должна быть стена

Толщина бетонной стены может быть разной и напрямую зависит от проекта самого здания (типа конструкции, этажности, кровли и т.д.) и от свойств используемого материала.

Стены как основы строения

К выбору материала для возведения стен относятся чрезвычайно серьезно, так как именно они, наряду с фундаментом, будут составлять основу здания. Стены выполняют такие функции: несущая, ограждающая, эстетическая.

Современное строительство предлагает массу вариантов для выполнения стен: это могут бетонные блоки, кирпич, шлакоблоки, стеновые плиты, силикатные или пенобетонные блоки и т.д. Существует множество материалов и технологий возведения стен, каждая из которых отличается плюсами и минусами, подходит для реализации того или иного проекта.

Кладочные материалы обычно просты и легки в работе, особенно если они мало весят. Так, для строительства стен из газобетона, кирпича нет необходимости привлекать спецтехнику. В то же время, когда бетонируют монолитные конструкции или строят стены из уже готовых блоков, без затрат на специальную технику и дополнительных работников не обойтись.

Опирание стены на фундамент

Для соединения основания здания и стен оставляют специальные закладные – проволоку или арматуру, которая выступает из фундамента и становится частью каркаса. Арматуру вяжут стальной проволокой и крепят хомутами, сварка для этих целей не подходит ввиду риска быстрого разрушения конструкции. Каркас делают из вертикальных колонн, поперечных балок, плоской сетки.

Балка, колонна – это конструкции, составленные из четырех направляющих стержней сечением до 12 миллиметров, которые соединяются проволокой сечением до 8 миллиметров с интервалом в 15-20 сантиметров. Сетку делают из этих же прутьев. Продольные и поперечные стержни вяжут с шагом в 15-20 сантиметров проволокой.

Для сооружения бетонной стены можно взять постоянную полистирольную опалубку, которая не демонтируется, а остается в конструкции для утепления и упрочнения. Также в строительстве применяют пенопластовые блоки со специальными порами для заливки раствором. Такая опалубка улучшает в несколько раз уровень теплоизоляции стен.

Заливка монолитных стен

Когда заливается стена, бетон используется по определенным правилам. Так, после установки опалубки бетон заливают порциями так, чтобы каждая новая выливалась на еще свежую предыдущую. Заливают обычно с углом, продвигаясь к центру стены. Работать нужно быстро, поэтому лучше всего для создания бетонных стен заказывать готовый раствор с завода, использовать промышленный миксер.

Если раствор готовится самостоятельно, берут цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:4. Воды добавляют столько, сколько нужно для получения бетона нужной консистенции.

Как вибрировать бетон

Чтобы исключить воздушные пустоты, монолит после заливки вибрируют. Таким образом раствор уплотняется, упрочняется.

Для выполнения задачи используют глубинный вибратор либо перфоратор с приваренной к нему металлической планкой. Если нет возможности применять инструмент, можно хотя бы поштыковать бетон арматурой.

После схватывания бетонной стены ее утепляют пенопластом или другим материалом, оштукатуривают.

Стеновые бетонные панели

Существенно сократить срок строительства можно благодаря использованию бетонных стеновых панелей. Они производятся так же, как и заливка стен, но не на объекте, а в заводских условиях.

Кроме того, для улучшения характеристик монолита его могут обрабатывать высокой температурой, паром, армируют стальными прутьями.

Обычно такой материал обладает более качественными показателями, но в процессе строительства требует применения специальной техники.

Панельные бетонные стены

Для выполнения работ по строительству стен из панельных бетонных плит придется обратиться в соответствующие организации, обладающие специальной техникой, оборудованием, опытом и знаниями для проектирования и монтажа.

Как класть бетонные блоки

Кладка стен из бетонных блоков – самый простой вариант строительства любого здания. Самостоятельно можно работать практически со всеми материалами – газобетоном, пенобетоном, шлакобетоном, керамзитобетоном и т.д.

Кладка бетонных блоков:

  • Толщина стены в оптимальных условиях должна быть равна половине камня.
  • Блоки кладутся на цементный раствор с использованием строительной кельмы. Для работ также понадобятся маячный шнур и отвес.
  • В процессе кладки стен выполняют армировочный пояс для повышения прочности.
  • Там, где планируется устанавливать сантехнические либо отопительные приборы, нужно залить прочным раствором пустоты, чтобы при установке анкеров блок не крошился.
  • Готовые просохшие стены штукатурят снаружи и внутри, утепляют пенопластом или другим материалом. Сегодня серые цвета в интерьере очень популярны, поэтому в некоторых проектах дизайн предполагает создание бетонных стен без обработки, но в таком случае все равно нужно позаботиться о теплоизоляции.

Бетонные стены сегодня считаются самым популярным и целесообразным вариантом возведения конструкций. Чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным, при создании проекта нужно тщательно изучать свойства разных материалов, соблюдать технологию в процессе строительства.

› Строительство из монолитного Бетона

Для обустройства частных участков земли со сложным ландшафтом многие застройщики применяют подпорные стенки из бетона. Такое сооружение предоставляет возможность укрепить… Вопрос о том, как штробить бетонную стену под проводку без пыли, возникает во время ремонта помещения или при покупке нового… Изделия из бетона и железобетона являются обязательными элементами процесса строительства.

На рынке они появились около 50 лет назад и быстро… Монолитные железобетонные стены сегодня востребованы и широко используются для строительства самых разных объектов – как жилых, так и промышленных. Довольно… Пеноблоки являются экономичным и выгодным строительным материалом благодаря своему легкому весу и габаритным размерам. Основное преимущество, которым обладает кладка пеноблоков,…

Стены из различного вида бетона: монолитные, из самана и сырцового кирпича, шлакобетонные, из костробетона и опилкобетона, из известково-песчаного раствора, из крупнопористого бетона и тд.

Источник: https://1beton.info/stroitelstvo/steni/betonnaja-stena

Строительство своими руками и особенности легкобетонных стен

СТРОИТЕЛЬСТВО СВОИМИ РУКАМИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН | Своими руками - Как сделать самому

Легкобетонные стены могут быть как монолитными так и мелко-блочными. У строителей «самоделкиных» они по праву пользуются большой популярностью.

Материалы

Для монолитной стены материалом могут быть: шлакобетон, керамзитобетон, опилко бетон. При выборе любого материала стены необходимо будет оштукатурить снаружи или облицевать панелями или же кирпичом.

Монтируя дверные и оконные коробки, не забудьте оставить над ними зазор сантиметра в 2 для осадки стен, а сами коробки рекомендуем обернуть несколькими слоями рубероида – как правило пары слоев хватит.

Как сделать опалубку

Качество легкобетонных монолитных стен будет зависить от того, насколько хорошо сделана сама опалубка.

  1. Ее делают как на всю стену так и на весь периметр строящегося дома.
  2. Доски плотно пригоняют друг к другу, соединяют стойками-брусками в щиты.
  3. Чтобы их не распира­ло, поставьте металлические стяжки.
  4. Бетон заливайте слоя­ми толщиной по 15-25 сантиметров.
  5. Каждый из слоев штыкуйте металлическим прутом или арматурой, и трамбуйте деревянной трамбовкой. Через 3-4 дня (в зависимости от погоды на момент строительства) опалубку можно будет снять.
  6. На весь этот срок бетон рекомендуется укрывать рубероидом .

Из чего лучше делать?

Сам легкий бетон как правило готовят из цемента и каменноугольного шлака в пропорциях один к десяти. Опилочный бетон делают из извести, цемента, песка и сухих опилок (в пропорциях1:1:2:6). Штукатурить стенки можно сразу же, как только снимите опалубку.

А монтировать перекрытия не ранее чем через 2 недели после окончания работ по бетонированию. Стены из бетона с опилками примернов 2 раза дешевле кирпичных стен. При нормальной защите от атмосферных осадков их срок службы может превышать полвека.

Блоки из опилко-бетона делаются с учетом того, чтобы к моменту начала работ над кладкой стен они уже имели хорошую прочность и нормальную влажность.

Легкобетонные блоки

Многие строители предпочитают мелкие легкобетонные блоки – или готовые, сделанные самостоятельно, собственными руками. Материалом может быть керамзит, каменноугольный шлак, также древесные опилки. При кладе используют те же растворы, что и при кладке кирпича.

Эти стены лучше оштукатурить снаружи цементно-песчаным раствором или облицовывать кирпичом с воздушным зазором. При этом лучше будет сделать металлические провязи между кирпичной стеной и основной приблизительно через каждые 5-6 рядов кладки.

Для закрепления дверных и оконных коробок по краям проемов заложите деревянные пробки.

Саманные блоки

Этот сейчас уже древний материал известен издавна, особенно на Юге – Кубани, Ростовской области и т.п., где существует большой перепад между ночной и дневной температурой. Они медленнее греются и также медленно охлаждаются, создавая наилучший тепловой режим при этом климате.

Саман делают из волокнистых добавок (например и чаще всего соломы, сухой травы), глины и песка. Глину лучше заготовить еще с осени, а непосредственно к работе приступают уже весной. Верно сделанные саманные блоки не разрушаются при падениях даже с высоты 2-3 метра.

Стены из такого кирпича-сырца оштукатуривают раствором из глины и песка и белят, если не планируют другое. Скос у крыш таких построек должен быть не меньше 60-70 сантиметров.

Пенобетон

Пенобетонные блоки постепенно вытесняют обычные поскольку стали популярными в строительстве. Для частных домов это один из наилучших вариантов. Пенобетон – это весьма легкий бетон ячеистого типа.

В его состав входят вода, песок, активные вещества которые и образует саму пену. Пенобетон – это материал из взбитого цементного раствора, который может содержать до 95 процентов воздуха от всего своего веса.

Пенобетон материал холодо­устойчивый, с достаточно высокой паронепроницаемостью и долговечный.

Рекомендуемая толщина стен в разных регионах
  • Средняя полоса, Северный Кавказ
240 мм
  • Западная Сибирь, Средний Урал
280 мм
  • Восточная Сибирь, Дальний Восток
350 мм
400 мм

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

  • Стол из клееной древесины своими руками – фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…
  • Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса…
  • Как своими руками отремонтировать лестницу из бетона (ступеньки) или отмостку Ремонт своими руками бетонной лестницы…
  • Сарай своими руками – от фундамента до крыши (+чертежи) Как построить недорогой каркасный сарай Фундамент…
  • Краткая классификация инсектицидов: памятка-инструкция дачнику Какие бывают инсектициды и как…
  • Переделка компьютерного блока питания своими руками Вторая жизнь блока питания компьютера В…
  • Как правильно удобрить яблони и груши – таблица Удобрение яблонь и груш Как правильно…
  • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2010/03/stroitelstvo-svoimi-rukami-i-osobennosti-legkobetonnyx-sten/

    Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

    СТРОИТЕЛЬСТВО СВОИМИ РУКАМИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН | Своими руками - Как сделать самому

    Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим.

    Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия.

    Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

    Назначение подпорных стенок

    По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

    • Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.
    • Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

    Разновидности бетонных подпорных стенок

    Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

    • массивные;
    • комбинированные;
    • тонкостенные.

    Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления).

    Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

    Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

    Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

    Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

    Самодельная подпорная бетонная стенка

    Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы).

    В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием.

    Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

    Подготовительный этап

    Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

    Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня).

    Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой).

    Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

    Опалубка и заливка раствора

    Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

    Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

    Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

    Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

    Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

    Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день.

    После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку.

    Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

    Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

    По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

    Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

    • По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
    • Затем засыпаем эту трубу щебнем.
    • Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
    • Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

    На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

    Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

    Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

    Подпорная стенка из бетонных блоков

    Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов.

    Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях.

    Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

    Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

    • Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
    • После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
    • Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).
    • Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

    Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

    В заключении

    Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

    Источник: https://zamesbetona.ru/betonirovanie/podpornaja-stena-iz-betona-tehnologija.html

    Строительство из опилкобетона своими руками — экологично и недорого

    СТРОИТЕЛЬСТВО СВОИМИ РУКАМИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН | Своими руками - Как сделать самому

    › Древесина › Опилок

    Современный рынок загородного домостроения испытывает постоянную потребность в простых по своему изготовлению материалах с высокими технико-экономическими показателями. Наступает эпоха ренессанса таких технологий, как арболит и опилкобетон.

    Несмотря на всю свою схожесть свойства двух лёгких бетонов, ровно как и состав, имеют существенные различия. Опилкобетон своими руками изготовить проще, стоимость его ниже, но он менее технологичен, нежели арболит.

    Впрочем, его характеристик достаточно для строительства жилых домов, а также вспомогательных и хозяйственных построек.

    Плюсы опилкобетона

    Монолит и блоки из опилкобетона обладают следующими достоинствами:

    • простота изготовления, любой человек даже без строительного образования способен самостоятельно смешать ингредиенты в нужных пропорциях и получить этот материал;
    • слагаемые имеют приемлемую цену, цемент, песок, известь и опилки легко приобрести на рынке, отходы деревообрабатывающих предприятий иногда удаётся получить бесплатно;
    • короткие сроки возведения дома при наличии готовых блоков, ровные и красивые стены из опилкобетона легко монтировать;
    • материал имеет хорошие тепло и звукоизоляционные свойства благодаря древесному наполнителю;
    • отсутствие вредных примесей, дом из опилкобетона отвечает всем современным экологическим требованиям;
    • стены из этого материала не гниют и обеспечивают хорошую огнезащиту.

    Минусы опилкобетона

    Наряду с многочисленными достоинствами, этот строительный материал наделён присущими ему недостатками:

    • высокая гигроскопичность, опилки впитывают влагу и уваливаются в объёме, разрушая целостность строительного камня;
    • прочность таких блоков из опилок и цемента с добавлением песка уступает газобетону и конструкционному арболиту, что ограничивает допустимые нагрузки, и как следствие, максимальную этажность здания;
    • долговечность конструкции находится в сильной зависимости от качественной отделки стен, т. к. материал поглощает влагу извне, и это, в свою очередь, снижает его морозостойкость.

    Область применения

    Данная технология возведения зданий находит применение при строительстве подсобных построек, гаражей и малоэтажных жилых домов. Обязательным требованием для стен из опилкобетона является последующая отделка, несущая не только декоративные, но и защитные свойства.

    По своей плотности и прочностным характеристикам камень можно разделить на две категории: теплоизоляционный и конструктивный.

    Для создания несущих стен дома рекомендуется использовать марку опилкобетона М25 и выше, допускается применение менее прочных составов в одноэтажных строениях жилого и нежилого характера.

    Проектирование

    Строительству дома должен предшествовать этап проектирования. В этот период принимаются все ключевые технические решения, определяются материальные затраты на строительство.

    Проектирование зданий из опилкобетона происходит по тем же правилам, что и для других конструкций на основе блоков из лёгких бетонов.

    Однако, для этого материала нет действующего ГОСТа, а его точную прочность нужно определять на основании лабораторных испытаний.

    Фундамент и цоколь здания

    Бетоны с содержанием опилок и стружки категорически нельзя использовать в фундаменте дома.

    Подобная экономия приведёт к тому, что все дальнейшие вложения будут сделаны впустую, поскольку жилище будет опасно для своих обитателей, и его эксплуатация станет невозможной.

    Выбор типа фундамента должен осуществляться с учётом несущей способности грунтов, залегающих под будущим строением, уровня грунтовых вод, пучинистости, наличия пустот и т. д.

    Для стен из опилкобетона обязательно наличие цоколя, который обеспечит их подъём от земли минимум на 600 мм. Цоколь и стену разделяет прослойка гидроизоляции, аналогичная ситуация наблюдается на стыке цоколя и фундамента.

    Стены

    Существует выбор между двумя доступными вариантами стен дома из опилкобетона. Здесь возможно использование заранее приготовленных или купленных блоков для кладки или же создание монолитной конструкции. Для принятия оптимального решения стоит разобрать преимущества и недостатки каждого из этих способов.

    Кладка из блоков

    Данный подход обеспечит простоту выполнения и сжатые сроки завершения работ. Второе особенно важно, так как материал очень долго набирает прочность, а строительство нужно успеть закончить до наступления холодов.

    По удобству работы с материалом его можно сравнить с арболитом. Опикобетон имеет больший удельный вес и хуже режется, но он явно превосходит по этим характеристикам классические бетонные блоки, являясь этаким крупным кирпичом из опилок.

    В вопросах перевязки швов и армирования такая кладка идентична газобетонной.

    Монолитные стены

    Метод позволяет избежать кладочных швов, что немного улучшает теплоизоляционные свойства стены. При помощи опалубки становиться возможным создание стен с более сложной геометрией в плане.

    Перед началом монолитных работ в пространстве будущей стены устанавливаются деревянные рамы примерно через каждые 1,5 м. Их используют для закрепления опалубки, и впоследствии эти каркасы будут играть роль противоусадочных швов.

    Строительную смесь заливают слоями по 150 мм высотой и трамбуют. Для этой цели хорошо подойдёт инструмент, сделанный из бруса, с небольшим заострением внизу. Продольную арматуру, в виде сетки рабицы или узкой доски, размещают через каждые 400 мм.

    После замоноличивания 300 мм стены, её оставляют на неделю набирать прочность. Затем опалубку переставляют для работы с последующими слоями.

    Монолитная технология является оптимальной, если все компоненты, из которых производится опилкобетон постоянно доступны, в наличии ёмкость для приготовления смеси, микшер.

    Окончание стены. Монолитный пояс или деревянный брус

    Под опорами кровли и перекрытий в доме из опилкобетона всегда присутствует какая-нибудь разгружающая конструкция. Чаще это обвязочный брус, поскольку предпочтительным типом перекрытия будет деревянное, потому что оно легче бетонного.

    Использование же металлических балок нежелательно из-за наличия извести в составе опилкобетона. Торцы деревянных балок перекрытия следует оборачивать гидроизоляцией.
    Другим способом распределить нагрузку от перекрытия и тем самым разгрузить стены в местах опоры станет устройство армированного монолитного пояса.

    Здесь применяется обычный бетон без органических наполнителей класса В20 и выше.

    Кровля

    Наилучшей кровлей будет та, что выглядит красиво, защищает от дождя и снега, обеспечивает теплоизоляцию и вдобавок прочная и лёгкая.

    Таким образом, одним из оптимальных выборов, будет скатная кровля, покрытая, для примера, битумной черепицей.Свесы у крыши отступают примерно на полметра от края внешних стен жилища.

    Дождевая вода отводится при помощи сточных труб и желобов в дренаж или ливнёвку.

    Требования к отделке стен

    Приступают к отделочным работам минимум через пару месяцев, некоторые рекомендуют выжидать до полугода, это позволяет материалу полностью просохнуть. Поверхность стен хорошо сцепляется со штукатуркой, отделочную плитку при необходимости закрепляют клеем.

    Из требований к отделке главное – обеспечение защиты от любой влаги, в т. ч. воды и пара.

    Приятной особенностью материала будет тот факт, что отверстия для крепежа в нём сверлятся хорошо, а прочности хватает для надёжной фиксации мебели и бытового оборудования.

    Изготовление опилкобетона

    Как уже не раз отмечалось в статье, материал несложен в производстве. Большинство инструментов, которые понадобятся для изготовления блоков из стружки и цемента, стоят недорого, а некоторые, и вообще, можно сделать самостоятельно. Но для начала, стоит рассказать о растворе.

    Состав опилкобетона

    Для изготовления строительной смеси нужны: цемент, песок, известь и органический заполнитель в виде опилок. Получение 1 м3 готового материала пропорции опилкобетона будут следующим, в зависимости от требуемой марки:

    • Теплоизоляционный материал с маркой прочности М5: 50 кг цемента марки М400, 50 кг песка, 200 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 500 кг/м3;
    • Марка М10, пригодного для ограждающих так и для несущих стен подсобных построек: 100 кг цемента марки М400, 200 кг песка, 150 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 650 кг/м3;
    • для более прочного М15, применяемого как М10, но также пригодного для возведения одноэтажных жилых домов: 150 кг цемента марки М400, 350 кг песка, 100 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 800 кг/м3;
    • Конструкционный опилкобетон с маркой по прочности М25, подходящего для возведения несущих стен жилых построек высотой до трёх этажей: 200кг цемента марки М400, 500 кг песка, 50 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 950 кг/м3.
    • Для ускорения затвердевания опилкобетона в смесь подмешивают нитрат кальция, жидкое стекло или сульфат амония. Другого эффекта на блоки из опилок эти присадки не имеют.

    Требования к опилкам

    При производстве опилкобетона используются мелкие древесные опилки, иногда стружку, тогда материал ещё называют стружкобетоном. В отличие от щепы установленного качества, применяемой при изготовлении арболита, опилки не оказывают армирующего эффекта на бетон.

    Это приводит к тому, что к сырью предъявляются меньшие требования. Фактически основным ограничителем выступает порода древесины. Лучшим выбором для получения опилкобетона будут сосна, ель, берёза и тополь, которые выделяют меньшее количество сахаров.

    Перед приготовлением смеси опилки стоит подержать на улице, свалив навалом под открытым небом. Возможный дождь пойдёт только на пользу, ибо поможет смыть с деревянного сырья ненужные сахара.

    Кстати, получить ингредиент можно абсолютно бесплатно, договорившись забрать отходы на мебельном или другом деревообрабатывающем предприятии.

    Другие варианты приготовления раствора

    Гашёную известь в составе смеси можно заменить на глину, пропорции компонентов при этом не изменяются.
    Ещё одна возможная замена – вяжущее вещество. В качестве альтернативы цементу выступает гипс.

    Чтобы приготовленный раствор не схватывался слишком быстро, в воду добавляют моющее средство. Опилкобетон, полученный таким образом, имеет скорость твердения в 4 – 5 раз выше и выходит несколько дороже по цене.

    При этом также повышается чувствительность материала к воде, и снижаются его прочностные характеристики.

    В каком порядке смешивать ингредиенты?

    Сначала разводят цемент в воде, затем в него подмешивают нужное количество опилок, песка и извести.Находящиеся в ёмкости для приготовления раствора опилки смешиваются с известью, далее к ним добавляется цемент и песок, полученная смесь затворяется необходимым количеством воды.

    Обе последовательности применяются на равных. Чтобы определить раствор, готовый к укладке в опалубку рукой берётся и сжимается небольшое его количество. Качественно выполненный материал сохраняет вмятины от пальцев руки, не растекается и не рассыпается, т. е.

    является однородной пластичной массой.

    Самостоятельное изготовление опилкобетонных блоков

    Полученный раствор укладывают в формы. Их можно сколотить из досок или купить готовые. Оптимально подойдёт оборудование для отливки шлакоблоков. В зависимости от наличного инструмента применяется метод ручной или механической трамбовки состава в форме.

    Для удаления пустот часто используются уплотняющие штыри. Снятие форм производится через 4–5 суток, после этого начинается процесс сушки, который занимает 2 – 3 месяца. Создавать их нужно заранее, чтобы опилкобетонные блоки успели высохнуть к началу монтажа стен.

    В итоге опилкобетон оказывается достаточно интересным материалом, когда речь идёт о загородном малоэтажном строительстве. Здесь он имеет широкую область применения. Может быть как утеплителем, так и конструкционным материалов. Материал лёгок в использовании, понятен и экономичен.

    Строительство из опилкобетона своими руками — экологично и недорого Ссылка на основную публикацию

    Источник: https://provseothody.ru/drevesina/opilok/opilkobeton-svoimi-rukami

    Монолитные работы и стены: как построить монолитный дом самому

    СТРОИТЕЛЬСТВО СВОИМИ РУКАМИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН | Своими руками - Как сделать самому

    Современные материалы, из которых можно построить жилье сегодня удивляют своим многообразием. Архитекторы предлагают уйму проектов, сочетающих в себе различные материалы.

    А производители предлагают купить готовые проекты, которые собираются прямо на стройплощадке из заранее промаркированных  деталей. Однако монолитные стены по технологии полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку.

    О том, как построить монолитный дом своими руками мы постараемся разобраться в этой статье.

    Преимущества

    Монолитные стены полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку

    • Прочность и устойчивость к разрушениям. Монолитная конструкция, благодаря своей целостности имеет высокую устойчивость к различным сдвигам грунта, землетрясениям и промоинам.
    • Криволинейное строительство.

      Благодаря тому, что опалубку можно устанавливать с любыми искривлениями линий. Построить дом из монолита с замысловатостью стен — задача вполне осуществимая.

    • Целостность стен. Отсутствие швов делает коробку здания более теплой.
    • Всепогодность строительства. Современные материалы позволяют проводить монолитные работы в любое время года и на любом грунте.

    • Быстрое строительство.
    • Относительно низкие затраты финансов.
    • Равномерность усадки. Построенный монолитный каркас здания не дает трещин, благодаря равномерности усадки.
    • Любой вариант междуэтажного перекрытия. Его можно сооружать из монолитного бетона, из плит или дерева.
    • Легкие бетонные растворы.

      Вы можете не сооружать тяжелый заглубленный фундамент, если в раствор бетона добавлены утепляющие добавки: шлак, керамзит, перлит, опилки и т.д.

    • Отделка и утепление различными материалами. Можете выбрать любой, подходящий для вас материал.
    • Теплая несъемная опалубка.

      Если вы строите стены при помощи несъемной опалубки, то дополнительное утепление не требуется, да и толщина стен значительно уменьшается. Кроме этого, создается хорошая звукоизоляция помещений.

    Недостатки

    При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос

    • При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос. Эта специализированная техника используется для заливки смеси бетона на высоте. Поэтому это становится накладно, если вы строите самостоятельно.

    • Заливка монолитных плит перекрытия требует установки специальных лесов.
    • При использовании несъемной опалубки потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции из-за высокой влажности воздуха в доме.

      Так как несъемная конструкция – это теплоизоляция стен, которая обладает нулевой паропроницаемостью, а следовательно, постоянно образуется конденсат.

    • Эксклюзивные и сложные проекты могут потребовать изготовления особенной опалубки, а это дополнительные затраты времени.
    • Обязательное оштукатуривание стен из несъемной опалубки.

      Это связано с низкой экологичностью основного материала несъемной опалубки – пенополистеролом. Этот материал при сгорании выделяет очень токсичные для человека вещества, не смотря на то, что затухает через 2 минуты после воспламенения.

    • Железобетон имеет металлическое армирование и требует обязательного заземления всего дома.

    Совет! Если возводить стены без использования несъемной опалубки, и производить монолитные работы из теплого бетона, а утепление сделать экологичными материалами, то можно получить свой комфортный, недорогой и теплый дом.

    Виды опалубки при монолитном строительстве

    Монолитное строительство всегда осуществляется при помощи опалубки

    Монолитное строительство всегда осуществляется при помощи опалубки. В зависимости от области применения существуют такие виды опалубки:

    • Для фундамента. Устанавливается на горизонтальные подпорки и подкосы;
    • Для стен. Устанавливается с помощью кронштейнов, стоек и соединительных замков;
    • Для потолочных перекрытий. Настилается на подготовленную конструкцию из объемных подпорных или телескопических стоек;
    • Туннельная;
    • Для кольцевых стен с измененным радиусом.

    Используя различные сочетания видов опалубки, монолитные работы можно проводить для любых элементов конструкции будущего здания.

    Съемная опалубка

    Съемный вид опалубки изготавливают из стали, пластика, древесины, алюминия и других материалов

    Съемный вид изготавливают из стали, пластика, древесины, алюминия и др.

    Различный материал, из которого изготавливается опалубка, требует индивидуального подхода при эксплуатации. Например, фанерная — должна хранится в сухом месте.

    Для проделывания отверстий в фанере или распиле, чтобы не повредить ламинирование и шпон, необходимо использовать пилу с мелкими зубьями. Отверстия под кабели и трубы нужно проделывать с двух сторон.

    Совет! Для того, чтобы съемная опалубка легко отставала от застывшего бетона, ее нужно обработать специальным раствором.

    Несъемная опалубка

    Данный вид опалубки состоит из пенополистерола, готов к применению и не требует дополнительной обработки. Производители выпускают в продажу всевозможные конфигурации: продольные, угловые, надоконные и подоконные и т.д. Сооружение съемной опалубки напоминает сборку конструктора, который потом заливается бетон.

    Технология монолитного строительства

    На сегодняшний день строителями используется две технологии возведения монолитных стен. Каждая обусловлена типом опалубки, который применяется:

    • съемная — конструкция разбирается после затвердения бетона;
    • несъемная — демонтаж которой не предусмотрен.

    Монолитные стены со съемной опалубкой

    Съемную опалубку можно использовать многократно

    Съемную опалубку можно использовать многократно. Как правило, сборная опалубка изготавливается из металла или (и) древесины: металлические щиты крепятся на деревянный каркас.

    Совет! Самый недорогой вариант —  опалубка, которая сколачивается прямо на стройплощадке из досок или фанеры.

    Форма выставляется на ширину будущей стены и высоту слоя бетона (20-200 см), который заливается одномоментно, как в форму.

    Строительство стен с помощью съемной опалубки:

    1. Сборка и установка опалубки. Для этого собираются щиты из брусков и досок толщиной до 50 мм. Панели опалубки выставляются противоположно друг другу щитом к щиту, и расстояние между ними фиксируется брусками-распорками. Противоположные панели скрепляются стяжными болтами или скруткой из проволоки. Далее, устанавливаются распорные откосные стойки с шагом 1 м.
    2. Армирование. Конструкцию стен для надежности армируют, путем установки в опалубку каркас из арматуры или армированную сетку (стальную или пластиковую).
    3. Заливка бетона. Опалубку заливают бетонной смесью послойно (не более 50 см за раз). Затем только что залитую смесь уплотняют глубинным вибратором. После того как слой бетона застыл, опалубку переставляют выше, для заливки следующего слоя. Так повторяют возведения необходимой высоты стены.

    Опалубку заливают бетонной смесью послойно (не более 50 см за раз)

    Бетон набирает достаточную прочность для выполнения последующих работ в течение пяти недель. Только по прошествии этого срока можно начинать утепление стен и фасадные отделочные работы.

    Внимание! Строительство по технологии со съемной опалубкой требует обязательного дополнительно утепления стен. Это связано с тем, что каркас из металлической арматуры 8-18 мм создает так называемые «мостики холода». И, если вы хотите, чтобы в доме было тепло, то точка нуля должна как минимум находиться ближе к внешней поверхности стены, а лучше вообще за её пределами (в слое утеплителя).

    Есть вариант создания более теплых стен с применением смесей с меньшей теплопроводностью (например, пенобетон, газобетон, керамзитобетон, шлакобетон или перлитобетон). Однако эти материалы менее устойчивы к нагрузкам и разрушению (подходят для зон с минимальной сейсмоактивностью).

    Используя технологии мокрого или вентилируемого фасада, стены можно утеплять минеральной ватой, «теплой» штукатуркой, пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом.

    Кроме такого утепления, можно использовать метод колодцевого фасада. Заключается он в том, что с наружи бетонной стены с небольшим отступом от нее делается кладка из кирпича или плитки, а в образовавшийся зазор заполняется утеплителем: эковатой, керамзитом и др.

    Монолитные стены с несъемной опалубкой

    Несъемная опалубка – это блоки или панели выполненные из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются и затем заливаются бетоном

    Несъемная опалубка – это блоки или панели выполненные из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются и затем заливаются бетоном. После того, как застывает бетонная смесь, конструкция не снимается, выполняя функцию утеплителя.

    Термоблоки из вспененного полистирола – самый популярный вид несъемной опалубки на сегодняшний день.

    Строительство стен с помощью несъемной опалубки:

    1. Установка опалубки. Блоки опалубки из пенополистирола выкладываются на поверхность фундамента, при этом их соединяют в замки «шип-паз», которые обеспечивают прочность конструкции и не дают бетону вытекать. Для одной заливки блоки выкладываются на высоту до 50 см (иначе раствор будет плохо застывать).
    2. Армирование конструкции. Внутри блоков предусмотрены специальные пазы для закладки горизонтальных армирующих стержней. После их установки, проводят армирование по вертикали. В местах соединения вертикальные и горизонтальные стержни между собой соединяют вязальной проволокой.
    3. Заливка в опалубку бетона. Бетонная смесь заливается одномоментно на высоту выстроенной опалубки и сразу уплотняется глубинным вибратором. Пока бетон застывает, можно начинать выкладывать следующий ряд опалубки. Как правило, время на выкладку следующего ряда опалубки равно времени застывания бетона в предыдущем ряду, поэтому процесс возведения стены практически проходит без остановок.
    4. Отделочные работы. Для отделки монолитных стен с несъемной опалубкой можно использовать практически любые материалы. Это необходимо для защиты пенополистирола от различных повреждений.

    Внимание! Теплые смеси нельзя использовать в технологии с несъемной опалубкой из пенополистирола. Для этого годится только бетон. Это связано с тем, что пенополистерол – материал «не дышащий», а теплые смеси, напротив, обладают высокой паропроницаемостью, в результате между слоями будет скапливаться конденсат — хорошая среда для развития плесени и грибка.

    Виды растворов бетона для монолитного строительства

    В монолитном строительстве используются бетонные растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью

    В монолитном строительстве используются бетонные растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

    • Бетон. Холодный и требует обязательного утепления.
    • Железобетон. Требует дополнительного утепления, поскольку армированный каркас «тянет» на себя холод.
    • Керамзитобетон. Теплый, а степень сохранения тепла и паропроницаемость висит от плотности раствора.
    • Шлакобетон. Менее прочный, чем керамзитобетон.
    • Опилкобетон. Представляет собой смесь: цемента, воды, песка и древесных опилок. Требует покрытия слоем гидроизоляции. Достаточно прочен, экологичен, сохраняет тепло.
    • Арболит. Похож на опилкобетон, только вместо опилок здесь древесная щепа.
    • Пенобетон – смесь цемента, воды, песка и образователя пены. Теплый и «дышащий» материал.

    Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка… Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

    Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnye-steny.html

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.