ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ИЗ АРБОЛИТА И ОПИЛКОБЕТОНА – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Технология строительства домов из арболита и опилкобетона – плюсы и минусы

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ИЗ АРБОЛИТА И ОПИЛКОБЕТОНА – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ | Своими руками - Как сделать самому

Опилкобетон (арболит, деревобетон) является одной из разновидностей легких бетонов, т. е. бетонов с пониженной плотностью, до 1800 кг/куб. м.

Прародителем опилкобетона был саман – высушенный на солнце кирпич из необожженной глины с примесью резаной сухой соломы. Однако саман был недолговечен. Особенно это ощущалось в странах с дождливым, холодным климатом. С появлением современных стройма­териалов глину заменили цементом, а органические наполнители стали обрабатывать минерализаторами для защиты от гниения.

Экологическая безопасность

Технологии производства опилкобетона вносятся к энергосберегающим и экологичным. Этот стройматериал состоит из смеси органических и вяжущих заполнителей.

В качестве вяжущего компонента применяют портландцемент марки 400, а в качестве органических компонентов -отходы деревообработки, опилки и щепу хвойных пород древесины (ель, сосна), реже – лиственных (осина, береза).

Производственный процесс не требует высоких температур и отличается низкой себестоимостью.

Строители разделяют арболит и опилко-бетон.

В опилкобетоне вместо древесной щепы определенных размеров массовой долей до 90 % применяют мелкие опилки (массовая доля – 50 %), которые не способны достаточно армировать стеновой блок и обеспечивать его «пластичность».

А классический арболит славится именно своей уникальной гибкостью – он не ломается и не растрескивается, лишь немного деформируется, легко восстанавливая первоначальную форму.

Теплотехнические показатели

Опилкобетон имеет крупнопористую структу­ру, это свойство позволяет снизить затраты электроэнергии на обогрев и вентиляцию и обеспечивает воздухообмен, т. е. дом «дышит». Стена из опилкобетона толщиной 390 мм соот­ветствует по теплопроводности толщине стены из кирпича в 1 м. По этой же причине нет необ­ходимости в дополнительной наружной тепло-и звукоизоляции.

Пожаростойкость

Качественный арболит – материал либо сла­богорючий, либо полностью не поддер­живающий горение. Каждая древесная пла­стинка внутри блока герметично упакована в цементную скорлупу. При нагреве материа­ла наблюдается самозатухание органических включений. Опилкобетонный блок (содержа­ние опилок около 50 %) имеет предел огне­стойкости более 2,5 часов, при температуре 1100-1200 С.

Дачное строительство

Арболит применяют при сооружении коттеджей и хозпостроек, реконструкции зданий без уси­ления фундамента и утеплении подвалов.

Для строительства подойдет абсолютно любой проект дома из кирпича, газо- или пенобетона. Только затраты на сами работы будут значительно ниже, чем, например, на кирпичные.

Кроме того, арболит позволяет применять перекрытия любых конструкций и из любых материалов.

Дома из деревобетона легки, они соизмери­мы по весу с деревянными: коттедж площадью в 250-280 кв. м будет весить в пределах 50 тонн. Соответственно, при таком весе не требуется дол­гая закладка сложных фундаментов.

Отделочные работы

Стены из арболита можно отделывать любыми современными отделочными материалами. «Воздушные» плиты из-за своей пористой струк­туры имеют хорошее сцепление с бетоном и шту­катуркой, пригодны для нанесения различных красок и лаков. Деревобетон легко сверлится, держит шурупы и гвозди, что облегчает отделоч­ные работы сайдингом, стеновыми панеля­ми, деревянной вагонкой.

7 Плюсов дома из арболита

  • Экологичность материала
  • Простота сборки
  • Высокая скорость возведения
  • Хорошая звукоизоляция
  • Не требует сложных фундаментов
  • Долгий срок эксплуатации
  • Экономичность

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок…
  • Строительство из самана + изготовление саманных кирпичей Строим из самана Попробуйте соорудить на…
  • Стены из раствора с добавлением тростника и опилок Добавление тростника и опилок в…
  • Деревобетонные блоки – виды и состав Плюсы строительства из деревобетона и…
  • Помпейская печь своими руками (пошаговое фото) Как построить помпейскую печь и…
  • Саманный кирпич своими руками Раствор для приготовления саманного кирпича…
  • Установка деревянных стоек и столбов – анкеры для них Анкера для установки деревянных столбов…
  • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2010/04/texnologiya-stroitelstva-domov-iz-arbolita-i-opilkobetona-plyusy-i-minusy/

    Опилкобетон своими руками для дома: пропорции, плюсы и минусы

    ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ИЗ АРБОЛИТА И ОПИЛКОБЕТОНА – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ | Своими руками - Как сделать самому

    Опилкобетон — материал, широко использующийся в монолитном строительстве до появления пенобетона. Сегодня из опилкобетона чаще всего производят стеновые блоки, которые пригодны для возведения зданий высотой до 3 этажей.

    Блок из опилкобетона

    В данной статье представлена инструкция, следуя которой вы сможете сделать опилкобетон своими руками. Также мы рассмотрим назначение материала, его технические характеристики, преимущества и недостатки.

    Разновидности, отличия от арболита

    Существует две разновидности опилкобетона — конструкционный и теплоизоляционный, разница между которыми заключается в плотности. Так, для теплоизоляции применяют материал средней плотности — от 300 до 700 кг/м3, для сооружения несущих стен и конструкций — опилкобетон плотностью 700-1200 кг/м3.

    Нередко опилкобетон ошибочно принимают за арболит, однако между данными материалами есть существенные отличия. Общим между ними является исключительно использование в качестве заполнителя производных дерева. При этом в первом случае используется щепа (частицы, полученные в результате дробления дерева), во втором — опилки.

    Арболит классифицируется как крупнопористый бетон, не содержащий в своем составе песок. Слой цемента в нем выполняет соединительную функцию, он обволакивает и склеивает щепу между собой.

    На механическую прочность арболитовых блоков влияет не только марка используемого цемента, но и форма заполнителя — щепы. Прочность опилкобетона же зависит исключительно от песчано-цементной смеси.

    Существует прямое соотношение между количеством песка, прочностью и теплопроводностью опилкобетона — чем больше в составе материала песка, тем прочнее, но при это холоднее будут стены.

    Опилкобетон

    Из отличий в прочностных характеристиках вытекает то, что в качестве конструкционного арболита может использоваться материал плотностью 500 кг/м3, тогда как для строительства несущих стен используется пенобетон плотностью более 800 кг/м3.

    Отсюда разница в толщине стен — дом из опилкобетона будет иметь почти в два раза более толстые стены, чем здание из арболита с одинаковой теплосберегательной способностью.

    На практике же стены из опилкобетона оделяются стандартной толщины, но при этом дополнительно утепляются.

    Однако есть среди различий и преимущества.

    Поскольку изготовление опилкобетона ведется с использованием отходов деревообработки, которые можно купить на любой пилораме, а для производства арболитовых блоков необходимо специальным образом перерабатывать дерево (в редких случаях может применятся сечка камыша), стоимость опилкобетона значительно ниже, а его изготовление в домашних условиях менее проблемно.

    к меню ↑

    Плюсы и минусы  материала

    Рассмотрим преимущества использования блоков из опилкобетона в качестве материала для строительства зданий:

    • доступность сырья;
    • простая технология производства, которую можно реализовать в домашних условиях;
    • невысокая стоимость итоговых изделий;
    • возможность использовать опилкобетон в монолитном строительстве — приготовленный раствор просто заливается в опалубку;
    • экологическая безопасность — в составе материала содержится исключительно натуральное сырье;
    • небольшой вес и крупные размеры блоков, что упрощает строительство и в то же время ускоряет темпы кладки стен.

    Дом из опилкобетона

    Минусы у данного материала также есть, и при этом они достаточно существенны. Как уже было отмечено, это невысокая теплоизоляционная способность и прочность (при малой плотности).

    Однако ключевым недостатком является высокая гигроскопичность.

    Опилкобетон склонен к впитыванию влаги, что может стать причиной сырости в доме и появления на стенах плесени, также влагопоглощение обуславливает низкий класс морозостойкости материала.

    Морозостойкость — показатель, от которого непосредственно зависит срок службы материала. Данная характеристика указывает на количество циклов заморозки/разморозки, которое он способен выдержать. Морозостойкость опилкобетона зависит от его плотности и варьируется в пределах F25-50.

    Учитывая вышесказанное, использовать опилкобетонные блоки лучше всего для строительства хозяйственных зданий — сарая, гаража, беседки, также неплохим вариантом является баня из опилкобетона, однако для возведения дома для круглогодичного проживания имеет смысл применять другие материалы — газобетон, пенобетон.

    к меню ↑

    Технология производства опилкобетона

    Сырьевой состав опилкобетона состоит из 4-ех компонентов — портландцемента, опилок, песка и воды.

    Также в качестве дополнительного связующего может добавляться известь, однако реальной необходимости в ее использовании нет.

    Цементный раствор является щелочной средой, при попаданию в которую из опилок выделяются сахаристые вещества, негативно сказывающиеся на итоговой прочность материала.

    Чтобы исключить отрицательные процессы опилки нужно предварительно обработать. Проще всего сделать это выдержав опилки на открытом солнце в течении 2-3 месяцев, однако ввиду длительности этого способа его применение нерационально.

    Наиболее оперативный метод — вымачивание опилок в известковом растворе (концентрация 1.5%) в течении 3-4 дней с регулярным перемешиванием. Для кубометра материала необходимо использовать 200 литров воды, в которой разведено 2.5 кг извести.

    Такая обработка также защищает блоки от гниения в условиях высокой влажности.

    Пропорции смешиваемых компонентов зависят от требуемой плотности изготавливаемого материала (данные в таблице указаны с расчета приготовления кубометра опилкобетона):

    МатериалОпилки (кг)Цемент (кг)Известь (кг)Песок (кг)
    Высокая плотность20020050500
    Средняя плотность200150100350
    Низкая плотность2005020050

    Количество воды варьируется в пределах 250-350 л/м3 смеси. Конкретный выбор делается исходя из первоначальной влажности опилок. Если влажность материала составляет 35-50%, то нужно добавлять максимальное количество воды (350 л), колеблется от 50 до 100% — минимальное количество.

    Правильная консистенция раствора

    Существует две последовательности замешивания раствора:

    1. Первоначально смешивается цемент с песком, после чего к ним добавляются опилки и заливается вода.
    2. Опилки заливаются водой и добавляется цемент, смесь размешивается до однородной консистенции и добавляется песок.

    Известь всегда засыпается в последнюю очередь. Если изготовление опилкобетона осуществляется без специального оборудования, то предпочтительнее использования порядка замешивания №2 виду его меньшей трудоемкости.

    Отметим, что приготовить такой раствор с помощью бетономешалки гравитационного типа достаточно сложно, так как вода будет стекать вниз емкости, а опилки оставаться сверху.

    В идеале нужно использовать принудительный бетоносмеситель, стоимость которого начинается от 50 тысяч.

    Пример самодельной формы для блоков

    Кустарное производство можно вести и без какого-либо специального оборудования, готовя раствор в корыте. В таком случае в нем нужно смешать лопатой песок и цемент, далее добавить и перемешать опилки и ввести воду. Раствор должен иметь такую влажность, чтобы при сжатии в кулаке он не растрескивался, но и не стекал водой.

    С применением такого раствора может заливаться стяжка из опилкобетона либо вестись монолитное строительство. Если же конечной целью является изготовление блоков, то потребуется сделать формы из листового металла либо фанеры.

    Блоки на сушке

    Форму имеет смысл делать под стандартный размер стеновых блоков 390*190*188 мм, но при этом ее высота должна быть на 5 см выше, что нужно для трамбовки смеси. Также в форме не должно быть дна и должны присутствовать боковые ручки. Для трамбовки делается отдельная металлическая пластина, соответствующая размерам сечению формы.

    Технология производства блоков достаточно простая. Первоначально нужно приготовить площадку, на которых будут выдерживать блоки до полного отвердевания, все работы проводятся на ее территории.

    Форма заполняется опилкобетоном, используемой в роли пресса крышкой смесь прижимается, что приводит к уплотнению блока. Далее за ручки форма поднимается и блок остается лежащим на полу.

    Рабочую прочность изделие получит по истечению 2-ух недель.

    к меню ↑

    Отзывы

    О практике использования опилкобетона вам расскажут строители, имеющие опыт работы с данным материалом.

    В. С. Шохов, 37 лет:

    Дом из опилкобетона — достойная альтернатива постройкам из ячеистого бетона. Есть у этого материала немало недостатков, однако при разумном подходе к строительству их можно минимизировать (те же проблемы с влагопоглощением устраняются гидроизоляцией стен), тогда как низкая цена опилкобетона делает его отличным выбором при ограниченном бюджете.

    Л. В. Дубровский, 45 лет:

    Лично у меня из опилкобетона на участке возведены все хозяйственные постройки — гараж, два сарая, летняя кухня. Изготовлением блоков занимался сам, делалось это без какого-либо покупного оборудования. Могу сказать, что это добротный материал, дешевый и простой в работе. Рекомендую.

    Источник: http://PoPenobloky.ru/proizvodstvo/opilkobeton-svoimi-rukami.html

    Опилкобетон: состав, применение, плюсы и минусы

    ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ИЗ АРБОЛИТА И ОПИЛКОБЕТОНА – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ | Своими руками - Как сделать самому

    Строительный материал – опилкобетон был изобретен отечественными специалистами еще в начале 60-х годов. Было построено около сотни заводов для его производства, правда, предпочтение и дальше отдавалось крупноблочному бетону.

    В итоге, особо популярным опилкобетон так и не стал. Сегодня его все еще относят к экзотике строительного рынка, но некоторый рост спроса все же отмечается, поскольку одна из главных характеристик материала – его экологичность.

    Что собой представляет опилкобетон

    Опилкобетон – теплоизоляционный бетон, в котором как вяжущий элемент используется цемент и известь, а в качестве заполнителя используется песок и древесные опилки. Опилкобетон похож по своим качествам на натуральную древесину – у него отличная паропроницаемость и звукопоглощение, а санитарные и гигиенические показатели у опилкобетона и вовсе идеальные.

    https://www.youtube.com/watch?v=9SvpTu3U5B4

    Используют этот материал при строительстве объектов различного назначения – промышленного, торгового или жилого. Из него строят загородные дома, бани, дачи и иные малоэтажные сооружения и здания.

    Для изготовления опилкобетона не требуются большие тепловые и энергетические затраты. Поэтому его себестоимость сравнительно невысокая.

    При производстве продукта используют опилки, что позволяет попутно избавляться от отходов деревообрабатывающей промышленности.

    Преимущества опилкобетона

    Основные плюсы этого материала – теплозащитные качества и экологическая чистота. Благодаря первому, при строительстве нет необходимости в дополнительных затратах на теплоизоляцию стен.

    Исследования показали, что стена из опилкобетона толщиной в 30 см сохраняет тепло так же хорошо, как и кирпичная стена толщиной в 100 см.

    Кроме того, малый вес опилкобетона, по сравнению с обычным бетоном, существенно уменьшает нагрузку на фундамент, а значит, снижаются затраты на его устройство.

    Следующий плюс этого материала – долговечность. Здания, которые построены из него, служат очень долго.

    Опилкобетон устойчив к деформациям на изгиб и растяжение и к ударным нагрузкам, то есть он достаточно прочен.

    И хотя материал наполовину состоит из древесных опилок, он обладает высокой огнестойкостью, так как содержит цемент и песок. Он выдерживает температуру до 1200 градусов более чем два часа подряд.

    Опилкобетон хорошо поддается практически любой механической обработке. Его с легкостью можно сверлить, фрезеровать, пилить и даже забивать в него гвозди. Он устойчив к грибку и плесени, не гниет, не боится низких температур. К нему хорошо цепляются штукатурные и бетонные составы, клеящие и лакокрасочные средства.

    Недостатки опилкобетона

    Единственный минус этого стройматериала – высокое водопоглощение. Чем данный показатель ниже, тем лучше. Обычно это 8 – 12%, в зависимости от плотности образца. Снизить это значение до 2 – 4% можно, если провести обработку материала водоотталкивающими составами.

    Технология строительства с использованием опилкобетона

    Опилкобетон – достаточно универсальный материал. Из него можно построить дом, гараж, баню и многое другое, например, забор. Строить придётся поэтапно.

    Сначала заготовить сам материал – произвести двойное просеивание опилок.

    Если вы планируете сооружать баню, сауну или другое помещение, где будет повышенная влажность, материал нужно дополнительно обработать специальным минерализатором, чтобы придать ему большую прочность.

    Подготовленные таким образом опилки добавляются в смесь песка и цемента. Затем эта масса вымешивается и в нее вводится немного воды. Далее из полученной массы можно сооружать монолитные стены, заполняя ею заранее подготовленную деревянную опалубку.

    Для полного затвердивания, когда опилкобетон приобретает максимальную прочность, может понадобится 4 – 5 месяцев. Правда, ждать, когда материал полностью высохнет, нет необходимости. К примеру, блоки можно освободить через 4 – 5 дней сушки, а очередной слой для монолитных стен допускается заливать в опалубку уже через несколько дней.

    Правда, если стеновые блоки заготовлены заранее и хорошо просушены, то потом они не будут подвержены усадке.

    После завершения строительства, из-за того, что опилкобетон не влагостойкий, стены сооружения придётся оштукатурить. Делать это необходимо после полного высыхания стен и окончательной усадки, то есть, примерно через 6 – 8 месяцев.

    Важно помнить, что свес крыши должен быть не менее 60-70 см, чтобы влага не попадала на стены. Если необходимо придать стенам дополнительную жесткость, то они армируются деревянными рейками. Арматура располагается в 2 ряда, с промежутком в 30-40 см. Места стыковки стен и углы следует обработать особенно тщательно.

    Дверные и оконные проемы располагают на минимальном расстоянии от углов в 1,5-2 м.

    Какие выбрать опилки?

    Чтобы получился качественный опилкобетон, в первую очередь необходимо использовать заранее подготовленные опилки, лучше хвойных пород, размером не менее 1 – 5 мм. У них однородное гранулированное строение, которое обеспечивает хорошую текучесть, что важно для процесса прессования опилкобетонной смеси в формы.

    Кроме того, хвойные опилки менее подвержены биологическому разложению. Для изготовления опилкобетона обычно используют еловые опилки – у них наилучшие характеристики. Степень пригодности опилок оценивается по проценту задержания в них водорастворимых элементов.

    Обычно виды опилок идут в следующей очередности: ель, тополь, береза, сосна, дуб, ясень, лиственица.

    Период схватывания смеси зависит от выбранной породы древесины. Так, смесь, которая содержит еловые опилки, схватывается полностью за 10 – 11 часов, с сосновыми опилками – за 12 – 15 часов, а если используются лиственничные опилки – придется подождать 90 и более часов.

    Для уменьшения влияния водорастворимых элементов, содержашихся в опилках, на цемент, их обрабатывают физическим или химическим способом.

    Самый распространенный – окисление органических составляющих на открытом воздухе, желательно под солнечными лучами. Правда, у этого метода имеется недостаток – большая продолжительность процесса.

    Так, для окисления опилок хвойных пород потребуется 2 – 3 месяца, а для лиственных – 6 и более.

    Второй способ – обработка водой. Для этого опилки оставляют на длительное время под дождем или специально вымочивают. По времени этот способ такой же продолжительный, как и первый, потому что опилки высыхают очень долго.

    Самым популярным методом подготовки опилок считаются их обработка раствором хлористого кальция. Нужно отметить, что материал хорошего качества из обработанных кальцием опилок, получается только при использовании выдержанной хвойной древесины.

    Опилкобетон своими руками: пропорции и состав

    От соотношения песка и опилок зависит плотность опилкобетона. Чем меньше песка, тем ниже получится плотность материала. У него будут лучшие теплотехнические свойства, но прочность будет низкой. При увеличении количества песка, опилкобетон получится прочнее, но стены из него будут менее теплыми.

    Для замеса опилкобетона как вяжущее вещество используется цемент. Для экономии, его частично допускается заменять глиной или известью. Существует масса рецептов изготовления опилкобетона, главное – следить, чтобы заполнители и вяжущие средства имели высокое качество.

    Вот один из рецептов:

    • Гашеная известь – 600 кг/м3;• Цемент – 1200 кг/м3;• Песок – 1550 кг/м3;

    • Опилки – 220 кг/м3.

    В зависимости от влажности опилок воды для замешивания потребуется 250 – 350 л/м3. В случае самостоятельного выполнения строительных работ замес производится таким образом:

    • Указанное количество цемента, песка и извести многократно перемешивают в сухом виде;
    • В эту массу добавляют опилки и снова перемешивают с помощью оборудования;
    • Воду добавляют небольшими дозами (можно подливать из обычной лейки);
    • Затем массу вновь перемешивают.

    Проверяется готовая смесь на пригодность таким образом – сжимается комок в руке. Если вода из него не сочится и он не рассыпался при разжатии руки, то опилкобетон можно использовать, то есть, прессовать его в формы для блоков или заливать в опалубку.

    Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!

    Источник http://homester.com.ua/dacha-sad/dom/opilkobeton/

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ad87b48a936f4f329e8ac6b/5c6430230c21d400ae940a8d

    Изготовление опилкобетона своими руками – технологии, пропорции, свойства

    ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ИЗ АРБОЛИТА И ОПИЛКОБЕТОНА – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ | Своими руками - Как сделать самому

    Опилкобетон представляет собой разновидность легкого бетона, изготовленного из цемента, песка, опилок и минерализаторов в определенных пропорциях. Впервые материал был использован в прошлом веке.

    Производители убеждают в отличных характеристиках опилкобетона, отмечая его стойкость к влиянию окружающей среды и легкость. Из таких блоков можно строить несущие стены и здания высотой вплоть до 3 этажей.

    При этом смешать опилкобетон своими руками не так сложно, если строго придерживаться технологии.

    Характеристики

    Опилкобетон – экологически безопасный композитный строительный материал, имеющий относительно малый вес, высокую огнепрочность и паропроницаемость, низкую теплопроводность, что делает его идеальным материалом для строительства зданий до 3 этажей и возведения несущих конструкций. Дома с большим количеством этажей рекомендуется делать из более прочных материалов.

    Существует 5 видов опилкобетона, отличающихся прочностью и плотностью. М5 и М10 (плотность от 300 до 700 кг/м3) применяются только для утепления, из них не рекомендуется строить несущие стены или балки, для этого используются марки М15 и М20 (плотность 700 – 1200 кг/м3).

    ?

    Использование опилкобетона в качестве строительного материала значительно сокращает расходы. Благодаря цементу в составе, на блоки или монолит отлично крепится декор и защитные покрытия. Если дополнительно использовать клеевую смесь, то облицовочные материалы отлично сцепляются с опилкобетоном.

    Достоинства

    Опилкобетон как материал для строительства имеет ряд отличительных свойств и плюсов, которые способствуют его повсеместному использованию:

    • доступность;
    • возможность легко изготовить строительные блоки самостоятельно;
    • низкая итоговая стоимость, наряду с относительной дешевизной ценой компонентов;
    • возможность использования смеси для монолитного строительства;
    • благодаря тому, что блоки получабтся большими и легкими, строительство с их помощью продвигается гораздо быстрее;
    • натуральный продукт, не содержаший вредных для окружающей среды компонентов.

    Эти признаки позволяют считать материал удобным и простым в использовании, включая и технологию, как сделать опилкобетон своими руками. Благодаря возможности не обращаться в строительные компании, опилкобетон распространен повсеместно.

    Недостатки

    Несмотря на большое количество плюсов, опилкобетону присущи существенные минусы, которые обязательно учитывать перед началом строительства:

    • небольшое количество сохраняемого тепла;
    • непрочность (при низкой плотности);
    • способность впитывать большое количество влаги, что делает здания, построенные из опилкобетона сырыми;
    • невысокая устойчивость к морозу (от 25 до 50F).

    Учитывая все перечисленные недостатки, не рекомендуется использовать опилкобетон для строительства жилых помещений. Однако он отлично подойдёт для возведения хозяйственных построек: гаража, сарая, беседки, бани.

    Состав

    Основной компонент материала — опилки. Рекомендуется применять остатки древесины хвойных пород. Для того, чтобы масса лепилась и затвердевала добавляют:

    Опилкобетон не содержит химических и вредных для экологии компонентов. Благодаря извести материал не разрушается, на нём не образуется грибков и плесени.

    От пропорций замеса, в которых добавляются ингридиенты при смешивании, меняется плотность блоков. Она понижается при добавлении меньшего количества песка. Это же повышает теплоизоляционную способность материала и уменьшает его прочность.

    Напротив, добавив больше вяжущих компонентов – песка и извести, можно добиться повышения морозостойкости и водонепроницаемости, защитив таким образом находящуюся внутри блоков арматуру.

    ?

    Можно обойтись и без извести – этот компонент не является обязательным.

    Лучший песок для изготовления блоков – промытый речной. Что касается опилок, рекомендуется использовать лесоматериал хвойных пород, поскольку он обладает гранулированной однородной структурой, что способствует оптимальной текучести материала на этапе формирования смеси, а также способствует рациональному расходу цемента. Рекомендуется использовать частицы размером 1-1,5 мм.

    Лучшими для опилкобетона традиционно считаются еловые опилки, благодаря быстрому схватыванию смеси – 14-16 часов. Для примера, опилкобетон изготовленный из лиственницы схватывается на протяжении 90 и более часов.

    Иногда вместо опилок применяют стружку. Вне зависимости от конкретных характеристик компонентов, перед приготовлением раствора они просеиваются через сито с ячейкой 10х10 мм. Таким образом можно повысить устойчивость материала.

    Поскольку цементный раствор является щелочной средой, опилки, попадая в него, выделяют сахаристые вещества, которые отрицательно влияют на итоговую прочность смеси. Избежать этого можно предварительно вымачивая опилки в 1,5% известковом растворе на протяжении 3-4 дней, регулярно перемешивая.

    Пропорции

    Смешать состав самостоятельно просто, если правильно соблюдать пропорции (на 1 м3 и более). При изготовлении опилкобетона своими руками пропорции объема ведрами – самый удобный способ отмерить нужное количество ингредиентов.

    Чтобы приготовить раствор для нижней части стяжки, понадобится 1 ведро цемента марки М-400, 2 ведра песка и 6 ведер опилок. Пропорция раствора в ведрах составляет: 1:2:6.

    Для верхнего слоя пропорции в ведрах для изготовления опилкобетона своими руками – 1:2:3 (цемент, песок и опилки соответственно). Также в раствор можно добавить гашеную известь (она способствует более быстрому высыханию раствора) из расчета 3 ведра на ведро цемента для первого слоя и полтора ведра извести на ведро цемента для второго слоя.

    Готовая стяжка 10-15 см шириной, выполненная по данным пропорциям, будет высыхать на протяжении месяца. Производя опилкобитон в промышленных масштабах используют хлорид кальция или нитрат кальция, жидкое стекло, сульфат аммония – эти вещества ускоряют затвердевание смеси. Их отсутствие не влияет на качество полученных блоков, разница заключается исключительно в скорости высыхания.

    Пропорции могут быть другими. Материал останется тем же, изменится лишь плотность и марка. Чтобы приготовить1 м3 опилкобетона понадобится:

    • 5-ая марка (плотность 500 кг/м3): 50 кг цемента, 50 кг песка, 200 кг извести и 200 кг опилок;
    • 10-ая марки (плотность 650 кг/м3): 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести, 200 кг опилок;
    • 15-ая марка (плотность 800 кг/м3): 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести и 200 кг опилок;
    • 20-ая марка (плотность 950 кг/м3): 200 кг цемента, 500 кг песка, 200 кг опилок, 50 кг извести.

    Технология

    Предварительно рекомендуется подготовить инструменты для изготовления блоков из опилкобетона своими руками. Рекомендуется запастись бетономешалкой, или техническим миксером. Также следует выделить пространство для просушивания готовых блоков и посыпать его опилками либо песком.

    Далее следует придерживаться технологии изготовления:

    1. Заранее обработанные хлористым калием и высушенные опилки отсортировать, используя сито с ячейками 10х10 мм.
    2. Добавить все сухие составляющие (кроме опилок) в бетономешалку и размешать (либо воспольщоваться миксером).
    3. Добавить опилки и совершить несколько сухих прокручиваний.
    4. Добавить воду из расчета 15% на полностью сухие компоненты и 10%, если составляющие немного влажные.
    5. Размешивать до консистенции густой сметаны. При сжатии кома материала, на нём должны остаться отпечатки пальцев без выступающей воды.
    6. Разлить раствор в специальные формы и утрамбовать, чтобы воспрепятствовать появлению пустых, наполненных воздухом участков.

    Форму также можно изготовить самостоятельно, сбив доски размером 20х20х40. Их внутренняя поверхность покрывается сталью или завешивается пластиком. Так, материал не будет прилипать и будет легко извлекаться, а жидкость из раствора не будет уходить в дерево.

    Понять, готовы ли блоки можно ножом – проведя острой частью по поверхности, слудует изучить след. На застывшей массе останется неглубокая царапина. На полное высыхание уйдет до 90 дней.

    Для равномерной просушки рекомендуется расположить блоки на ветру, обязательно укрывая их от дождя в непогоду.

    Заливка монолита

    Пропорции опилкобетона для монолита зависят только от необходимой прочности и количества материала. По технологии его изготовление не отличается от производства блоков.

    Перед заливкой необходимо постелить 2-3 слоя рубероида поверх фундамента. Далее, если цоколь низкий, выполняется кладка в 2-3 ряда и монтируется опалубка. Для этого можно использовать стальные листы, влогостойкую фанеру или пилометериалы. Деревянная опалубка должна быть покрыта изнутри полиэтиленом. Она выставляется на высоту 40-80 см.

    После чего в выставленные рамки заливается смесь и оставляется на 2-3 дня. После высыхания, необходимо переставить опалубку и залить новый слой. Опалубку рекомендуется заливать за 1 день, чтобы обеспечить равномерное высыхание.

    Для устойчивости опалубка фиксируется стойками, а внутри располагаются арматурные пруты на расстоянии 25-30 см друг от друга. Также внутри формируется сетка, которая получается из пересечения горизонтальных прутьев.

    Отзывы

    На интернет-форумах по строительству можно встретить отзывы строителей и владельцев жилья из опилкобетона:

    • Олег из г. Курска более 20 лет живет в доме из опилкобетона, однако утверждает, что конструкция «на ладан дышит», что вызвано высокой влаговпитываемостью блоков. Это сказывается и на состоянии комнат и стены. Они постоянно мокрые или влажные, на них заводятся насекомые. Олег жалеет, что при возведении не построил более высокий фундамент.
    • Алексей из г. Ярославля самостоятельно построил баню из опилкобетонных блоков и за 5 лет эксплуатации не заметил существенных недостатков. В его случае, проблема влаги была решена нанесением гидроизоляционного слоя с обеих сторон стены.
    • Михаил из г. Владивостока опилкобетонные блоки приобрел в магазине и своими руками построил из них сарай. Спустя 2 года от стены стали отваливаться куски.
    • Анатолию из Воркуты самостоятельное изготовление блоков не удалось, однако дом из блоков, приготовленных строителями его удовлетворил.

    Источник: https://betonov.com/vidy-betona/drugie-vidy-i-marki/opilkobeton-svoimi-rukami.html

    Отличные полы из стружко- и опилкобетона (арболита) своими руками — технология, пропорции

    ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ИЗ АРБОЛИТА И ОПИЛКОБЕТОНА – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ | Своими руками - Как сделать самому

    Вообще изначально я хотел деревянные полы по лагам, даже ширину дома (6.2 м) подогнал под длину стандартной доски, и теперь слегка жалею об этом, ну хотя бы надо было 7 м. (не 6.2м х 7 м  как сейчас, а 7х7 м) чтобы получить больше простора в прихожей и санузле для моей планировки.

    Но что сделано то сделано, а мне урок — перед началом строительства нужно потратить достаточно много времени на изучение всех технологий строительства и составление своего проекта компактного дома, без привлечения третьих лиц, т.е. исключительно своими руками.

    Это может быть и 2 и 3 года, но спешка тут точно лишняя.

    Хорошо однако что я вовремя узнал о проектах одноэтажных домов с открытым потолком от Белорусского архитектора Владимира Чернушевича, что дает множество плюсов и возможностей. А вот об опилкобетоне, стружкобетоне (арболите), я узнал уже только когда начал возводить стены своего дома.

    Дело в том что бетонные полы я вообще не рассматривал для своего проекта, несмотря на их очевидные плюсы перед деревянными — отсутствие гниения и батут-эффекта, прочность, и бюджетность (у нас на юге древесина недешевая). Я просто не хотел возится в одно лицо с тяжелым бетоном — шутка ли, перекидать 3 куба.

    Не буду строить из себя Геракла, для меня это напряг.

    Опилкобетон? Буду делать полы из него!

    И когда я узнал об опилкобетоне, изучив этот материал решил сразу и бесповоротно — «вот эта тема что надо, буду делать!». По цене я не скажу что он выходит выгоднее тяжелых бетонов, вы можете посчитать сами, из расчета того что мешок стружек и опилок на 140 литров стоит у нас 100 руб. (это наименьшая цена что я нашел у нас).

    Но готовая смесь опилкобетона гораздо легче (раза в 4) обычного бетона это во первых. Во вторых этот материал довольно теплый, и можно отказаться от утеплителя, сэкономить.

    В принципе я скажу, что если не делать теплый водяной пол, можно отказаться от утеплителя и при заливке обычных полов по грунту — земля раз прогревшись под домом будет держать температуру, земля вообще хороший теплоаккумулятор. Так что для меня все же решающим фактором стало то, что я без особого напряга могу заливать эти полы самостоятельно, как и убедился на опыте.

    А прочность таких полов при толщине 8 см. вполне достаточна с учетом того что у меня будут легкие перегородки из ГВЛ. Хотя отмечу, что в местах где они проходят я делаю смесь чуть более насыщенную цементом, от своих стандартных пропорций, о которых упомяну ниже.

    Технология обустройства полов по грунту из опилкобетона

    Первым делом верх фундаментной ленты обклеил по периметру демпферной лентой, а точнее ее импровизацией. Дело в том что демпферная лента кусалась по цене.

    Поэтому я взял рулон вспененного полиэтилена, толщиной около 4 мм., стоил он в районе 300 руб. Нарезал на полосы по 10 см. Для наклейки на бетон использовал акриловый герметик. Не скажу что клеит намертво, местами отошло.

    Но однако держит, а мне того и надо на некоторое время, пока полы не залью.

    https://www.youtube.com/watch?v=KTdXamDGV3I

    Эту ленту клеят чтобы отвязать бетонный пол от фундамента, и он был плавающим. Хотя в случае с опилкобетоном, она может быть не так уж и нужна, ибо он легкий это во первых, а во вторых так не сцепляется с другой бетонной поверхностью, как обычный бетон. Но тем не менее я решил потратить полдня на ее поклейку.

    Коммуникации 

    Первым делом проложил все трубы согласно своему проекту. Протестировал слив воды. Вот например на фото участок трубы который идет от унитаза в сторону септика:

    Канализационная труба

    А в месте где вход трубы от скважины, я решил сделать технический колодец, для удобства обслуживания. Потом, во время внутренней отделки я сделаю для него откидную крышку. Кстати по этому колодцу можно тестировать уровень сырости грунта в мокрые периоды года, но думаю там будет сухо ввиду того что я сделал дренаж вокруг дома (УГВ высокий).

    В этом месте вход от скважины

    Слой песка

    Слой песка 10-15 см., больше и не надо. Удивляюсь когда делают подушку из песка в полметра, а на вопрос зачем столько, вразумительного ничего сказать не могут, делают по принципу «мой батя так делал, и я так буду делать».

    Почвенный слой у меня уже был хорошо затрамбован ногами, пока строил дом.

    Накидываю и разравниваю песок

    Но вот привезли желтый песок по 500 руб. за куб., точно такой как на пляжах возле Анапы, и я взялся его возить в тележке внутрь дома, раскидывать, ровнять самодельной шваброй, трамбовать. Кстати знатная трамбовочка получилась, удобная и с виду тоже ничего . Вот так с божьей помощью и делаю )

    Моя супер-трамбовка

    Гидроизоляция, армировочная сетка

    Постелил гидроизоляцию из полиэтилена 0.2 мм толщиной. Сверху нее стеклопластиковую арматуру (сетка 1 х 25 м., 1300 руб.

    рулон), она отлично подходит для этих целей, а вот в ленточном фундаменте я ее использовать не рекомендую, она хоть и прочная, но тянется сильнее чем стальная, из за чего фундамент может и не лопнет, но дать изгиб под весом стен может, из за чего могут пойти трещины — они скорее всего будут не критичны (при условии правильной заливки фундамента), но все же это не приятно. Чтобы приподнять сетку над полом использовал пластиковые проставки из магазина, не стал самодельничать.

    Направляющие (маяки)

    Заливка пола идет полосами между штукатурными маяками, в моем случае полоса в 1 м. шириной. Чтобы выставить маяки в уровень, первым делом протянул шнурку там где будет проходить маяк.

    Для крепления шнура использовал кирпичи, наматывая его на них — так гораздо легче и оперативнее чем перфоратором засверливать в бетоне, вставлять анкер и крепить к нему.

    Кто то скажет что еще проще воспользоваться лазерным нивелиром, но у меня его нет, вещь конечно хорошая, но недешевая.

    Далее я вбил деревянные колышки, и поверх них прикрутил саморезами направляющие (маяки).

    Как это получилось можно увидеть на фото ниже, где я уже начал заливать опилкобетон (кстати поначалу он у меня получался жидковат, с водой нужно быть осторожнее т.к. прочность становится ниже).

    Погнал заливку полов опилкобетоном

    Хитрости и пропорции

    Вот теперь самое интересное. На своей машине, Ниве Шевролет, я привозил опилки и стружки разных фракций (что уж есть). Экспериментальным путем пришел к такой пропорции — 1 ведро цемента, 1.5 ведра песка, 8 ведер стружки и 2 ведра воды.

    Если смешиваю опилки со стружкой (примерно треть опилок), то песка кладу еще меньше — 1 ведро, а вот цемента побольше — 1.5 ведра. Также больше добавляю воды.

    Дело в том что чем меньше фракция, тем больше требуется цемента чтобы каждая частичка «обмазалась цементом», и впитываемость воды больше.

    Первый замес у меня был с 10 ведрами стружки, и получился жидковатым — с водой нужно быть осторожнее, ее избыток плохо сказывается на прочности смеси. В итоге участок пола из этого замеса, можно было продавить ногой, даже после 3-х дней твердения.

    И мне его пришлось ремонтировать, поливая раствором цемента с водой, чтобы он пропитался с ним. Вроде прокатило. Но в дальнейшем, при заливке чистого пола, сверху на этот участок положу еще штукатурную сетку, чтобы дополнительно укрепить.

    В общем, как говорится, первый блин комом, а экспериментировал я походу дела, не хотел тратить время.

    Далее, когда пришел к нужной порции, и повторюсь, что очень важно для опилкобетона — консистенции смеси (излишка воды быть не должно), пол получался достаточно прочным, при стуке по нему костяшками пальцев звук примерно как от керамзитоблока.

    Заливка полов из опилкобетона и арболита проходит на ура Для удобного замешивания я использовал пластиковое корыто на 90 л. Вначале засыпал песок, потом опилки, сверху цемент, и всю воду. Буквально минута-две и ручным миксером все смешивается практически без усилий. Далее добавляю остальную, третью часть опилок. И когда уже сноровка появляется, все это размешивается буквально за 5 минут практически без труда.

    Накладывая шуфельной лопатой в ведра веса смеси почти и не чувствуешь. В общем работа в кайф что и сказать, я бы так вечно работал ) Не сравнить с тем когда я делал пескобетон для заливки перемычек и армопояса — пару ведер возьмешь в обе руки, и хорошо прям к земле давит и крутит позвоночник. Спину один раз уже сорвал, больше не хочется.

    Здоровье то беречь надо свое. 

    При расчете количества опилок учитывайте что при смешивании с водой объем их уменьшается чуть ли не вдвое.

    Инструмент для замеса

    Вначале своей стройки, вместе с другим инструментом, я покупал в интернет-магазине ручной миксер Фиолент. Это не реклама если что, мне за это не платят. Вещь отличная. Во первых он очень мощный, и надежный, практически неубиваемый. А во вторых он занимает мало место — кинул в багажник и поехал.

    Я вообще все свое вожу с собой когда уезжаю от своего участка на несколько дней куда нибудь — на отдых в Сочи, или на родину. У меня забора даже еще нет, а собаку заводить не хочу, т.к. она сильно привязывает к месту, а я люблю путешествовать. Можно конечно путешествовать и с собакой, но это геморой.

    Но ладно, вернемся к моим полам из опилкобетона.

    Этим чудо-миксером замешивал кладочный раствор, бетон для перемычек и армопояса, опилкобетон, и в дальнейшем буду мешать штукатурный раствор

    Но в принципе по полам уже все. А да, смета.

    Смета, стоимость полов по грунту из опилкобетона

    Здесь я не считал так все дотошно как с крышей своего дома, где в смете вы можете увидеть все от и до вплоть до каждого самореза и гвоздя. Стоимость основных материалов я уже называл по тексту статьи.

    А по итоговой сумме скажу что у меня был бюджет по моему расчет 25.000 руб. на полы, но даже еще и осталось 2 т.р. (т.е. это все-все вместе с доставкой). Площадь полов — 31.4 кв. м.

    (за вычетом фундаментной ленты, она у меня выступает на 30 см.)

    В заключении пожалуй приложу и свое видео где я рассказываю и показываю основные моменты по обустройству пола из опилкобетона.

    UPD: Еще хочу добавить, выяснилось в дальнейшем, что при одних и тех же пропорциях и даже фракции опилок, могут выходить партии смеси разные по прочности и скорости твердения — одна затвердевает уже на следующий день, а другая только через 3-4 дней. Секрет как оказалось кроется в качестве самих опилок.

    В некоторых мешках опилки были явно очень влажные, какие то из них были видимо старые (а это значит развитие грибка в древесине и т.д.). Кстати я уже читал, что если опилки старые, то их нужно обрабатывать антисептическим раствором, затем высушивать. Также добавляют известь чтобы нейтрализовать сахара и т.д.

    В общем, чтобы с этим не заморачиваться нужно просто выбирать сухие и не старые опилки, либо добавлять цемента побольше, скажем не 1, а 1.5 ведра.
    И опять повторюсь насчет количества воды — избыточная вода плохо влияет.

    Если при разравнивании правилом на поверхность выходит вода причем так что верхний слой осветляется (смывается цемент с опилок), значит ее много, и это также снижает прочность.

    ————————-

    Для изучения свойств опилкобетона и арболита, перед заливкой полов, я также использовал материалы с этого сайта: http://ecodomstroj.ru/energoeffektivnyj-dom-iz-opilkobetona-i-arbolita/
    [ 0 Среднее: 0] “Много где работал, освоил кучу умений. От строительного дела до программирования. А по профессии – эколог. Несколько лет назад взял участок, начал активно познавать строительное дело в теории и практике. Теперь дом стоит, и я пишу статьи :)”

    Источник: http://odnastroyka.ru/poly-iz-opilkobetona-arbolita-svoimi-rukami/

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.