Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я | Своими руками - Как сделать самому

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше. 

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

  • Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
  • Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.Коронкой лучше работать с деревянной дверью
  • Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). С их помощью «заглубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.
  • Сверло диаметром 1 мм — просверлить отверстия под установку саморезов, которыми крепится сам замок и накладки.
  • Отвертка — закрутить саморезы.
  • Еще нужны будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдет обычный школьный).

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше.

Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс.

А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра.

Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру.

После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

  1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка. 
  2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и  повредить стекло.

    Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

  3. Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
  4. Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).

    Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

  5. Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.

    Дрелью ровнять быстрее

  6. Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
  7. Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

  8. При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

  1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
  2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

    Делаем отметки на обоих сторонах двери

  3. Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
  4. На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
  5. Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
  6. На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.

    Ставим и закрепляем ручки

  7. Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
  8. Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.

    Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

  1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

  2. Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
  3. Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
  4. Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

  1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
  2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
  3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

    Середину замка найти просто

  4. На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
  5. Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
  6. При помощи стамески выравниваем отверстие.

    По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

  7. Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
  8. Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
  9. Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.

    Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

  1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
  2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и  второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

    Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия

  3. При помощи пера на 23 мм или коронки на 25,  делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

    Второй способ сделать отметку под стержень ручки

  4. Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

    В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

  5. Ставим личинку защелки на место, крепим.
  6. Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

Источник: https://stroychik.ru/dveri/ustanovka-zamka-v-mezhkomnatnuyu-dver

Установка дверного замка своими руками от А до Я

Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я | Своими руками - Как сделать самому

Установка дверных замков — не очень сложная работа. Но тем, кто решил врезать замок самостоятельно впервые, стоит всё же прочитать статью нашего автора с подробным рассказом, как это делается.

Дверей в продаже сейчас великое множество, они разнообразны по виду, размерам, цвету и цене, но в основной своей массе продаются без петель и замков (подразумевается, что хозяева подберут последние по своему вкусу).

Двери, которые мы устанавливали в квартире во время ремонта, не стали исключением, поэтому нужно было приобрести замки. Толщина полотна в ДО мм позволяла выбрать их без особых ограничений. Были приобретены врезные замки для межкомнатных дверей под нажимные ручки с фиксатором защёлки.

Ручки закупали отдельно, выбирая наиболее подходящие по форме и цвету. Наши двери сделаны из современного материала — ламинированного MDF, а для дополнительной прочности в том месте, где обычно располагаются замки, в неё вставлен деревянный брусок. Дверь на фотографиях закрыта плёнкой, так как ещё предстоят пыльные работы по ремонту квартиры.

Установка замка — дело нехитрое, но требует максимальной аккуратности. Достаточно одного неверного движения инструментом — и можно испортить дорогостоящую дверь. Так что надо ещё подумать, прежде чем браться за стамеску. Но у нас был опыт установки замков, и мы решили выполнить эту работу самостоятельно.

Ссылка по теме:  Как навесить двери своими руками

Порядок работы по врезке замка

Сначала делаем разметку на полотне для врезки замка. Расстояние от пола до ручки составляет в среднем около одного метра.

Прикладываем замок к двери на нужной высоте и отмечаем карандашом место на кромке двери, где будем делать паз под механизм замка (чертим две горизонтальные линии — по верхней и нижней границам паза).

Затем проводим между ними осевую линию строго посередине (фото 01). Отмечаем ширину паза, которая соответствует толщине механизма замка.

Получается прямоугольник, который надо выбрать в корпусе двери. Сделать это можно различными способами. Самый простой — с помощью ручного фрезера. Но если его нет, можно использовать электрическую дрель и стамеску. Сверлим отверстия на глубину несколько больше ширины механизма замка.

Отверстия начинаем сверлить с верхней и нижней отметок, чтобы края паза были ровными (фото 02). Затем острой стамеской срезаем перегородки между отверстиями (фото 03). После нескольких примерок замка доводим отверстие до нужного размера — получается паз для установки замка (фото 04).

Замок должен входить в него свободно, упираться лицевой планкой, но не болтаться в отверстии. Вставляем замок на место, устанавливаем строго вертикально и намечаем места под само-резы для крепления лицевой планки. Сверлим небольшие отверстия тонким сверлом и прикручиваем входящими в комплект саморезами планку замка. Замок установлен на месте, хорошо зафиксирован.

Теперь надо утопить лицевую планку заподлицо с кромкой двери. Для этого острым ножом, прижимая его к планке, аккуратно делаем надрез по линии вокруг неё. При этом должен остаться чёткий след от ножа. Отворачиваем саморезы, вынимаем замок и начинаем делать выборку по получившемуся контуру.

Для этого по всему периметру стамеской пробиваем полотно на глубину толщины планки. Стамеска должна быть очень хорошо заточена, чтобы не образовывались вмятины и сколы. Затем аккуратно снимаем верхний слой полотна, периодически примеряя замок. И смотрим, чтобы планка не выпирала и в то же время не утопала в полотне.

Это важная операция, требующая большой аккуратности: от неё зависит внешний вид кромки двери с вставленным замком (фото 05).

Ссылка по теме:  Делаем арочную дверь своими руками-пошаговая инструкция и фото

Далее шилом отмечаем места отверстий для крепления розеток ручек и фиксатора защёлки, сверлим сквозные отверстия в двери сверлом около 5 мм. Эти отверстия используем как направляющие для сверла большего диаметра {используем сверло Форстнера). Диаметр сверла зависит от конструкции ручек и защёлки.

Сверлить большим сверлом нужно сначала с одной стороны, затем — с другой, чтобы не было сколов шпона двери (фото 06). Очищаем отверстие от опилок с помощью пылесоса. Вставляем замок и закручиваем саморезы, крепящие лицевую планку.

Замок установлен на место, отверстия для ручек и фиксатора просверлены, осталось установить их. Ручки и фиксатор крепят прилагаемыми к комплекту для замка самореза-ми. Для них намечаем место крепления шилом (фото 07) и засверливаем на небольшую глубину сверлом 2 мм.

Прикручиваем крепёжную розетку ручки саморезами (фото 08). После этого устанавливаем декоративную накладку (фото 09).

Таким же образом устанавливаем ручки фиксатора (фото 10). Проверяем работу замка. Механизм должен работать легко, без заеданий (фото 11).

Осталось установить ответную планку на дверной коробке, в которую входит язычок замка. Для этого наклеиваем малярную клейкую ленту на место предполагаемой установки планки, прикрываем дверь, чтобы язычок упирался в ленту. Затем через щель между коробкой и полотном двери отмечаем границы язычка острым карандашом, открываем дверь и обводим пометки карандашом (фото 12).

Примеряем ответную планку, отмечаем контуры отверстия и выбираем материал сверлом и стамеской (фото 13). При необходимости можно утопить ответную планку, но она смотрится и не утопленной вполне хорошо (фото Н). Вставляем ответную планку и прикручиваем её саморезами (фото 15).

Остаётся подрегулировать закрывание двери язычком ответной планки — его большим или меньшим отгибом регулируют, чтобы не было свободного хода двери в закрытом состоянии, то есть чтобы при сквозняках дверь стояла плотно и не колебалась. Для регулировки планку снимают (фото 16). А затем снова ставят на место.

Врезка дверного замка своими руками

Ссылка по теме:  Дверные откосы своими руками ( + фото)

Что понадобится для установки замка

Для установки замка понадобились инструменты, которые наверняка есть в арсенале каждого домашнего мастера: шуруповёрт, пассатижи, молоток, стамеска, отвёртка, набор свёрл, шило, нож (фото 17).

ВРЕЗКА ЗАМКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

Врезка установка замка в дверь самостоятельно своими руками Ответная планка door lock drilling

Сувальдные замки

СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК

Хотя некоторые специалисты считают, что подобная запорная система существует не одно тысячелетие, официально сувальдный замок появился в 1818 году, когда английский мастер Джереми Чабб (Jeremiah Chubb) получил патент на изобретённый им механизм с много-точечн ым запираннем.

Основу запирающего механизма в таком замке составляют сувальды — подпружиненные пластины определённой формы с отверстиями, образующими кодовый лабиринт. Они устанавливаются на одной оси со скважиной замка. Сувальды могут различаться формой, толщиной, материалом изготовления, но вот принцип их работы остаётся неизменным.

При повороте ключа каждая пластина перемещается на рассчитанную для неё высоту, образовывая сквозной проход. Каждой пластине соответствует свой секрет определённой высоты на бородке ключа. Сувальды входят в зацепление со стойкой засова, которая сдвигает ригели и таким образом открывает или закрывает замок.

Существует только одно положение всех пластин, при котором такое возможно.

Замок не откроется, если хотя бы одна сувальда не заняла своего места.

Ключи сувальдных замков бывают одно- или двухсторонними. Односторонние ключи, широко распространённые прежде, сегодня встречаются достаточно редко. Они отличаются компактностью и, соответственно, небольшим размером замкового отверстия, что затрудняет вскрытие отмычкой.

Но вот секретность такого замка невелика, так как вне зависимости от количества оборотов, на которое рассчитан механизм, код каждой сувальды будет неизменным.

Сувальдные замки под двухсторонний ключ («бабочка») более надёжны, поскольку каждая из сувальд имеет два различных паза, которые совмещаются поочерёдно с обоими крыльями ключа.

Хорошие сувальдные замки большие и громоздкие, что одновременно считается их главным достоинством и недостатком. С одной стороны, эти особенности характеризуют их высокую надёжность.

Корпус таких замков зачастую укрепляется бронепластиной, обеспечивающей устойчивость к силовым воздействиям и высверливанию. Секретность механизма обуславливается количеством сувальд: чем их больше, тем выше секретность, и соответственно, вес и размер замка.

С другой стороны, именно из-за достаточно крупных размеров деталей и большого отверстия под ключ сувальдный замок можно вскрыть отмычкой.

Впрочем, современные сувальдные замки обладают отличными системами защиты от взлома.

Недорогим, но вполне действенным вариантом является прорезание на сувальдах ложных канавок, которые не взаимодействуют с выступами на ключе и не позволяют взломщику определить конфигурацию прорезей.

Более сложные сувальдные замки снабжаются защитной шторкой, перекрывающей доступ к сувальдной группе. Чтобы получить доступ к механизму, необходимо сначала вставить ключ на половину глубины и первым поворотом (или полуповоротом) убрать шторку.

Применение в механизме замка блокирующих клиньев — самый эффективный способ борьбы со взломом. Подпружиненные клинья, расположенные в корпусе замка такого типа, при обычной работе механизма никогда не входят в зацепление с ключом, однако их очень легко случайно активировать отмычкой.

При их срабатывании механизм замка полностью блокируется, и открыть его невозможно даже оригинальными ключами — придётся обращаться к специалистам. Именно поэтому такая надёжная система не получила широкого распространения.

Сувальдный замок (Принцип работы) “Устройство” / Lever lock device

Цилиндровые замки

ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК

Также, как и в случае с сувальдным механизмом, специалисты считают цилиндровый замок очень древним приспособлением, но первые запатентованные изобретения были зарегистрированы лишь в XIX веке.

Изначально каждый производитель стремился выпускать оригинальные по форме и типоразмеру замки, но в последствии все пришли к единой каплевидной форме с торцевым креплением, что сделало их универсальными и взаимозаменяемыми. Именно это помогло цилиндровым механизмам завоевать огромную популярность.

В зависимости от механизма секретности различают штифтовые, рамочные, дисковые, магнитные и специальные цилиндровые замки. Рамочные механизмы обычно применяются в автомобилях, а вот на входные двери, как правило, устанавливаются штифтовые или дисковые цилиндровые замки.

Самыми распространёнными являются штифтовые конструкции, в цилиндре и корпусе которых размещается несколько пар различных по длине кодовых и запирающих подпружиненных штифтов.

В спокойном состоянии кодовые штифты целиком входят в цилиндр, запирающие же элементы встают на границу между цилиндром и корпусом, сцепляя их друг с другом. Таким образом предотвращается возможность поворота цилиндра. Под действием пружин контактирующие торцы штифтов выстраиваются на одну линию и принимают такое положение, которое позволяет цилиндру поворачиваться в корпусе.

Это возможно только при использовании оригинального ключа.

Кодовый механизм дисковых цилиндровых замков — это комплект дисков свободно вращающихся относительно друг друга. Каждый из них имеет специфический вырез определённой формы и размера. На ключе делаются соответствующие вырезы. При совпадении вырезов на ключе и на дисках последние начинают вращаться, открывая или закрывая засов замка.

Дисковые замки имеют высокую степень секретности, так как варьирование формами, размерами и углом проточки вырезов даёт возможность создавать огромное количество кодовых комбинаций.

Замки данного типа неприступны для отмычек, высверливания, да и подобрать к ним ключи практически невозможно. Но важно знать, что дисковые замки поддаются силовому воздействию.

Как правило, злоумышленники стараются выбить личинку или же срубить кодовый механизм, если он выступает над поверхностью дверного полотна. Помешать этому может укрепление личинки замка надёжной броненакладкой.

Как выбрать замок? ( цилиндровый механизм )

Классификация замков – какие бывают

В настоящее время в России действует ГОСТ 5089-2011, который регламентирует классификацию надёжности замков и обязует всех производителей снабжать свои изделия соответствующими сертификатами.

В зависимости от показателей, характеризующих охранные свойства (секретность, безотказность, прочность, стойкость к криминальному вскрытию), замки подразделяют на четыре класса, которые обозначаются цифрами от 1 до 4, где 1 — низший, а 4 — наивысший класс.

В западноевропейской системе аналогичные классы маркируются буквами латинского алфавита от А до D.

Замки первого класса (А) рекомендуется использовать для дверей подсобных помещений и межкомнатных дверей. Замки второго класса могут устанавливаться на квартирные входные двери с обычными требованиями к охранным свойствам.

Замки третьего класса рекомендуется устанавливать на входные двери квартир и помещений с повышенными охранными требованиями, в том числе на металлические двери.

Замки четвёртого класса можно монтировать на входные двери квартир и помещений с особыми охранными требованиями, в том числе на укреплённые, металлические двери помещений, принимаемых под охрану и предлагаемых для страхования.

© Н.Дороничева

Какие бывают замки – выбираем  замок для входной двери

Выбераем замок для входной двери

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

  • Врезка замков своими руками: основные правила и пункты Как врезать замок От того, как…
  • Как открыть замерзший замок Открываем замерзший замок на даче…
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками металлическую…
  • Отделка двери ламинатом своими руками Как отделать дверь при помощи…
  • Каменный замок своими руками Соединение типа «каменный замок» своими…
  • Как сделать своими руками урну для дачи из металла Урна в форме замка своими…
  • Как работает врезной замок – конструкция и чертежи Принцип работы дверного врезного замка…
  • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/08/ustanovka-dvernogo-zamka-svoimi-rukami-foto-ot-a-do-ya/

    Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна

    Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я | Своими руками - Как сделать самому

    Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

    Материалы и инструменты

    Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

    • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
    • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
    • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
    • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

    Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

    Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками?

    При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

    1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
    2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
    3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
    4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

    Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

    Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

    Сборка коробки

    Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

    Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

    Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

    Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

    Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

    • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
    • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
    • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
    • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
    • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

    После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

    Два способа установки коробки

    Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

    С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

    Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему.

    Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы.

    Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

    Установка добора

    При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

    Установка дверного полотна

    Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

    На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

    Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

    Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

    Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка.

    В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки.

    На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

    Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

    Крепление наличников

    Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ.

    Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

    Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

    Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

    Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

    Установка упора

    Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

    Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

    Как поменять полотно?

    Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

    • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
    • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
    • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
    • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

    Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

    Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej/

    Как врезать замок в межкомнатную дверь – 2 варианта установки для домашнего мастера

    Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я | Своими руками - Как сделать самому

    Вы заказали установку межкомнатных дверей, но по какой-то причине не врезали в них замки? Не расстраивайтесь, такую работу можно сделать самостоятельно. Далее мы пошагово разберем, как врезать замок в межкомнатную дверь, но так как замки бывают разными, вы узнаете, как правильно врезать замок в 2 вариантах, причем своими руками и с минимальным набором доступного инструмента.

    Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками вполне реальная задача для домашнего мастера.

    Какой вам нужен замок

    В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:

    1. Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;

    Замки с фиксаторами не предназначены для капитального запирания дверей.

    1. Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.

    Капитальная установка замка в межкомнатную дверь предусматривает наличие комплекта ключей.

    Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.

    Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.

    Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока что не пользуется большой популярностью.

    Кстати, если вы еще не определились с выбором устанавливаемых межкомнатных дверей, то подробно о размерах, видах и правилах выбора можно узнать «здесь» и «здесь».

    Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах

    С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.

    Минимальный набор инструмента

    Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.

    • Электродрель;
    • Шуруповерт или набор отверток;
    • Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
    • Рулетка и карандаш;
    • Нож;
    • Молоток;
    • Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
    • Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.

    Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

    Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку

    Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.

    Стандарт для межкомнатных дверей составляет 950 мм.

    Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.

    Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.

    Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.

    Отметку на торец полотна удобней переносить при помощи угольника.

    Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.

    Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.

    Отверстие сверлится строго горизонтально в центре торца дверного полотна.

    Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке.

    Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.

    Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.

    Отверстие коронкой прорезается в 2 этапа с обеих сторон.

    Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.

    Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.

    Ложе под торцевую планку замка.

    Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.

    Фиксируем механизм в дверном полотне.

    В принципе монтаж замка окончен. Теперь вам остается только вставить в механизм ручку.

    Разборка ручки для модели замка, показанной на фото, есть в инструкции и на видео в этой статье, но такие запоры хороши тем, что под них подходит большинство моделей ручек, ассортимент таких моделей, правила выбора и установка подробно с фото и видео показаны «здесь».

    Дверная ручка должна вставляться плотно.

    Вариант № 2. Ставим капитальный замок

    Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.

    Для врезка капитального замка полотно лучше снять с навесов.

    В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.

    Заготовка под выборку замка делается перьевыми сверлами.

    Дальше берем пару стамесок и аккуратно вырезаем все лишнее. Работа довольно монотонная и без опыта на нее может уйти до часа. Потихоньку широкой стамеской подрезаются боковины, а узкой выбираются щепки.

    Отверстие под замок выбирается стамесками.

    Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.

    Ложе под лицевую планку замка выбирается стамеской.

    Несколько слов об установке ответной планки

    Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.

    Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.

    Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.

    Вывод

    Врезка замка в межкомнатную дверь дело не хитрое и любой домашний мастер способен и ним справиться. Главное не забывайте о тех мелочах, на которые мы указали в статье.

    Источник: https://doorchange.ru/montazh/kak-vrezat-zamok-v-mezhkomnatnuyu-dver-2-varianta-ustanovki-dlya-domashnego-mastera.html

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.