Весна – как и какие лучше выбрать семена для рассады | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Весна – выбираем семена овощей для посадки рассады

Весна  - как и какие лучше выбрать семена для рассады | Своими руками - Как сделать самому

Обстановка на продовольственном рынке России складывается таким образом, что нам нужно увеличивать производство экологически чистых овощей на собственных грядках.

Первая ступенька к урожаю — это правильный выбор сортовых семян.

Профессионалы сельскохозяйственного производства знают, что сорт имеет решающее значение в успехе. При всех равных условиях правильный выбор сорта дает гарантию прибавки урожая от 20 до 50% по сравнению с обычными посевами. Иногда этот показатель может быть гораздо выше.

Кила не мила

Например, если дачник из года в год на одной и той же грядке выращивает капусту, кочанную либо цветную, возникает риск заразить почву капустной килой, опасной болезнью крестоцветных растений. Сотни тысяч микроскопически малых плазмодиев килы накапливаются в каждом кубическом сантиметре почвы!

Они атакуют корневые волоски растений. Такая капуста обречена. На корнях образуются белые желваки размером с кулак. Растения чахнут. Какой уж тут урожай… Некоторые огородники до того бывают напуганы этой килой, что даже опасаются, как бы с капусты она к ним самим не пристала. Не бойтесь, с вами ничего не случится.

Однако зараженная килой земля окажется непригодной для выращивания капустных растений до шести лет, и то при условии, если тут не поселятся весьма приятные для килы сурепка, дикая редька, пастушья сумка и другие крестоцветные сорняки. Кстати, плазмодий килы с грядки на грядку, из огорода в огород может путешествовать и на корнях рассады, и на частичках почвы, приставшей к обуви, и даже на кошачьих лапках.

Как с ней бороться?

Специалисты по защите растений рекомендуют огородникам в целях профилактики обрабатывать корни рассады водной суспензией коллоидной серы. Но ведь это так хлопотно.

Проблему решили селекционеры. Создали сорта капусты с повышенной устойчивостью к неприятному заболеванию. Такие, как Подарок. Московская поздняя-9. Текила и др.

Таким образом, если вы имеете горький опыт общения с капустной килой, к новому сезону выбирайте семена устойчивых сортов. Внимательно читайте характеристику сортов на пакетиках с семенами.

На помощь картофелю

Картофелю тоже постоянно угрожают специфические вредители и болезни. Например, золотистая картофельная нематода. Это мельчайший паразитический червь.

Прежде в наших огородах не было картофельной нематоды — ее завезли в Россию вместе с клубнями импортного продовольственного картофеля.

В 90-е годы прошлого века многие дачники высаживали такую картошку на своих участках. В результате заразили почву.

Посадишь тут весной картошку — вместо крепкого куста вырастает жиденький стебелек. Ухаживаешь за ним, пропалываешь, окучиваешь, поливаешь, надышаться не можешь.

Пришло время урожай собирать — а в земле вместо огромных клубней пяток горошин. И еще какие-то мелкие желтоватые зернышки. похожие на пшено, — цисты нематоды.

Они сохраняют жизнеспособность до 20 лет! Золотистая нематода могла бы всю страну оставить без картошки.

Ссылка по теме: Выращивание рассады – часть 1

Но и тут на помощь пришли селекционеры.

Современные сорта картофеля обладают устойчивостью не только к этой опасной нематоде, но и к ряду таких серьезных болезней, как картофельный рак, фитофтороз, фузариозная гниль и т. д.

Притом вкусовые качества клубней выше всех похвал! А это опять-таки значит, что и при выборе картофеля для нового сезона нам следует отдать предпочтение самым сильным, самым вкусным сортам.

К сожалению, проблемы, с которыми часто сталкиваются наши дачники, нередко используют в корыстных интересах всевозможные спекулянты.

Узнав о том, что выведен уникальный, устойчивый к болезням, к засухе высокоурожайный сорт, они тут же пускаются в тяжкие грехи. Под видом нового сорта втридорога продают то, что у них залежалось.

Поэтому покупайте семена в надежных специализированных магазинах.

Трудно приобрести клубни новейших сортов картофеля? Советую купить ботанические семена картофеля в пакетиках. Посейте на рассаду в тепле в начале апреля и ухаживайте за росточками, как за рассадой помидоров. В середине мая пересадите в огород. К осени получите элитный посадочный материал. А в новом сезоне эти клубни сажайте для получения товарной продукции. Результат порадует вас.

Одна ласточка погоды не сделает

На полках в семенном магазине — тысячи ярких пакетиков. Сотни превосходных сортов. Смотрю — подходит пожилой покупатель. Цепляет на нос очки, смущенно и растерянно оглядывает, что тут продают. Достает из кармана листочек, что-то шепчет. «Вам помочь?» — спрашивает продавщица. — «Да, если можете, помогите, пожалуйста. Жена заказала купить перец Ласточка».

Продавщица нажала клавишу компьютера и покачала головой: «Закончилась Ласточка! Приходите через неделю, мы закажем — нам привезут».

А я подумал: сдалась же тебе, дедушка, эта Ласточка. Помнится, четверть века назад по всей России народ выращивал одну только Ласточку — других сортов сладкого перца днем с огнем было не достать.

Не потому ли многие провинциалы по сей день ничего, кроме Ласточки, знать не хотят, что не знакомы с богатством новых сортов? Поглядите, сколько тут теперь разных перцев с очень сочными, красивыми, крупными, «толстомясыми» плодами! Не бойтесь нового, смелее делайте свой выбор.

Используйте подходящие для вашей местности (районированные) сорта и гибриды.

Ссылка по теме: Выращивание рассады – часть 2

Под пристальным оком науки

На очередном форуме «Продовольственная безопасность России» ученые говорили о мировых тенденциях интенсивного развития сельскохозяйственного производства.

Новый курс — на внедрение наиболее скороспелых сортов, чтобы получать по два, по три урожая за сезон.

В связи с потеплением климата на планете в таких сортах закладывается устойчивость к стрессовым явлениям — засухе, жаре, а также к болезням, вредителям и другим неблагоприятным факторам.

Селекционеры наделяют своих талантливых «новичков» более высокими потребительскими качествами. Тут повышенное содержание протеина, витаминов, красивый товарный вид. возможность транспортировки на дальние расстояния, способность длительного безотходного хранения и тщ. Именно такие сорта теперь самыми первыми находят дорогу и к нашим дачным грядкам.

Тем не менее мы с вами не можем отказываться и от проверенных временем вкуснейших «бабушкиных» сортов. Современные селекционеры буквально охотятся за ними, изучают их генетические особенности и используют для выведения новых уникальных сортов и гибридов.

Новый сезон выращивания перцев мы откроем 31 января — именно этот день, согласно Лунному календарю на 2015 год, окажется лучшим для первых посевов этой ценной поливитаминной овощной культуры.

Благоприятными будут также дни 1,2 и 28 февраля.

Значит, к этим дням нам предстоит запастись семенами, почвенными смесями, удобрениями, подкормкой, рассадными ящиками, лампами для дополнительного освещения сеянцев и рассады.

В агропромышленных предприятиях лучшую рассаду перца (уже на цвету) удается получить в возрасте 2 месяцев от всходов. Агрономы знают, что для жизни и развития перца необходимо достаточно тепла и света. Лучшая температура воздуха и почвы должна быть в пределах от +20 до +27°.

А при температуре +13°, какая зачастую бывает в городской квартире на подоконнике, рост рассады полностью останавливается. Перец любит рыхлую, воздушную, плодородную. богатую перегноем, умеренно сдобренную минеральными удобрениями почву.

А еще — регулярные, но не слишком обильные поливы теплой водой.

В домашних условиях трудно создать комфорт для рассады, поэтому она у нас растет не два месяца, как в промышленных теплицах, а почти вдвое дольше, к тому же семена перца долго набухают, зародыши медленно развиваются, так что даже из теплой, влажной земли всходы появляются обычно не раньше чем на 10-й день. Поэтому семена нужно перед посевом заранее проращивать.

Имейте в виду, что по Лунному календарю начало проращивания семян приравнивается к моменту посева сухих семян в почву.

Ссылка по теме: Выращивание рассады на подконнике

Выбираем семена перца

Из старых испытанных сортов до сих пор популярен раннеспелый перец Медаль Первые плоды в теплицах можно попробовать уже через четыре месяца от полных всходов. В любительских условиях первый урожай дает в начале июля. Растения высотой более метра, спелые плоды — красные, призмовидной формы, средним весом до 50 г. На 1 м2 высаживают до 4 растений. Сезонный урожай до 5 кг с 1 м2.

Перец Хасбулат — новинка для наших дачников. Этот ранний сорт в северных районах дает превосходный урожай при выращивании в теплицах, а южнее Подмосковья растет и в открытом грунте. Кусты высотой от 50 до 70 см, урожай обильный, плоды ароматные, ярко-красные, мясистые, массой до 300 г.

Гибрид F1 Турбин — из группы среднеранних, с темно-желтыми плодами, жаростойкий. Дружно поспевает со второй половины июля, плодоносит до заморозков. Растения высокие, более метра. Плоды кубовидные, мясистые, массой 100-150 г. Урожай до 6 кг с 1 м2.

Рекомендуется высаживать не более 3 растений на 1 м2.

Гибрид F1 Сноудон — также средне-спелый. Первые плоды поспевают через три месяца после высадки рассады. В северных регионах растет в теплицах, в южных — хорош для открытого грунта. Спелые плоды красного цвета. Урожайность в теплицах может достигать 15 кг с 1 м2.

В серии «Лидеры мировой селекции» появился неплохой гибрид Кент F1 японской фирмы Sakata. Он устойчив к комплексу вирусных инфекций, очень раннего срока созревания. Высокоурожайный.

В Северо-Западном регионе его следует выращивать, как обычно, в теплицах, а в Подмосковье, в Центрально-Черноземном регионе и в Поволжье он без проблем может расти на грядках. Плоды крупные, кубовидные, до 200 г. Толщина стенки достигает 10 мм.

Очень вкусные в свежем виде и в домашних консервах.

Аркано F1 из этой же серии. Порадует вас очень крупными кубовидными. слегка вытянутыми мясистыми плодами массой до 450 г. Их можно собирать к столу при темно-зеленой окраске, когда они уже содержат большое количество витаминов, а как поспеют — становятся особенно сочными и вкусными.

Еще один лидер мировой селекции — перец Японский гигант также отличается крупноплодностью, он предназначен для выращивания на грядках и в теплицах. Плоды среднераннего срока созревания, их стандартный размер Юна 20см.

Кого-то из дачников еще может удивить гибрид F1 Сиреневый туман.В целом-то он середнячок. Среднеспелый, среднерослый, среднеоблиственный со средней урожайностью. Только одно выделяет его из привычного ряда перцев — ярко-сиреневая окраска плодов в технической спелости. Впрочем, когда поспеет, станет обыкновенно красным.

В агротехнике разных сортов имеются столь незначительные различия, что любой наш трудолюбивый дачник вполне справится при выращивании урожая по привычной ему стандартной схеме.

©В.МАШЕНКОВ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

  • Грунт для рассады своими руками – мой рецепт Грунт для рассады готовлю заранее Скоро…
  • Выращивание рассады в яичной скорлупе – мои советы и отзывы о способе Огурцы, скорлупа и спица На какие…
  • Как правильно сеять семена перцев и баклажана на рассаду – МАСТЕР-КЛАСС ПОСЕВ РАССАДЫ ПЕРЦЕВ И БАКЛАЖАН ©…
  • Рецепты самодельных смесей для сада и огорода Как приготовить самодельные смеси для…
  • Самодельные таблетки для рассады и еще пара советов ТАБЛЕТКИ ДЛЯ РАССАДЫ СВОИМИ РУКАМИ Не…
  • Свои семена капусты – как вырастить? Выращиваем свои семена капусты С давних…
  • Лучшие подвои для груши – советы к.с.х.н. КАКОЙ ПОДВОЙ ДЛЯ ГРУШИ ЛУЧШЕ? Николай…
  • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/01/vesna-vybiraem-semena-ovoshhej-dlya-posadki-rassady/

    Во что посеять семена на рассаду и как лучше подписать посевы

    Весна  - как и какие лучше выбрать семена для рассады | Своими руками - Как сделать самому

    Растениям с продолжительным периодом вегетации и высокой температурой для прорастания семян требуется начальное выращивание в домашних условиях (парники, теплицы, горшки, ящики, плошки и т.д.). Способов вырастить рассаду существует множество. Некоторые могут показаться довольно непривычными. Зная нюансы их применения, удастся успешно вырастить рассаду.

    Куда и как посеять рассаду ↑

    Первым делом, до посева, семена необходимо подготовить: протравить, стратифицировать, при необходимости, проверить на всхожесть, замочить, прорастить, а уж после смело приступать к выращиванию рассады. О разнообразнейших методах посева на рассаду пойдет речь в этой статье.

    В ящички с субстратом ↑

    посев производится для разных видов растений по-разному. в ящик насыпьте торф, смешанный с компостом и увлажните. для высаживания семян пластиковым ножом либо заостренной деревянной планочкой проделайте на поверхности ровные тоненькие бороздки, в которые равномерно распределите семена.

    разметка почвы для посева

    после этого присыпьте их субстратом, семена средней величины присыпают через сито, а мелкие просто распределяют по поверхности. накройте ящик пленкой и установите в теплом месте. когда они начнут всходить, обеспечьте им вентиляцию, увеличивая ее каждый день, пока не появятся дружные всходы. после этого установите ящик на хорошо освещающееся место и через некоторое время уберите пленку.

    по снегу ↑

    отличные результаты дает посев мелких семян по снегу. в плошку, насыпают субстрат и уплотняют его. сверху выкладывают тонкий слой снега. равномерно распределяют на снегу. их скопление раздвигают зубочисткой на свободные места. ящик накрывают пленкой и ставят в теплом месте. снег растает и семена окажутся на оптимальной глубине.

    в торфяные горшки ↑

    придерживаемся такой последовательности:

    • заполняем емкость горшков чуточку увлажненным питательным грунтом. устанавливаем стаканчики на специальный поддон.
    • в центре каждого горшка делаем небольшое углубление и укладываем туда семя. сверху насыпьте немного почвы, при необходимости увлажняем осторожно из пульверизатора.
    • для предупреждения пересыхания каждый горшок можно обмотать пленкой. сверку для поддержания влажности следует чем-нибудь накрыть, к примеру, такой же пленкой.
    • когда появляются ростки, горшки переносят на освещенное место и убирают верхнюю пленку.
    • высаживают готовую рассаду в открытый грунт прямо в горшках.

    этот метод используют при посадке более крупных семян, например: огурцов, кабачков, тыкв, других бахчевых культур и т.д.

    рассада в торфяных горшках

    в бутылку из пластика ↑

    такой метод безземельной посадки нуждается в минимальном количестве времени и материалов. для посадки требуется:

    • пластиковая прозрачная емкость;
    • пластиковый пакет;
    • рулон бумаги для туалета либо бумажные салфетки.

    бутылку разрезают вдоль на две части, и укладывают в нижнюю 9 слоев бумаги либо салфеток. смачивают бумагу водой, на поверхность выкладываем семена, прижимая к бумаге.

    помещают бутылку в пакет, завязывают, для создания тепличных условий. ежедневно проветривают, в это время пакет переворачивают на другую сторону. когда у сеянцев разовьются достаточно крупные корешки, пересаживают в грунт. они быстро приживаются в почве и прекрасно развиваются.

    всходы, выращенные в полимерном бутыле

    помните! в семенах есть достаточный запас питательных веществ, которых хватает для проращивания. но после вырастания семядольных листочков, сеянцы нуждаются в грунте, их необходимо незамедлительно пересадить в земляную смесь.

    в бумажные рулоны ↑

    последнее время этот метод стал пользоваться популярностью. его еще называют «рассадой по-московски», либо «самокруткой». такой способ проращивания семян экономит место, позволяет долго удерживать влажность, постоянно наблюдать за ними, и достать их для пересадки в грунт без повреждений. для посадки потребуется:

    • туалетная бумага;
    • пластиковые стаканчики;
    • полимерная пленка;
    • разрезанные пополам бутылки либо иные прозрачные емкости.

    запомните! такой способ подойдет для посева любых культур: томатов, баклажан, лука, перца, огурцов, рассада цветов.

    мастер-класс “посев по-московски”

    при посеве в бумажные рулоны, придерживайтесь такой последовательности:

    1. нарежьте полиэтиленовые полоски до 10 см шириной, а длиной 45—55 см. на каждой полоске разместите слой туалетной бумаги. смочите ее пульверизатором.
    2. осторожно разместите семена в 4—6 см один от другого, отступив до 1,7 см от верхнего края. процедуру удобно осуществлять пинцетом.
    3. положите сверху них еще одну полиэтиленовую полоску и осторожно скатайте в рулон.
    4. скрепите рулон веревочкой либо резинкой. предварительно вставив в него табличку с указанием даты посадки и вида.
    5. поместите рулоны в пластиковую тару и налейте туда чуточку воды. накройте полиэтиленовым пакетом с крохотными отверстиями для вентиляции. вода должна быть в емкости постоянно.
    6. при появления всходов начинаем подкормку минеральными удобрениями с водой.
    7. пикирование начинаем после появления настоящего листа. для этого разматываем рулон, отрезаем сеянец с бумагой, и садим в грунт.

    на опилках ↑

    выращивание на опилках — еще один безгрунтовой способ проращивания. он чудесно подходит для растений с нежной корневой системой, плохо переносящих пикировку. у опилок рыхлая и легкая структура, что позволяет не травмировать корешки не окрепших сеянцев. при появлении семядолей ростки сразу пересаживают в грунт. процесс происходит таким образом:

    • на дно тары раскладывают полиэтиленовую пленку, а сверху опилки. предварительно их ошпаривают кипятком.
    • по поверхности опилок деревянной палочкой проводят бороздки, в которых размещают семена. присыпаем их влажными опилками и накрываем пленкой.
    • периодически посевы поливаем и подкармливаем, а после появления семядолей сажаем в грунт.

    проращивание семян огурцов в опилках

    в яичной скорлупе ↑

    для этого оригинального способа требуется цельная скорлупа с открытым верхом. выращиваем в такой последовательности:

    • моем и проделываем в низу скорлупы отверстие иголкой. размещаем ее на поддоне (лучше всего подходит лоток для яиц).
    • наполняем маленькие импровизированные горшочки питательным грунтом и в центр кладем семя (или семена).
    • когда рассада вырастает, высаживаем ее в грунт со скорлупкой, чуточку размяв ее.

    яичная скорлупа — дополнительный источник извести

    как подписывать посевы ↑

    Этикетки с надписями помогут отслеживать виды рассады, время посадки, а также идентифицировать сорта. Прежде чем приступить к их изготовлению, следует решить какая метка нужна:

    • Декоративные надписи, которые в последствии будут перенесены на грядки, или функциональные, дешевые решения, без излишеств.
    • Временные либо постоянные надписи, которые можно использовать несколько лет.

    Воздействие внешних факторов (солнца, влаги) могут негативно сказаться на этикетках. Для более устойчивых надписей лучше использовать водоотталкивающие промышленные маркеры, которые устойчивы к ультрафиолетовому излучению и высоким температурам.

    Промышленные маркеры

    Рассмотрим наиболее подходящие способы подписания посевов:

    1. Доступное и простое решение — надпись маркером на гладких плоских камушках, и установка их в уголках ящиков или на поддоне.
    2. Надежным и не затратным способом является использование пластмассовых ножей и ложек, которые ручкой втыкаются в почву, а сверху на плоской части делаются надписи времени высаживания и названия растения.
    3. Также надписи делаются на пробках от винных напитков, которые предварительно втыкаются в заостренный прутик либо проволоку нужного размера.

    Разные способы подписывания рассады

    1. Некоторые делают маркировку на плотном квадратике картона или плоской миниатюрной дощечке либо плоском узком квадрате пенопласта, в которых сверху по центру проделывают отверстие. Далее из куска толстой мягкой проволоки (длиной 20 см) изготавливают приспособление, в виде крючка. Верхнюю часть проволоки сначала загибают вниз, а далее кончик поднимают вверх, создавая своеобразную выемку. Потом на проволоку нанизывают нужную надпись, а противоположный конец втыкают в контейнер.
    2. Также надпись размещают при помощи прищепок. Надпись зажимается одним концом прищепки, а второй устанавливается в нужном месте.

    Маркировка посевов с помощью прищепок

    1. Весьма привлекательный и естественный способ заключается в надписях на деревянных палочках. Для его осуществления необходимо: заготовить веточки с дерева, далее сверху с двух сторон заточить ножом плоское пространство, чтобы там сделать записи.

    Это, конечно, не полный перечень возможных маркировок посевов. Экспериментируйте, возможно, ваши находки будут описаны и они пригодятся любителям выращивать рассаду из семян.

    Источник: http://teplicnik.ru/rassada/varianty-poseva-semyan.html

    Как сделать парник для рассады своими руками: особенности конструкции, выбор материалов, лучшие идеи на фото

    Весна  - как и какие лучше выбрать семена для рассады | Своими руками - Как сделать самому

    Редко какой-то участок обходится без такого сооружения как парник. Его размеры гораздо меньше, чем у теплицы. Но функционально он так же необходим во многих случаях дачной жизни: посадить рассаду, укрыть растения от заморозков, получить ранний урожай.

    Сделать парник для рассады своими руками не так уж сложно. Можно использовать для этого различные материалы.

    Что из себя представляют парники для рассады?

    Парники для рассады представляют собой небольшие конструкции (часто мобильные, их можно перемещать), сделанные из доступных материалов.

    Они предназначаются для быстрого роста и защиты молодых растений.

    Парники под рассаду могут быть совсем небольшими, с покрытием пленкой или поликарбонатом.

    Небольшие парники для подоконника имеют как горизонтальную, так и вертикальную направленность.

    Несколько полочек дают возможность разместить большее количество рассады.

    Качественно сделанная конструкция прослужит вам не один год.

    Какие характеристики должны иметь парники?

    Парник — небольшое укрытие для теплолюбивых растений. Обычно он служит только один сезон. В качестве укрытия обыкновенно используется пленка.

    В отличие от теплицы, которая является чаще всего капитальным сооружением, парник не отапливается. Чаще всего его используют для выращивания рассады.

    Характеристики парника:

    1. Небольшие размеры.
    2. Мобильность.
    3. Недолговечность.
    4. Отсутствие отопления.
    5. Не имеет окон и дверей.

    Виды конструкций: какие бывают парники под рассаду?

    Рассмотрим разнообразие конструкций различных парников.

    Мини-парник

    Небольшая конструкция на улице, обычно из дерева. Мини-парник легко можно перемещать с места на место. Верх укрывается полиэтиленовой пленкой или поликарбонатом.

    Часто такие парники делают наклонными, одна сторона выше другой, причем наклон идет в южную сторону, для большего нагревания солнцем.

    Переносной

    Переносные парники представляют собой ящики без дна, укрытые пленкой или стеклом. Такой ящик можно использовать для укрытия рассады, которая уже была высажена.

    Укоренение садовых культур под укрытием пройдет быстрее. Такой парник легко перенести или вообще убрать после использования.

    На подоконник

    Для размещения на подоконнике дома или балкона парник должен быть очень компактным. Домашний парничок может иметь несколько уровней, чтобы поместить больше рассады.

    Рассаду в такое сооружение можно сеять очень рано, в феврале-марте. Все зависит от климатических условий вашей местности.

    Парник на подоконник можно купить в магазине для садоводов или сделать своими руками.

    Из дуг

    Парник из дуг несложно сделать самому. Это, наверное, самый распространенный вариант у дачников. Берутся дуги металлические, накрываются пленкой.

    Она фиксируется подручными материалами, когда пленка не нужна, ее легко убрать.

    Треугольный из досок

    Это простейший и доступный для всех вариант. Несколько досок всегда найдутся в хозяйстве. Рейки или доски одинакового размера соединяются под углом и крепятся вверху гвоздями или саморезами.

    Количество досок зависит от размеров парника. Такая конструкция может быть как с коробом, так и без него. Сверху закрывается пленкой, по периметру ее можно прижать такими же досками.

    Вертикальный

    Вертикальные парники используются достаточно редко. Но у этих сооружений очень хороший потенциал — ведь на полочках и стеллажах можно разместить гораздо больше рассады.

    При этом она занимает меньше места. Существенный минус таких парников — растения внизу могут затеняться верхними, и места для роста им остается не так уж много.

    Но для невысокой рассады это оптимальный вариант.

    Разборный арочный

    Парник можно перемещать с места на место — это отличительная особенность разборного арочного сооружения. Дуги из металла, из металлопластиковых труб или других материалов — каркас парника.

    В качестве укрытия может использоваться любой укрывной материал.

    Бельгийский

    Бельгийский парник выкапывают в земле. Стенки траншеи укрепляют досками, сверху накрывают пленкой, поликарбонатом или стеклом. В грунте растения надежно укрыты от холода. Крышка может быть плоской или двускатной.

    Улитка

    Улитка или хлебница — достаточно большой парник. Он имеет удобную крышку, которая легко поднимается и фиксируется. Уход за растениями не представляет труда.

    Парник-хлебницу можно купить в готовом виде.

    Бескаркасный

    По изготовлению это самая простая конструкция.

    Достаточно просто согнуть листы поликарбоната, прикрепить их к длинным деревянным прожилинам, затем вырезать и прикрутить торцевые стенки, и парник готов. Недостаток этого сооружения в том, что для ухода за рассадой придется полностью открывать и убирать парник.

    Бабочка

    Створки парника-бабочки открываются в разные стороны и напоминают крылья, отсюда и название. Сооружение может иметь разные размеры, но обычно не бывает большим.

    Тюльпан

    Самое современное сооружение, разработанное совсем недавно, в 2017 году. Имеет раздвижные крышу и бока. Мини-парник предназначен для выращивания рассады, есть варианты и больших теплиц.

    Удобство парника Тюльпан в том, что он прослужит не один год, сделан капитально.

    Снег не останется на крыше по той причине, что на зиму крышу открывают. Почва в теплице полностью открыта, вредные микроорганизмы там не живут, да и влагой парник будет обеспечен.

    Из оконных рам

    Парник из оконных рам — просто и эффективно. Если остались старые рамы от окон — не выбрасывайте их.

    Пара досок для короба, рама сверху, и вы имеете отличный «домик для рассады», который отличается компактностью, отлично прогревается солнцем, и его очень легко разобрать после сезона.

    Пиломатериалы

    Из досок и реек можно изготовить парники различных конструкций. Пиломатериал чаще всего используется для каркаса. Это самый распространенный и доступный материал. Количество реек и досок зависит от размеров сооружения.

    Пластиковые трубы

    Пластиковые трубы для изготовления парника берут диаметром до ¾ дюйма.

    Но с ними возникает сложность в процессе работы — их трудно сгибать , поскольку пластик после изгиба возвращается в первоначальное состояние.

    Резко сгибать тоже нельзя, труба может треснуть и сломаться. Для того чтобы снять напряжение пластика, его нагревают до 100-120оС.

    Нагрев можно производить с помощью промышленного фена или кипятка, укладывая трубу по специальному шаблону. В нем труба находится до полного остывания. При необходимости процесс повторить.

    Арматура

    Если вы имеете несколько металлических прутьев диаметром 6-8 мм, то можете сделать парник для рассады. Накрывают такую конструкцию пленкой.

    Чтобы она не провисала, между дугами делайте небольшое расстояние (не более 50 см). На установленные дуги привязывают веревку или проволоку в несколько линий, чтобы на них лежала пленка. Гнуть металлические дуги можно вручную или на любом круглом предмете.

    Из других подручных материалов

    Парник можно сделать практически из любых подручных материалов. Простой пластиковый ящик, обтянутый пленкой, ванна с землей, накрытая стеклом, даже бочка с крышкой в виде прозрачного зонтика — это все различные варианты парников для рассады.

    Спанбонд

    Спанбонд представляет собой нетканый материал, выпускающийся с различными показателями плотности. В составе имеет стабилизаторы, нейтрализующие воздействие ультрафиолетовых лучей. Этот материал может прослужить достаточно долго.

    Поликарбонат

    Поликарбонат сейчас стал очень распространенным материалом для укрытия теплиц. Но все же для парников он используется не так часто как, например, полиэтиленовая пленка.

    Поликарбонат характеризуется легкостью и прочностью, он не такой хрупкий как стекло и гораздо прочнее пленки.

    Но для временного укрытия, каковым является парник, нецелесообразно и дорого делать покрытие поликарбонатом.

    Пленка ПВХ

    Наилучший вариант для временного использования. Тем более, если снимать пленку на зиму, то она может прослужить не один сезон. Пленку несложно закреплять независимо от того, какой формы парник.

    Можно даже просто прижать ее по периметру брусками, кирпичами или любым подручным материалом.

    Стекло

    Стекло имеет хрупкую структуру, легко бьется, тяжелое. Но для небольших парников (например, сделанных из оконных рам), подходит как нельзя лучше.

    Оно хорошо нагревается, пропускает солнечный свет, надолго удерживает тепло.

    Агроволокно

    Агроволокно имеет пористую структуру, пропускает свет и воздух. Оно более практично и долговечно.

    Армированное полотно

    Очень прочный материал, способный выдерживать сильный ветер, непогоду, низкие и высокие температуры. В составе имеет стекловолоконную сетку, несколько слоев плотной пленки.

    Выбор места, размеров, планировка парника, чертежи

    Парник можно сделать, как мы убедились из любых подручных материалов. Сначала нужно подготовить место для будущего «домика для рассады», расчистить его.

    Это должно быть светлое место, открытое солнцу, чтобы рассада не вытягивалась.

    Хорошо, если недалеко будет бочка с теплой водой для полива.

    Спланируйте размеры, форму и конструкцию сооружения, чтобы потом не пришлось его переделывать.

    Примеры чертежей для постройки парников:

    Подбор и подготовка материалов, оборудования

    Для строительства сначала подготавливают все необходимое. Если каркас делается из металлических прутьев или из пластиковых труб, то их нужно отрезать по размеру, согнуть по шаблону, затем уже можно приступать к сборке.

    Если ваш парник деревянный, также необходимо подготовить и отрезать по размеру доски, брус, рейки.

    Конструкция накрывается пленкой или поликарбонатом или другим укрывным материалом и оставляется для прогрева.

    Как подготовить фундамент

    Фундамент для такого сооружения обычно не делается. Но если вы задумали сделать стационарный парник, который не будет разбираться, можно сделать основание из деревянного бруса.

    Нецелесообразно делать фундамент для небольшой, не выше 1 м, конструкции.

    Монтаж каркаса и способы крепления

    Монтаж и крепление каркаса зависит от материала, из которого он будет изготовлен.

    Деревянный каркас очень прост и экологичен. Крепить его можно на гвозди, саморезы и уголки. Металлический каркас более прочен и устойчив, долговечнее дерева.

    Для его монтажа применяется сварка. Чтобы металлические (или пластиковые) трубки легче входили в землю, их срезают под углом болгаркой или ножовкой по металлу.

    Инструкция монтажа каркаса:

    1. По периметру конструкции укладывается брус.
    2. По диагонали устанавливаются боковые и угловые балки.
    3. В их верхней части крепится карниз.
    4. Кровельные балки укрепляются вертикальными направляющими.
    5. В качестве фурнитуры используются уголки, саморезы, гвозди.
    6. После установки каркаса можно приступать к накрыванию.

    Лучшие и необычные парники для рассады: фотогалерея

    Парники для рассады имеют небольшую высоту, что обеспечивает лучшее сохранение тепла.

    Для парника из оконных рам не возникает вопрос о том, что использовать в качестве укрывного материала.

    Каркас парника может иметь различную форму, иногда довольно необычную. В большом парнике после высадки рассады можно выращивать низкорослые растения: перцы или баклажаны.

    В магазинах для садоводов-огородников можно приобрести переносные конструкции парников для рассады из полиэтиленовой пленки. Такой парник укроет растения, уже высаженные в землю, и поможет им укорениться.

    Парник-хлебница — сооружение, которое послужит вам долгие годы. Он имеет удобную крышку для проветривания рассады и ухода за растениями.

    Парник можно сделать многоярусным, особенно если это капитальное стационарное сооружение, установить в нем стеллажи и полочки. Такое сооружение станет настоящим украшением вашей дачи. В таком парнике рассаде будет комфортно. В нем также можно разводить цветы.

    Полиэтиленовая пленка в качестве укрывного материала может послужить не один год, если убирать ее на зиму. Но можно использовать и спанбонд, и поликарбонат, и стекло.

    Парник из поликарбоната надежно укроет саженцы. Поликарбонат хорошо пропускает солнечные лучи и тепло. Тем более не придется каждый год беспокоиться о том, чтобы покупать новый укрывной материал.

    Парник для рассады можно устроить и на подоконнике. Он должен быть светлым, теплым и компактным.

    Вместо одной теплицы на дачном участке можно разместить несколько парников, отдельно для каждого вида растений. Летом укрывной материал убирают, дуги или брус наращивают вверх, и растения комфортно могут расти.

    Пристенный парник хорошо обогревается солнцем. Для его постройки нужно меньше материала. Такая конструкция очень удобна и вместительна.

    Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию

    1. Для удобрения парника, а также для того, чтобы почва прогревалась, под землю вносят навоз. Биотопливо очень хорошо согреет растения и не даст им погибнуть.
    2. Но внесение навоза — не единственный способ прогреть почву. Также можно насыпать в парник слой золы и перегноя. Эти вещества также послужат минеральным удобрением.

    3. Зимой парник укрывают от снега, но некоторое количество снега в нем оставляют. Весной талые воды напитают почву.
    4. Размер парника для рассады не должен превышать 1х2 м. Если, конечно, в дальнейшем парник не будет использоваться для других растений.

    5. Для простого и надежного прижимания пленки можно по ее краям закрепить бруски. Для этого пленку отрезают размером больше, чем необходимо и прибивают к ней брусок. Теперь пленку удобно открывать и закрывать. Брусок фиксирует и прижимает ее к земле.

    Изготовление дачных парников своими руками показывает, что часто из ненужных вещей, обычных досок и труб можно сделать очень полезные и нужные сооружения.

    Для выращивания рассады не нужны большие и сложные конструкции, подойдут простые и экономичные варианты, лишь бы растениям в них было комфортно.

    Источник: https://teplicaexpert.com/stroitelstvo-teplicy/parnik-dlya-rassady/

    Азы выращивания рассады в домашних условиях

    Весна  - как и какие лучше выбрать семена для рассады | Своими руками - Как сделать самому

    Весна на носу, а значит – пора браться за выращивание рассады. Для каждой культуры условия для выращивания рассады существенно отличаются. Несложно и потеряться в этом наборе дат, цифр, сроков и названий! Конечно, лунные посевные календари, таблицы совместимости растений здорово облегчают жизнь огороднику, да и в интернете информации о выращивании рассады много.

    Тем не менее, существуют золотые правила, которые лежат в основе выращивания любой рассады. Это, если хотите, заповеди огородника, взявшегося за нелегкий труд – вырастить рассаду в домашних условиях. Они помогут получить крепкие молодые растения, без которых немыслим богатый урожай. Что же это за рекомендации?

    Выбирайте семена с умом

    То, что должно проводиться выращивание рассады из семян качественных, – само собой разумеется. Берите семена тех фирм или овощеводов, которым доверяете.

    Но дело не только в качестве, но и в особенностях сорта: по мере возможности отдавайте предпочтение районированным сортам, что часто отбивается в названии сорта. Эти сорта лучше приспособлены к вашим климатическим условиям.

    Обращайте внимание, устойчив ли сорт к болезням, вредителям, для каких почв подходит, нуждается ли в удобрениях.

    Не стоит «вестись» только на красивую картинку на пакетике, если не уверены, что сможете обеспечить благоприятные условия для выращивания рассады, и тем более – уход в открытом грунте, за этим растением. Как говорят – лучше синица в руке..

    . Однако, если вы гонец за журавлями, перед выращиванием экзотики, или просто неизвестных вам доселе культур, обратитесь на форумы овощеводов за подсказкой – благо, форумов таких много. Это убережет вас от разочарований и ненужных ошибок.

    С сухих семян толку не будет

    Подготовка семян к посадке важна чрезвычайно. Неподготовленные, сухие семена, воткнутые в землю, взойдут намного хуже и медленней, чем замоченные на 12-24 часа.

    Есть множество средств для замачивания семян перед посадкой – их можно купить в магазине (Эпин, Циркон, Гумат), либо же использовать борную кислоту, марганцовку, соду пищевую.

    Это мероприятие дезинфицирует семена, активизирует биологические процессы в семенах, вследствие чего улучшается и ускоряется их всхожесть. Помимо замачивания, для разных видов семян проводится прокаливание, просушивание, калибровка или стратификация семян.

    Правильный грунт под выращивание рассады

    Подготовка грунта для рассады должна проводиться не менее тщательно, чем семян. Естественно, грунт можно купить в магазине, но гораздо надежней подготовить его самому.

    Грунт для рассады должен удовлетворять главные условия: быть с небольшой кислотностью (в пределах 6,5 рН), пористым, рыхлым, умеренно плодородным (не перекормленным) и обеззараженным.

    Его начинают готовить еще с осени, а на зиму оставляют на улице, чтобы земля хорошенько промерзла и избавилась от «нечисти».

    Выращивание рассады по срокам посева

    Слишком раннее высевание семян приведет к тому, что рассада станет вытянутой, болезненной и хрупкой.

    Если опоздать с высевом семян, растения получатся маленькими, несформированными, и им понадобится дополнительный срок для адаптации после пересадки.

    Для Украины рассаду под высадку в теплицы можно высевать со средины февраля, под агроволокно и пленку – с начала марта, в открытый грунт – со средины марта.

    Не заглубляйте семена

    Семена не следует прикрывать слоем почвы, толще полутора сантиметров. Грунт слегка уплотняют после посева, но не проливают. Вода «утянет» за собой семечки, и они окажутся с более глубоких слоях грунта. Поэтому при выращивании рассады из семян их высаживают уже во влажную землю.

    Особенности полива при выращивании рассады

    Как бы вы не соблюдали условия для выращивания рассады, избыток или недостаток влаги может свести на нет все ваши усилия. Как контролировать уровень влаги во время выращивания рассады? Первое – в емкостях под рассаду обязательно делайте дырочки, чтобы вода не застаивалась и корни не подгнивали.

    Второе – стараемся соблюдать золотую середину между «сухо» и «мокро». Полив рассады осуществляется тогда, когда верхний слой почвы слегка подсыхает, и исключительно под корень, а не на листья. Если окажется, что у рассады черная ножка, грунт следует немного подсушить и просыпать просеянной золой.

    Рассаде нужен свет

    На пятый-восьмой день, когда появляются первые петельки, посевы нуждаются в свете. Емкости ставят на светлый теплый подоконник.

    Рассада должна получать свет хотя бы 14 часов в сутки, поэтому при высадке в феврале без подсвечивания лампами искусственного света не обойтись. Лампы включают в пасмурные дни, или с приходом сумерек, но никак не оставляют свет на всю ночь.

    Температура при выращивании рассады

    Идеальная температура сразу после высадки семян – 22 градуса. То есть контейнеры не нужно ставить на продуваемый подоконник, горячую батарею, укрывать одеялами – семена запарятся или замерзнут. А вот просто укрыть их пленочкой – самое то.

    Как только появятся петельки всходов, на недельку температуру выращивания рассады уменьшают до 15-18 градусов (ночь-день), и только со второй недели температуру повышают. Такой уход за рассадой поможет рассаде не истончиться и не вытянуться.

    Если рассады много..

    Если место позволяет, выращивание рассады лучше всего производить в отдельных стаканчиках в один ряд. В таком случае все растения получат достаточно света, будут крепкими и ровными.

    Но бывает, что рассаду приходится ставить в два, три и даже больше рядов, и здесь придется потрудиться, ежедневно переставляя стаканчики на подоконнике.

    В ином случае выращивание рассады принесет истонченные и искривленные растения.

    Подкормка рассады

    Подкормки рассады важны не меньше, чем подкормки взрослого растения. С момента появления настоящего листа, растения поливают комплексным удобрением два раза в месяц (или по инструкции).

    Но не забывайте – если с удобрениями, особенно азотными, перестараться, рассада начнет жировать. Поэтому в случае удобрения рассады лучше «недо», чем «пере».

    Даже в столь юном возрасте наблюдается пожелтение листьев рассады, ее поникание – в основном, от недостачи определенных минеральных веществ.

    Рассаду нужно закалять

    Примерно за две недели до высадки в грунт молодые растения начинают готовить к более суровым условиях существования.

    Вначале ее выносят на 10-15 минут на прохладный балкон, веранду, или же просто хорошенько проветривают комнату. Со временем время закалки увеличивают. Если погода безветренная и теплая, можно и вовсе выносить рассаду на улицу.

    Если есть парник или теплица, рассаду можно выносить туда на целый день, а с потеплением – и на ночь.

    Окрепшие растения высевают тогда, когда среднесуточная температура повысится минимум до 12-15 градусов (конец апреля – май).

    Как правильно проводить выращивание рассады – сказать сложно, ведь рассаду предлагают выращивать и в скорлупе, и в торфяных горшочках, и в таблетках, и в стаканчиках… Пробуйте, экспериментируйте, ищите свое – надеемся, наш ресурс поможет вам в этом нелегком деле. Крепкой рассады и хорошего урожая!

    Источник

    Источник: https://moyadacha.temaretik.com/1091852535116073878/azy-vyraschivaniya-rassady-v-domashnih-usloviyah/

    Готовим семена к посеву на рассаду: этапы и способы

    Весна  - как и какие лучше выбрать семена для рассады | Своими руками - Как сделать самому

    Выращивание рассады начинается не с посева, а с подготовки семян. Это серьезная процедура со своими нюансами, заслуживающая отдельного и подробного рассмотрения.

    Ошибки, допущенные при подготовке семенного материала, скажутся на состоянии сеянцев и будущем урожае. Их нельзя исправить тщательным уходом за рассадой.

    статьи:

    Зачем нужно подготавливать семена?

    Существует несколько этапов подготовки семян к посеву и у каждого из них свое назначение.

    Предпосевную подготовку в домашних условиях проводят с целью:

    • удаления нежизнеспособных семян;
    • повышения всхожести;
    • ускорения прорастания;
    • уничтожения инфекции на поверхности семени;
    • временной защиты молодых ростков от возбудителей болезней в почве (биопрепараты и системные протравители);
    • повышения иммунитета и ускорения развития сеянцев;
    • выведения эмбриона из физиологического покоя (искусственное пробуждение ростовых процессов).

    В зависимости от цели подбираем нужный порядок этапов подготовки. Некоторые способы можно сочетать, а другие являются альтернативой друг друга.

    Для материала собственного производства обязательны следующие этапы подготовки:

    • калибровка и выбраковка;
    • дезинфекция;
    • проращивание (для определения всхожести).

    Факультативными этапами как для купленных семян, так и для материала с участка являются: яровизация, закалка, обработка стимулятором роста и замачивание в растворе микроэлементов.

    Если приобретены семена в оболочке, то их высевают без подготовки непосредственно в грунт. К примеру, семена петуний очень мелкие и производители часто помещают их в гранулы. Такой материал не надо проращивать и обрабатывать стимуляторами, к тому же их нельзя сеять поверхностно без заделки в субстрат (как рекомендовано для петуний).

    Семена некоторых культур не дадут всходов без воздействия определенных факторов (низкие и высокие температуры, увлажнение), способствующих пробуждению ростовых клеток. В таких случаях применяется стратификация.

    Далее разберем каждый этап подробнее, указав каким этапом нельзя пренебрегать при выращивании рассады той или иной культуры.

    Этапы подготовки семян для посева на рассаду

    В садоводстве наблюдается близкое соседство научно-обоснованных методов и народных («бабушкиных») приемов. И подготовка семян не является исключением. На каждом этапе существует несколько эффективных приемов. Рассмотрим и те, и другие, чтобы начинающий агроном смог выбрать приемлемый способ.

    Калибровка семян

    Семена культур, выращиваемых преимущественно рассадным способом, калибруют по плотности. Для этого в 0,5 л воды растворяют 25 г (1 столовая ложка без горки) поваренной соли, а затем высыпают партию семян. Тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут.

    В солевом растворе щуплые и поврежденные экземпляры будут плавать на поверхности вместе с мусором, а крупные полновесные — окажутся на дне. Откалиброванный материал промывают в проточной воде и просушивают на вафельном полотенце или плотной бумаге.

    Дезинфекция

    На этом этапе дачники пользуются традиционными, современными и народными способами:

    • 1% раствор марганцовки — замачивание на 30 минут (для огурца 20 минут) с последующим промыванием в чистой воде;
    • 2% раствор перекиси водорода (как альтернатива дефицитной марганцовки) — замачивание на 8 минут в теплом растворе (45 градусов) с последующим промыванием;
    • влажное прогревание по Митлайдеру — выдерживают в термосе с горячей водой (53 градуса) в течение 20 минут, а затем подсушивают на бумаге и сеют;
    • сухое прогревание — помещают в духовой шкаф на 6 часов и постепенно повышают температуру до 55 градусов с периодическим перемешиванием, способ рекомендован для огурца и бахчевых;
    • намачивание в растворах биопрепаратов — увлажнение раствором биопрепарата (Фитоспорин-М, Планриз) согласно инструкции производителя;
    • протравливание фунгицидами (целесообразно для семян, собранных с участков, где отмечались заболевания);
    • выдержка в соке алоэ — листья, срезанные с растения старше 3 лет, помещают в овощной отсек холодильника на 3 суток, концентрированный сок разбавляют в 2 раза, семена выдерживают в растворе 24 часа, после чего их можно проращивать и высевать;
    • обеззараживание ультрафиолетом — семена помещают под УФ-лампу на 3-4 часа.

    Из всех описанных выше способов рационально выбрать сначала 2-3, а в дальнейшем подобрать самый эффективный.

    С другой стороны, многое зависит от фитосанитарного состояния посадочного материала: высок ли риск наличия внутреннего бактериоза или достаточно уничтожить споры гриба на поверхности. В первом случае не избежать радикального прогревания, а во втором — справится и марганцовка.

    Закаливание

    Этот этап обязателен для теплолюбивых томата, перца, баклажана и бахчевых. Закалку семян проводят как при 0, так и при минус 2-4 градуса. Воздействию стрессовых температур подвергают набухшие семена, прошедшие все прочие этапы подготовки. Закаливание не проводят, если уже появились ростки, так как резкое понижение температуры может погубить их или остановить рост.

    Охлажденные до 0 градусов семена выдерживают от 3 до 5 суток. Также применяют чередование: нулевая температура ночью и комнатная температура днем. Всего проводят от 5 (для перца и баклажана) до 8 (для томата) циклов.

    Закаливание при минус 2 градусов длится не более 3 суток, при этом для томата допускается понижение и до минус 4. Процедуру лучше проводить в помещении с контролем температуры (застекленный балкон, гараж или хозяйственная пристройка без отопления). Уличное закаливание «на снегу» подойдет только для сухих семян, выдерживающих кратковременное понижение до минус 10.

    Яровизация

    Яровизация близка к закаливанию, но у нее есть серьезные отличия:

    • проводится всегда при низких положительных и постоянных температурах;
    • служит для сокращения периода созревания холодостойких культур с длительной вегетацией.

    При подготовки семян на рассаду яровизация актуальна для цветочных культур (к примеру, хризантем), так как способствует более раннему цветению. Метод состоит в том, что набухшие семена помещают в холодильник на 2 суток. Однако есть культуры, требующие и более длительной выдержки.

    Обработка стимулятором роста

    Из всего списка стимуляторов роста лишь некоторые подойдут для предпосевной обработки. Их назначение — повысить энергию прорастания и ускорить развитие ростка. Хорошо зарекомендовали себя Эпин Экстра, Циркон, Силк и Гумат натрия.

    Препараты обладают определенной токсичностью для человека, поэтому обработку следует проводить в перчатках и с соблюдением правил гигиены. Регуляторы используют в строгом соответствии инструкции. Передозировки оказывают отрицательный эффект, противоположный ожиданиям.

    Замачивание в растворе микроэлементов

    Комплекс микроэлементов дает зародышу хорошую базу для начала роста. Предпосевная обработка эффективнее внекорневых и корневых подкормок рассады.

    Микроэлементы разводят в теплой воде. Используют только свежеприготовленный раствор.

    Семена овощных и цветочных культур замачивают в течение суток, кроме огурца, который нельзя погружать в раствор более чем на 12 часов. После обработки семена не промывают.

    Этот этап следует после дезинфекции и обработки стимулятором роста, далее набухшие семена либо закаливают, либо выкладывают на проращивание.

    Кроме готовых комплексов можно использовать народные средства:

    • 10 г древесной золы (1 ст. ложка) растворяют в пол-литрах теплой воды и настаивают 2 суток, затем сливают без осадка и заливают настоем семена на 5 часов;
    • замачивание в медовом растворе (1 чайная ложка на 1 стакан воды) на 3 — 4 часа.

    Зольный и медовый растворы можно использовать последовательно для одной партии.

    Стратификация

    Стратификация — создание определенных внешних условий для завершения формирования зародыша и его пробуждении. Этот этап подготовки проводится только для тех растений, которые в нем нуждаются.

    Без стратификации не взойдут семена земляники, барбариса, боярышника, примулы, лаванды, клематиса и других декоративных многолетников.

    Некоторые виды всходят и без стратификации, но прорастает только часть семян, в результате получаем низкую всхожесть.

    Многолетние растения приспособились расти в умеренном климате. Их созревшие семена осенью находятся в стадии глубокого покоя (чтобы не прорасти до холодов). Зимой они подвергаются воздействию отрицательных температур, после чего оболочка размягчается и эмбрион начинает рост с наступлением весны.

    Период стратификации длится от 1 до 3 месяцев в зависимости от вида растений. На требуемый период увлажненные семена (выдержка в холодной или теплой воде в течение 6-12 часов) помещают в холодильник.

    Способы стратификации:

    • посеять во влажный субстрат и убрать плошки в холодильник;
    • перемешать крупные семена с влажным перлитом или вермикулитом, насыпать в пакетики по сортам и убрать в холодильник;
    • мелкие семена насыпать на влажные ватные диски, диски сложить пополам и поместить в отдельные пакетики по сортам, убрать в холодильник;
    • завернуть семена во влажную ткань, положить на пластиковую крышку с подписью сорта, уложить стопкой в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник;
    • посеять в пищевые лотки из полистирола (на таких подложках продают замороженное куриное филе, котлеты и другие полуфабрикаты) и закопать в снегу.

    Последний способ предпочтительнее, поскольку максимально приближен к естественным условиям.

    Субстрат и посевной материал перед стратификацией дезинфицируют, чтобы исключить развитие плесени. После стратификации семена высевают, помещают в прохладное место с температурой 20 градусов и ждут появления всходов.

    Для земляники садовой проводят такую стратификацию:

    • обработанные семена высыпают на влажную салфетку, сверху накрывают другой влажной салфеткой и сворачивают в рулон;
    • рулон помещают в пакет с отверстиями и оставляют на 2 суток в тепле;
    • затем убирают на 14 суток в овощной отсек холодильника.

    Семена периодически увлажняют, высевают набухшими до того, как появятся хрупкие ростки. Всходы появятся не сразу, а только спустя 2-4 недели.

    Проращивание

    В проращивании нуждаются не все растения. Нельзя допускать перерастания корешков, так как повышается опасность повреждения. Лучше и проще сеять проклюнувшиеся семена.

    Проращивание проводят в плоской посуде, выкладывая обработанные и набухшие семена на марлю или фильтровальную бумагу. Вода не должна закрывать семя полностью, так как оно живое и нуждается в доступе воздуха.

    Весь период проращивания следят за уровнем воды в емкости и при необходимости подливают. Температура проращивания для разных растений отличается, но в среднем составляет 20-25 градусов.

    Источник: https://greensector.ru/sad-i-ogorod/gotovim-semena-k-posevu-na-rassadu-ehtapy-i-sposoby.html

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.