Зимнее строительство колодцев и скважин своими руками | Своими руками – Как сделать самому

Содержание

Домик для колодца своими руками: размеры, чертежи, проекты и лучшие варианты постройки различных домиков для колодца (110 фото-идей)

Зимнее строительство колодцев и скважин своими руками | Своими руками - Как сделать самому

Колодец на участке – это довольно распространенный способ наличия воды в настоящее время. Обычно строительство колодца обязательно включает в себя возведение домика для него.

Для чего нужен домик для колодца, спросите вы? В первую очередь такой домик служит защитой для воды в колодце. Ну и, конечно же, не последнее место занимает функция декора колодца.

В настоящее время существует огромнейшее количество различных форм и дизайнов для данного вида построек. Основные качества домиков абсолютно одинаковы у всех моделей, разница только во внешнем виде.

Необходимый колодезный домик сейчас с легкостью можно отыскать на различных торговых точках. Они продаются различных дизайнерских решений, однако стоимость на них настолько высока, что многие владельцы участков решают самостоятельно изготавливать их. Тем более, это достаточно не сложно сделать.

Защита колодца необходима от загрязнений воды насекомыми, мусором, а так же химикатами для обработки участка. А так же, чистая колодезная вода защищается при помощи домика от осадков.

Открытые и закрытые домики для колодца

Существует два варианта оформления колодца: при помощи открытого домика и закрытого домика. Первый вариант представляет собой небольшой навес в виде крыши над колодцем, а вокруг делается кольцо.

Такие домики хороши для тех, кто не хочет тратить деньги и время на сложные постройки.

Однако, если вы хотите использовать колодезную воду в зимнее время, лучше пренебречь таким видом домика, либо утеплять его дополнительно.

Намного лучше от промерзания воды в зимний период спасают закрытые конструкции. Такие домики представляют собой полноценный каркас в виде дома. Для лучшего утепления при постройке можно использовать прослойку из пенопласта или утеплителя.

Такой вариант домика не только спасет воду зимой, но и при сильном ветре лучше защитит от попадания мусора. Но, на него потребуется время и большее количество стройматериалов.

При постройке навеса обычно делают дополнительную крышку, а так же необходимо знать, что крыша должна быть больше по размеру чем сам колодец.

С чего начать постройку

Если вы решили построить домик для колодца, обратите внимание на следующие организационные моменты:

  • Во-первых, определитесь с тем, каким будет ваш домик: открытым или закрытым;
  • Во-вторых, необходимо решить какой формы и дизайна будет ваш домик;
  • В-третьих, решите, из каких материалов будет он изготовлен;
  • А в-четвертых составьте план постройки и сделайте чертеж домика для колодца.

При выборе материала, помните, что домик для колодца лучше делать в том же стиле, что и дом на участке. В таком случае, постройки будут гармонировать, со стороны это выглядит очень презентабельно.

Когда выбираете дизайн, можно посмотреть фото различных домиков для колодца в сети. Тут вы найдете большое количество самых интересных и необычных идей для строительства.

При составлении чертежа точно указывайте все необходимые размеры домика для колодца. Это позволит максимально точно построить идеальную модель. Если вы не знаете, как правильно составить чертеж, посоветуйтесь с профессионалами.

Данные советы подскажут вам, как построить хороший домик для колодца.

Как отделать кольцо при открытом варианте

Если вами был выбран открытый фасон колодезного домика, то есть навес, кольцо колодца остается на виду. Согласитесь, что не очень привлекательно смотрится серый, голый бетон.

В таком случае требуется декорирование данного кольца. В большинстве случаев для данной цели используется обкладка камнем. Сейчас мы и рассмотрим этот вариант.

Каменная обкладка кольца колодца

Обычно, для такого способа отделки используется природный камень. Его приклеивают либо на плиточный клей, либо укладывают на цемент.

Важно помнить, что при использовании любого раствора камни необходимо очищать от него до того, как раствор высохнет. Цемент или клей наносят на колодец широким слоем сверху вниз, а затем в него окунают камни.

Для того, чтобы конструкция не обваливалась, ее крепят на ранее установленную пластиковую или металлическую строительную сетку. Перед разведением раствора обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Фото домиков для колодца своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://landshaftblog.ru/domik-dlya-kolodca-svoimi-rukami/

Как правильно провести выкапывание колодца своими руками – две технологии

Зимнее строительство колодцев и скважин своими руками | Своими руками - Как сделать самому

Организовать на даче автономное водоснабжение можно разными способами. Один из самых простых – это выкопать колодец своими руками.

И хотя деревенские колодцы постепенно исчезают, потому что многие дачники отдают свое предпочтение скважинам. Но не стоит забывать, что у колодцев есть свои преимущества.

Поэтому стоит сравнить их со скважинами и определить положительные и отрицательные стороны двух водозаборных сооружений.

Колодец на даче

Колодец или скважина

Самый большой плюс колодца – это его энергонезависимость. И если даже вода поднимается из его ствола насосом, то при отключении подачи электрического тока (а такое часто случается за городом), то всегда есть возможность поднять воду при помощи ведра и веревки (цепи).

Второе преимущество – это возможность проведения ремонта, который не требует больших затрат. То есть, все можно сделать своими руками, спустившись в шахту колодца. Со скважиной такое сделать просто невозможно. И ее ремонт обойдется очень дорого, потому что своими руками его не провести. Придется вызывать специалистов, услуги которых придется оплатить.

Простота строительства – все вручную

Третье достоинство – это простота строительства колодца. И хотя сегодня есть специальная техника, которая буквально за два-три часа выкопает шахту и установит в нее железобетонные кольца, что стоит немалых денег, всегда есть возможность выкопать данное водозаборное сооружение своими руками при помощи обычных лопат.

И хотя этот процесс не так прост, как может показаться на первый взгляд, потому что он содержит достаточно большой объем земляных работ. Его строительство обойдет лишь затраченным временем и покупкой бетонных колец. Можно эти железобетонные изделия не использовать, а ствол выложить, к примеру, кирпичом или камнем.

Правда, надо отдать должное, что из пробуренной скважины можно получить большой объем воды, плюс ко всему, она очень чистая, потому что доходит до самых нижний водоносных слоев, в которых вода собирается в независимости от атмосферных осадков. Но надо отметить, что любая скважина – это большой объем проводимых буровых работ. В стоимость еще придется добавить цену обсадных труб и насоса.

И еще несколько позиций, которые обозначают преимущество колодца.

  • Бурение скважины может остановить большой камень, который попадется на пути бура. В этом плане с данной проблемой можно справиться быстро, когда выкапывается колодец для воды своими руками. Камень всегда можно выкопать, обкопав его со всех сторон.
  • Со временем и скважина, и колодец заиливаются. Вычистить дно колодца – не проблема. В него просто надо залезть и с помощью лопат выгрести иловые отложения, которые закладываются в ведро и поднимаются наверх при помощи веревки. Скважину так просто не прочистить. Приходится использовать различные методы, чтобы разрушить донный осадок, а уже затем при помощи насоса поднимать наверх мутную воду с большой концентрацией песка и ила.

Важный фактор – глубина колодца

Но выбирая между колодцем и скважиной, всегда надо учитывать некоторые моменты, которые в основном касаются самого сооружения. А именно:

  • Глубина, на которую надо выкапывать колодец или бурить скважину.
  • Какой объем воды может дать то или иное сооружение.
  • Тип грунта на дачном участке. Чем тверже, тем хуже.
  • Технические средства (оборудование, приспособление и инструменты), которые есть в наличии.
  • Вероятность отключения электроэнергии, и как часто это происходит.

Теперь к вопросу глубины пролегания водоносных пластов. Как показывает практика, из трех водоносных пластов, чаще всего воду берут из среднего, который носит название – грунтовые воды.

Верхний слой – верховодка – для питьевой воды не подходит. Это самый загрязненный пласт, в который поступают все атмосферные осадки, влага от растаявшего снега.

Он располагается очень близко к поверхности земли, поэтому проходящая в него вода практически не фильтруется.

Самая лучшая вода находится в артезианском слое. Но ее глубина пролегания часто превышает 50 м, так что копать на такую глубину колодец просто невозможно. Добраться до нее поможет только скважина, которую можно пробурить специальным оборудованием.

Внимание! Средняя глубина колодца составляет 10-15 м, реже 20 м. Но если грунтовые воды располагаются ниже, то колодец рыть нет смысла, лучше отдать предпочтение скважине. Кстати, пробурить ее на небольшую глубину можно и своими руками.

Скважина своими руками

Где копать колодец

Перед тем как сделать колодец своими руками, необходимо определиться с местом его сооружения. При этом очень важно определить, на какой глубине пролегает водоносный слой. Сделать это самостоятельно не получится, здесь требуется наличие специального оборудования и знания специалиста. Не стоит в таком важном деле полагаться на народные приметы, можно ошибиться и выкопать колодец зря.

Самый простой и верный способ – это получить информацию от соседей, если колодцы у них уже есть. Если у нескольких соседей глубина колодцев одинаковая, то значит, и на вашем дачном участке водоносный слой пролегает на той же глубине с небольшой погрешностью. Если у соседей колодцев нет, то придется воспользоваться услугами специалиста.

Есть одно очень важное требование, которое определяет, где копать колодец своими руками. Это расстояние от выгребных ям, септиков, канализационных колодцев и так далее. Оно не должно быть меньше 30 м.

Месторасположение колодца

Технология строительства

Перед тем как самому сделать колодец, надо выбрать его конструкцию и материалы, которые будут формировать ствол сооружения. Наиболее распространенная конструкция – вертикальная шахта. Состоит она из трех основных частей.

  • Оголовок. Это самая верхняя часть, которая защищает колодец от загрязнения и замерзания.
  • Ствол. По сути, это и есть шахта, по которой производится транспортировка воды. Его обязательно облицовывают прочным материалом, что дает возможность не осыпаться стенкам.
  • Водоприемник или водосборник. Самая нижняя часть, где скапливается вода.

Как видите, строение колодца несложное, так что можно говорить о его строительстве своими руками. Но при этом надо учитывать глубину ствола. Именно от этого размера зависит вид сооружения, которое делится на три позиции: несовершенный колодец, то есть неполный, совершенный и совершенный с зумпфом (водосборником). Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите фото ниже.

Разновидности колодцев

Внимание! Не стоит думать о том, что лучше, если объем воды в колодце большой. Если потребляемость низкая, а объем большой, то всегда присутствует вероятность, что вода в водосборнике начнет застаиваться. Поэтому для дачи оптимальный вариант – совершенный (полный) колодец.

Рытье ствола

Сразу необходимо оговориться, что один человек выкопать колодец своими руками не сможет. Для этого понадобится помощник. То есть, один человек находится внутри шахты, второй сверху поднимает ведро с грунтом.

Рытье шахты

Копать шахту можно двумя способами. При этом разбираем вариант сооружение колодца своими руками из бетонных колец, потому что кольца на сегодняшний день самый оптимальный вариант формирования колодезного ствола. Это прочность, это надежность и гарантированная эксплуатации не одного десятка лет.

  • По месту рытья шахты устанавливается бетонное кольцо. Далее изнутри него выбирается грунт по всей свободной площади и под стенками кольца. При этом последний начинает постепенно погружаться в шахту. Можно упростить технологию, если сначала под диаметр кольца выкапывается котлован небольшой глубины так, чтобы после установки железобетонного изделия его верхний края торчал из земли на высоту 10-20 см. Далее устанавливается второе кольцо и процесс выемки грунта продолжается по вышеописанной технологии.
  • Второй способ – это выкапывание грунта и формирование ствола. После чего в него устанавливаются бетонные кольца один на другой. При этом копать надо до появления воды. Как только из земли начнут бить, как минимум, три ключа, то надо еще углубиться в грунт, предварительно откачав воду.

Сразу оговоримся, что второй способ может быть проведен только на участке с глинистой почвой. Потому что такой грунт не даст осыпаться стенкам шахты. Что касается первого варианта, то его можно использовать на разных видах грунтов.

Но если рытье производится на рыхлой земле, то лучше сначала выкопать грунт в центральной части ствола, а затем под стенками кольца. На твердых грунтах все должно производится наоборот.

То есть, сначала выкапывается земля из-под кольца, затем по центру.

Установка бетонного кольца

Дополнительные операции

Есть несколько важных моментов, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация колодца.

  • Бетонные кольца между собой должны скрепляться. Это можно сделать обычными металлическими скобами, которые забиваются сразу в два соседних кольца. А можно установить монтажные пластины из металла, которые крепятся к самим кольцам анкерами или дюбелями. На фото ниже показан как раз такой способ крепления. Делается это для того, чтобы избежать неприятной ситуации. Иногда верхнее кольцо в процессе эксплуатации зажимается пластом, а нижние под своим весом постепенно погружаются вглубь. Получается разрыв, через который в колодец падают куски грунта, и проникает верховодка. Количество крепежей – четыре, равномерно расположенные относительно друг друга.Крепление бетонных колец монтажными пластинами
  • Второй важный момент – это герметизация швов между кольцами. Делается это с одной целью – не дать возможности верховодке пройти внутрь колодца. Обычно в качестве герметика используется пеньковая веревка. Ее просто укладывают на поверхность соединения двух колец. Прижим одного к нижнему создает давление, которое сплющивает пеньку.Внимание! В качестве герметизируемого материала нельзя использовать изделия, которые могут выделять в воду вещества, негативно влияющие на организм человека. Это всевозможные монтажные растворы, мастики и герметики. Все должно быть только натуральным.
  • Производится обработка стыков колец изнутри колодца. Обычно для этого используют цементный раствор. Сегодня можно предложить смесь Бетоноконтакт, которая собой представляет грунтовку на основе цемента и песка. Она глубоко проникает в зазоры и хорошо противостоит влаге.
  • Если колодец выкопан вторым способом, то между ним и стенками шахты надо сделать засыпку из грунта. Кто-то рекомендует делать ее из гравия, смешанным с песком. Лишние траты.

Колодец в разрезе

Итак, колодец своими руками выкопан, кольца сформировали шахту. Теперь необходимо провести очистительные мероприятия. Надо сначала откачать всю скопившуюся воду и очистить дно резервуара.

Выдержать в таком состоянии сооружение сутки, после чего провести повторную откачку воды. Повторяем эту операцию еще один раз и обязательно вычищаем донный фильтр.

Уже через сутки, когда водосборник наполнится водой, можно колодец эксплуатировать.

Кстати, о донном фильтре. Это очень важный элемент, от которого зависит качество (чистота) забираемой воды. Его собирают из трех слоев щебня.

  1. Нижний засыпается толщиною 10 см из мелкой фракции.
  2. Второй толщиною слоя 15 см из средней фракции.
  3. Верхний толщиною 15 см из крупного щебня.

Если посмотреть колодец в разрезе, то на самом дне должна образоваться толстая прослойка, через которую будет вода поступать в водосборник.

Но обустраивая донный фильтр, необходимо обратить внимание на тип грунта на дне скважины.

Если она глинистая, то есть, на дне образуется жидкая грязь, то рекомендуется на дно ниже донного фильтра установить дощатое основание. А уже на него засыпать щебень.

Что касается оголовка, то его функциональная составляющая должна быть заложена в процессе сооружения ствола. То есть, последнее бетонное кольцо должно выступать над поверхностью земли на 60-80 см. После чего горловину надо закрыть любым плотным материалом, сделав из него своеобразную крышу. И обязательно делаются отмостки из глины толщиною не менее 20 см.

Домик для колодца

Обустраивать домик для колодца можно через год, потому что в течение этого времени кольца ствола могут усаживаться. Вариантов отделки колодца огромное количество. Главное, чтобы сооружение хорошо вписалось в ландшафтный дизайн дачного участка.

Можно воду качать при помощи насоса, но не стоит забывать и о вороте, к которому прикрепляется ведро при помощи веревки или цепи.

Это, во-первых, классика, во-вторых, возможность производить забор воды, если насос не работает по причине отключения электроэнергии.

Источник: http://OtepleiVode.ru/vodosnabzhenie/skvazhina-i-kolodets/kopaem-kolodets-svoimi-rukami.html

Водоснабжение дома из колодца особенности системы, схемы и необходимое оборудование

Зимнее строительство колодцев и скважин своими руками | Своими руками - Как сделать самому

У распространенной в загородном строительстве системы водоснабжения частного дома из колодца, схема кажется несложной, но это только на первый взгляд.

Простая она в том случае если воду набирать ведрами и вручную носить в дом, а желание хоть мало-мальски автоматизировать этот процесс приводит к использованию современных насосов, автоматики, фильтров водоподготовки и разных вариантов схем разводки.

Все это ставит водоснабжение из колодца в один ряд с автономной системой водоснабжения из скважины, а по сложности профилактики и контроля качества воды – даже выше.

Современный вариант колодца с летним и зимним водопроводом Источник teplostroy.su

Особенности водоснабжения из колодца

Обычный колодец использует безнапорные водоносные пласты, которые «опираются» на первый водоупорный слой. Считается, что оптимальная глубина шахтного колодца лежит в пределах 6-10 м.

Все, что выше – это дождевая или талая вода, которая не успела пройти естественную фильтрацию, и от ее проникновения защищают сам колодец.

Поэтому, в какой-то мере обустройство колодца сложнее, чем скважины, ведь у последней металлическая труба служит надежным барьером от «грязной» грунтовой воды. Если колодец глубже 10 м, то экономически целесообразней обустроить скважину на «песок».

Способы добычи воды в зависимости от залегания водоносных пластов Источник giropark.ru

Другая особенность, усложняющая обслуживание системы водоснабжения дома из колодца – это влияние на работу насоса твердых частиц, присутствующих во взвешенном состоянии в воде. 

Если у скважины первая ступень очистки воды начинается еще на уровне галунной сетки на перфорированной части трубы, то погружной насос для колодца «работает» с неочищенной водой. Фильтр механической очистки является частью его конструкции и его необходимо периодически чистить.

А главная особенность – невысокий дебит (производительность) большинства колодцев. Он не превышает 1 м3/час, обычно гораздо меньше, и зависит не только от особенностей участка, но и от погодных факторов в каждом году. То есть, это величина не стабильная, как в скважине «на известь», и в засушливые годы уровень воды может падать на одно-два «кольца».

Наглядно про особенности водоснабжения из колодца на видео:

Схема водоснабжения дома из колодца

Принципиально водоснабжение частного дома из колодца не отличается от других видов автономных систем и имеет следующий вид:

  • источник (колодец);
  • насос (насосная станция);
  • накопительная емкость;
  • внешний водопровод;
  • система водоподготовки;
  • внутренний водопровод;
  • автоматика, управляющая системой.

Отличия начинаются на уровне выбора типа насоса и когда обустраивается водопровод из колодца, который зависит от характера проживания в доме.

Упрощенная схема автономного водоснабжения дома Источник chrome-effect.ru

Разновидности насосов для колодца

По способу установки есть два типа насосов для колодцев:

  • поверхностные;
  • погружные.

Существуют еще и полупогружные насосы, которые устанавливают в виде «поплавка» на зеркале воды. Но учитывая воздушный тип охлаждения агрегата и довольно жесткие требования по рабочим температурам, которые невозможно обеспечить в невентилируемом объеме колодезной шахты, для этих целей их не используют.

Поверхностные (всасывающие) насосы для водоснабжения частного дома из колодца устанавливают, если высота подъема воды не превышает 7-9 метров. Можно увеличить этот показатель за счет внешнего эжектора, но при этом снизится производительность оборудования.

Самовсасывающий насос с выносным эжектором Источник bestprice.gr На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и проектирования канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Есть естественные ограничения и по рабочим температурам – обычно этот показатель начинается от +4°C.

Поэтому поверхностный насос для колодца для водоснабжения дома используют либо в составе летнего водопровода, либо устанавливают его в кессоне или подвале дома (но не далее 10-12 м от источника).

Кстати, если кессон сделан правильно, и его «рабочая» поверхность находится ниже уровня промерзания, то это позволяет выиграть дополнительных 1.5-2 м высоты подъема воды. Но это преимущество имеет смысл, если за дальнейшую подачу воды к точкам потребления отвечает своя насосная станция.

Схема водоснабжения с «повышающей» насосной станцией после накопительного бака Источник mainavi.ru

Погружные колодезные насосы способны поднимать воду на высоту до 100 м.

Это не означает, что есть колодцы такой глубины, просто запас необходим, чтобы поднять воду до накопительной емкости, которую располагают как можно выше, например, на утепленном чердаке дома.

А самые мощные модели могут использовать для коллективного использования одного источника несколькими домами или коттеджами (если это позволяет дебит колодца).

Погружной насос для колодца Источник vse-o-kanalizacii.ru

При использовании такого мощного оборудования отпадает необходимость установки еще одного насоса для подачи воды, так как она из гидроаккумулятора попадает к точкам разбора за счет постоянного высокого давления в системе.

Колодец отличается от других источников своей универсальностью – для подачи воды можно использовать еще и скважинные насосы. Они отличаются от колодезных меньшим диаметром и бо́льшей длиной при одинаковых остальных характеристиках. Но цена на такое оборудование выше.

Гидроаккумулятор

Это обязательный элемент системы водоснабжения, независимо от вида используемого насоса. Именно здесь устанавливают датчики и автоматику, управляющую включением и отключением насоса и поддерживающую требуемый уровень давления в системе. Если не будет накопительной емкости (гидроаккумулятора), то насос будет срабатывать при включении/отключении любого потребителя воды.

Поверхностные насосы могут сразу комплектоваться своей емкостью, и эти модели называют насосными станциями.

Но емкость гидроаккумулятора у них небольшая (20-50 л), поэтому сколь значимого резерва воды они не создают.

Назначение такой емкости чисто функциональное – всасывающий насос работает только при наличии воды в заборном патрубке и в нем самом, а вода в емкости просто «поддерживает» его в рабочем состоянии.

Но даже такой небольшой резерв уменьшает количество включений/выключений станции и исключает вероятность гидроударов в системе.

Насосная станция с автоматикой и гидроаккумулятором Источник home-help.com.ua

В схеме водоснабжения частного дома из колодца с погружным насосом используют гидроаккумуляторы большой емкости. Чем больше объем резервуара, тем реже срабатывает автоматика при уменьшении давления в системе, а учитывая, что для любого электродвигателя режим «старта» наиболее тяжелый, это положительно сказывает на сроке службы оборудования.

Выбирая модель гидроаккумулятора, учитывают объем потребления воды, который зависит от состава семьи. Кроме того, надо «привязать» его размеры и тип установки (вертикальный или горизонтальный) к особенностям помещения, внутренней разводке труб, плюс необходимо предусмотреть возможность его обслуживания.

Есть и такие модели гидроаккумуляторов, которые могут обеспечить стабильную работу системы водоснабжения дома на несколько семей Источник remkasam.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про схему подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения.

Особенности летнего внешнего водопровода

В зависимости от сезонности проживания в доме выбирают способы прокладки внешней части водопровода.

Если это дом за городом, и в нем проживают только в теплое время года, то можно выбрать «летнюю» схему водопровода.

В этом случае, если позволяет глубина колодца, используют поверхностный насос, который можно устанавливать просто под навесом, защищающим его от осадков и от солнца. И экономят значительные средства на обустройстве кессона (яма, стенки, утепление, лестница, крыша, герметичный люк).

Водопровод от насоса к дому можно проложить по «бюджетной» схеме, используя мелкие траншеи, глубину которых выбирают таким образом, чтобы не повредить трубы при вскапывании участка.

Такая прокладка труб подходит для дачи или «летнего» дома в деревне Источник izhevsk.ru Можно вообще уложить трубы на поверхности земли, но они явно не будут украшать ландшафт, а по окончании сезона их придется демонтировать и спрятать «под замок».

Еще одна статья экономии – ввод в дом. Трубу можно завести либо через цоколь, либо вообще через стену. И не надо сверлить отверстие в монолитном или сборном фундаменте, если оно не было предусмотрено при строительстве.

Главный недостаток летней схемы разводки воды – необходимость слива воды из системы по окончании сезона. Поэтому при обустройстве подземной части трубы укладывают с небольшим уклоном к источнику и специально устанавливают отвод с запорной арматурой, чтобы воду можно было слить «самотеком» после отключения насоса.

Достоинства зимнего внешнего водопровода

При установке насосной станции поверхностного типа в утепленном кессоне (или подвале дома) целесообразней обустроить внешний водопровод по зимней схеме.

Даже если дом предназначен для сезонного проживания, а в зимнее время его посещают «эпизодически», воду из внешней части системы водоснабжения можно не сливать, а делать это только для внутреннего водопровода.

В этом случае, после того, как дом «протопят» запустить насос и систему водоснабжения будет гораздо проще.

Погружной колодезный насос для водоснабжения дома таких сложностей с запуском, как у всасывающего, не имеет. Но уже то, что внешняя часть схемы разводки воды в частном доме от колодца находится в рабочем состоянии и надежно защищена от «размораживания», служит аргументом в пользу такого выбора.

Для водоснабжения зимой необходимо утеплить и «верхний метр» колодца, и вход трубы через фундамент Источник dd-restaurant.ru

Есть, конечно, вариант обустроить мелкозаглубленный зимний водопровод с греющим кабелем, но лучше один раз выкопать траншею для труб глубже линии промерзания, чем закупать более дорогие трубы в оболочке (с утеплением и греющим кабелем) и расходовать электричество на обогрев внешнего трубопровода. К тому же этот вариант подходит, если в доме живут все время – при отъезде более чем на сутки (время зависит от температуры воздуха, глубины залегания и толщины утеплителя) воду из такого водопровода надо сливать.

Готовая система на видео:

Система водоподготовки

Чтобы полить огород, качество колодезной воды приемлемо. Механическая очистка от крупных примесей на первой ступени фильтрации насоса в большинстве случаев достаточная, чтобы даже помыть машину и не испортить ее лакокрасочное покрытие. А вот до качества питьевой, колодезную воду, в большинстве случаев, надо доводить отдельно.

Проблема заключается в нестабильности химического и бактериального состава воды из пластов с небольшой глубиной залегания. Еще в средине прошлого века большинство людей не задумывалось о том, что такое экология – верхний слой земли и поверхностные воды были не испорчены «продуктами жизнедеятельности» человека, поэтому даже вблизи городов колодцы были чистыми.

Сейчас 10-15 метров грунта зачастую недостаточно, чтобы вода прошла естественную очистку и приобрела стабильный состав.

Даже удаленные от городов и промышленных предприятий районы не могут гарантировать чистоту верхних водоносных пластов – сельскохозяйственная химия, осадки и реки оказывают свое влияние.

И если у глубоких скважин «на известь» состав воды относительно постоянен и практически не меняется за время эксплуатации, то у скважин «на песок», а тем более у колодцев, анализ воды необходимо проводить часто, чтобы своевременно откорректировать состав фильтров в системе водоподготовки.

Семь ступеней очистки – это не предел. На кухне можно еще установить систему обратного осмоса Источник uborka.co

Выбор оборудования

Наиболее ответственный момент – выбор насоса и гидроаккумулятора для водопровода от колодца в дом. Надо учитывать следующие параметры:

  • глубину колодца;
  • статический уровень воды (высота от зеркала до поверхности земли);
  • динамический уровень воды (показывает дебит колодца при работающем оборудовании);
  • степень загрязнения воды взвесями и твердыми фракциями;
  • расход воды при одновременно включенных точках потребления;
  • расстояние от колодца до насосной станции (для всасывающих насосов);
  • расстояние от колодца до гидроаккумулятора (для погружных насосов).

Если говорить о степени адаптации, то погружные колодезные насосы лучше всего отвечают условиям стабильного водоснабжения дома. Они надежно защищены от «сухого хода» в случае превышения расхода воды над дебитом колодца.

У них есть модели для нижнего и верхнего забора воды, поэтому можно подобрать оптимальный вариант даже для «мелкого» колодца.

А главное – колодезные насосы способны работать с более «грязной» водой, чем скважинное оборудование, и их фильтры проще чистить.

Если дебит колодца невысокий, и он не обеспечит длительный расход воды при нескольких одновременно включенных точках потребление (смеситель ванны или душа, умывальник, кран кухонной мойки, стиральная машинка), то ситуацию может исправить накопительный бак большой емкости. Исходя из суточной нормы на одного человека в 200 л, гидроаккумулятор емкостью 1 м3 может удовлетворить потребности семьи из 4 человек.

Наглядно про систему водоснабжения из колодца на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гидроудар в системе водоснабжения.

Заключение

В качестве итога.

Если обустроить летний водопровод из колодца для дачного домика еще под силу «своими руками», то, чтобы правильно организовать стабильное водоснабжение частного дома и обеспечить семью водой хорошего качества, необходимо участие специалистов. Только профессионалы смогут учесть все особенности источника, подобрать соответствующее оборудование, собрать систему, которая будет работать надежно и на высоком уровне обеспечить водосабжение из колодца в дом.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Инженер-сметчик инженерных коммуникаций

Сергей Михайлов

Источник: https://m-strana.ru/articles/vodosnabzhenie-doma-iz-kolodtsa/

Домик для колодца своими руками: пошаговая инструкция разных крыш с чертежами и размерами

Зимнее строительство колодцев и скважин своими руками | Своими руками - Как сделать самому

В поисках независимого источника воды дачники на придомовой территории выкапывают колодец. Это отличное решение, ведь каждый день можно пить чистую и прохладную воду. Важным элементом при этом является домик для колодца. Сейчас вы узнаете обо всех тонкостях его изготовления.

Зачем он нужен?

Колодезный домик выполняет сразу две функции:

  1. Практическую.
  2. Декоративную.

В первом случае он предотвращает попадание внутрь пыли, грязи, листвы, насекомых, химических осадков, прямых солнечных лучей и снега. Более того, вода в открытой шахте в зимнее время замерзнет.

Если говорить о второй функции, то верхняя часть колодца может быть оформлена или отделана согласно экстерьеру вашего дома. Используют самые разные конструкции, например такие варианты дизайна:

  • в греческом стиле;
  • резной;
  • в виде бочки;
  • из бревна;
  • из бруса;
  • теремок и прочие.

Виды

Открытый может иметь простой козырек из металла или дерева. Навес бывает с односкатной или двускатной крышей на двух столбах. На опорах фиксируется барабан. Дополнительно может быть крышка на самом кольце.

Что касается закрытых, то это полноценные домики, которые полностью перекрывают источник. В крыше делается дверца.

Плюсы открытых домиков:

  • Простота в изготовлении. Достаточно закрепить вороток и отделать его, а также установить небольшой навес или крышку.
  • Низкая стоимость.
  • Минимальный расход строительного материала.

Минусы открытых сооружений:

  • Если в вашей местности крепкие морозы, то вода может замерзнуть.

Важно: при открытом домике необходимо произвести утепление из пенополистирольной скорлупы.

Плюсы закрытых надколодезных домиков:

  • прекрасная теплоизоляция;
  • полностью перекрываются кольца.

Минусы закрытого сооружения:

  • верх колодца обойдется дороже;
  • потребуется больше трудозатрат и времени.

Совет: некоторые покупают готовые решения. Однако они не всегда самого лучшего качества. Поэтому выгоднее сделать своими руками.

Подготовительные работы

Чтобы сделать домик на колодец, необходимо собрать инструментарий. Его комплектация будет отличаться. Например, из бруса требует набор столярного инструмента. Если конструкция будет изготавливаться из металла, то здесь необходимо иметь сварочный аппарат и сопутствующий инструмент.

Если крыша будет делаться из металла, то требуется следующий набор материалов и инструментов:

  • металлический уголок;
  • профильная труба;
  • петли;
  • электроды;
  • маска сварщика;
  • уголок, рулетка;
  • молоток сварщика;
  • уровень;
  • сварочный аппарат;
  • краска и грунтовка и т. п.

Сейчас рассмотрим базовый материал для закрытого домика:

  • деревянный брус для формирования стропил 50 × 50 мм, длина 0,85 м – 4 шт.;
  • деревянный брус для формирования конька 50 × 50 мм, длина 1 м – 1 шт.;
  • деревянный брус для основы 100 × 100 мм, длина 1 м – 4 шт.;
  • деревянный брус для крепления основы и стропил 100 × 50 мм, длина 1 м – 2 шт.;
  • деревянный брус для столбчатой опоры 100 × 50 мм, длина 1,7 м – 2 шт.;
  • бревно для формирования вала над колодцем Ø 250 мм, длиной 0,9 м;
  • доска для подставки под ведро 30 × 300 мм, длина 1 м;
  • доска для ската и фронтовой части 20 × 100 мм;
  • уголок из металла – 4 шт.;
  • прут из металла Ø 20 мм длиной до 300 мм, а второй Г-образный, 400 × 350 × 250 мм;
  • втулка металлическая – 2 шт.;
  • шайба отверстие Ø 26 мм – 5 шт.;
  • петли – 2 шт.;
  • саморезы, гвозди и другой крепежный материал;
  • кровельный материал, пусть будет черепица;
  • цепь и ведро.

Важно: используемая древесина должна быть хорошо высушенной.

Для бревенчатого сооружения необходимы следующие материалы:

  • бревна;
  • бревна или брус для опоры крыши;
  • рубероид;
  • черепица;
  • прут из металла;
  • цепь и ведро;
  • крепежный материал.

Среди инструмента необходимо иметь:

  • дрель;
  • ножовка по дереву;
  • набор отверток и сверл;
  • молоток;
  • краска и специальные пропитки по дереву;
  • топор;
  • плоскогубцы и другой столярный инструмент.

Чертежи и размеры

Необходимо подготовить чертежи. Схема бывает стандартной. Идеи смотрите на фото. Благодаря подробному рисунку с детализацией вы сможете сделать качественнее и быстрее красивый верх колодца.

Как сделать оголовок своими руками?

Предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию по строительству. Будет 3 вариации того, как построить домик, а именно каркас:

  • из бревна;
  • бруса;
  • металла.

Постройка из бревна

По сути, бревенчатое строение возводится без каркаса. Необходимо иметь требуемое количество оцилиндрованных бревен. В конструкции будет 4 стенки и уложенные крест-накрест.

Еще установится ворот, двускатная крыша и настил кровли. Процесс создания каркаса из сруба сводится к следующему:

  1. Формируется нижняя часть. Сразу устанавливаются боковые стойки.
  2. После складывается сруб.
  3. До верхнего уровня бревна с четырех сторон будут равными.
  4. При формировании кровли торцевые части идут на уменьшение по принципу матрешки.
  5. С торцевой стороны на опорные столбы обязательно монтируется прут для ворота.
  6. В завершение работ остается сделать обрешетку из бруса для кровли и перекрыть ее металлочерепицей.

Совет: перед формированием первого ряда обязательно укладывается слой гидроизоляции, чтобы исключить прямой контакт бревна с грунтом.

Каркас из бруса

Определившись с размерами, необходимо собрать каркас из бруса сечением 50 × 100 мм. Полученную основу деревянного домика позднее будет обшиваться. Процесс работы следующий:

  1. Определив боковую часть сооружения, фиксируете с двух сторон брус (столб опоры). Его размер будет определять высоту всего сооружения. Учтите, что на эти опоры будет закрепляться ворот.
  2. Собирается каркас, который сразу очертит будущую форму строения. Самый простой вариант – квадрат.
  3. С каждой стороны изготавливается рама из бруса. Между собой балки соединяются металлическими уголками и саморезами.
  4. Оголовок может не перекрывать видимую часть бетонного кольца. В таком случае необходимо из бруса изготовить каркас по виду двускатной кровли.
  5. При таком варианте крепление бруса будет осуществлено анкерами к бетонному кольцу.
  6. В каркасе обязательно должны быть элементы для создания жесткости.
  7. Из бруса также изготавливаются стропила.

Каркас из металла

Использование металла позволит изготовить оголовок для колодца высокого качества и долговечный. В основе будет использоваться профильная или круглая труба. Для формирования основы можно использовать нержавеющий профиль. Особенности работ сводятся к следующему:

  • Анкерами закрепляются две стойки опоры из профильной трубы, которые определят высоту каркаса на колодец.
  • К столбам опоры привариваются трубы в горизонтальном положении. Они должны быть уложены на верхний край бетонного кольца.
  • Верхний уровень будет иметь квадратную форму. С двух сторон он прикрепляется к вертикальным столбам опоры.
  • Формируется скат будущей кровли. От верха опорного столба вниз по диагонали опускается труба и приваривается к углу уложенной внизу квадратной секции. Так делается с каждой стороны.
  • Обязательно привариваются распорки для придания конструкции жесткости.
  • Формируется проем для будущей установки дверцы.

Кровля

Конструкция крыши может иметь разную форму, например двускатная, шестигранная или плоская.

Плоская самая простая. Она сооружается на открытых красивых домиках. На колодец устанавливается небольшой навес. Легче всего его сформировать из металлического профиля:

  • На столбы опоры наваривается крыша сразу заданной формы.
  • Форму плоской кровле проще придать на ровной поверхности.
  • Весь каркас свариваете на земле, а потом крепите к столбам опоры, и получается козырек над источником.

Двускатная кровля формируется очень просто:

  1. Сначала фиксируется столб опоры, а потом от него вниз направляются скаты с четырех сторон.
  2. В крыше должно быть место для дверцы, если это будет закрытый домик.
  3. Если открытый, то два ската можно собрать на земле, а потом поднять вверх и закрепить навес к столбам опоры.

Шестигранная форма, наиболее сложная. Принцип его изготовления следующий:

  1. На грунте собираете верхний пояс домика шестигранной формы.
  2. По центру должен быть зафиксирован брус опоры в вертикальном положении.
  3. К нему направляются шесть диагональных стропил, формируя особый вид кровли.

Совет: без точных расчетов, размеров и навыков сделать своими руками шестигранную кровлю будет сложно.

Настил кровли

Обшивка. Для настила используется большое количество стройматериалов:

  • вагонка;
  • мягкая кровля;
  • металлочерепица;
  • ондулин.

Процесс фиксации этих материалов несложный, но имеет свои особенности.

Вагонка

Речь идет о деревянной вагонке. Она крепится при помощи саморезов к каркасу из дерева. На металлическую раму крепление выполнить сложнее. После монтажных работ вагонка обязательно покрывается защитными антисептиками и лаком.

Мягкая кровля

Для ее монтажа необходима полностью плоская поверхность. Например, к изготовленному каркасу прикручивается USB-плита или другой подобный материал. Гибкая кровля фиксируется при помощи специальных гвоздей.

Совет: битумная черепица – идеальное решение для шестигранной крыши.

Металлочерепица

Покрыть навес металлочерепицей немногим сложнее предыдущих двух способов. Листы настила крепятся специальными саморезами с термошайбами к каркасу. Прорез для формирования крышки рекомендуется делать на волне, чтобы вода (дождевая или тающий снег) не затекала внутрь источника.

Ондулин

Ондулин крепится так же, как и предыдущий материал. Для фиксации используются специальные шиферные гвозди со шляпками из полипропилена. Это отличное решение для двускатных и односкатных крыш.

Ворот

Ворот для колодца может быть выполнен в самых разных вариантах:

  • из бревна;
  • из металлической трубы;
  • из диска автомобильного колеса;
  • из арматуры, сваренной в каркасе по форме цилиндра.

В качестве ручки используется труба, изогнутая буквой – Г. Также могут быть и другие варианты:

  • автомобильный руль;
  • ручка из полипропиленовой трубы.

В сети найдете немало необычных и оригинальных идей, из чего сделать ручку самому.

Дверца

Она может быть разных видов:

  • двустворчатая;
  • одностворчатая.

Если сооружение открытое, то дверца может быть сверху на бетонном кольце. Она будет открываться на навесах или изыматься из паза.

Советы по эксплуатации и содержанию

Каждый хочет, чтобы сделанный домик для колодца прослужил как можно дольше. Для этого во время эксплуатации рекомендуется:

  1. Раз в год проверять целостность каркаса.
  2. Проверять исправность ворота, так как он чаще всего выходит из строя.
  3. Если каркас и покрытие деревянные, необходимо каждый год красить их.
  4. Проверять целостность кровли, чтобы внутрь источника не попадала пыль, дождевая вода и прочее.
Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.